Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Не могу понять зачем столько выходов трубы. в жилых комнатах будут стоять унитазы?

 

"Про перемычки над проемами. Будут стандартные у-образные блоки 400мм.Они уже оплачены. С арматурой 12 мм. Арматура в верхней части блока в бетоне будет работать плохо. На сжитие сам бетон отлично работает, и сам справится. Арматура нужна будет в нижнем слое. Потому что бетон на растяжение работает хреново. Хотя скорее всего армирование бедет 2 прута в верху, два внизу из 12 мм арматуры. Посмотрю сколько арматуры останется после фундамента. [/quote]"

а как быть если ГБ400 и утепления не будет? не стоит забывать, что у-образные блоки 400мм идут Д500 + бетон и = мостик холода + мокрая внутренняя стена.

 

Rusko "поздно пить баржоми".Дом почти построен.
Кроме того U блоки плотнолстью не Д500. По бумагам по моему Д400 .На аэроке они делаются из некондиционных блоков (блоки со сколотыми углами и т. д) такой же плотности, поэтому их длинна не 625 мм а 500 мм, и поэтому в сезон когда люди готовы покупать что угодно в том числе и некондицию существует реальная проблемма с U-образными блокам, и их не из чего изготавливать. .Хотя про плотность точно в документы не залазил.
Кроме того если внимательно почитать тему то все наружные проемы и армопояса сделаны с утеплением пеноплэксом. Во внутренних перегородках пэноплекс не использовал.

 

Продолжу делится мыслями насчет системы отопления.
В связи с тем что тепловые аккумулирующие емкости и автоматика для теплоаккумуляторов
от компании Jaspi "сказочно" дороги. Рассматриваю вариант сделать автоматику теплоаккумулятора
на базе контроллера МС12 от компании "МЗТА".
В принципе на базе этого контроллера можно управлять не только аккумулирующем баком.
Но еще ГВС и теплым полом. Выходов одного этого контроллера будет вполне достаточно чтобы справится
с этими задачами.
Единственное что пока несколько пугает это то, что я не програмист и опыта в написании программ для контроллера нет ни кокого. Но зато делать с ним можно очень много.
Нужна будет помощь.

 

Пришла пора вставить пару фоток со стройки.
Из-за дождей и отсутствия опыта "борьбы" с крышами дела идут не очень весело.
После того как "потрогал" распор. Пришел к выводу что из-за длинны (около 5 м) он ни имее должной жесткости. Там где расположена затяжка.

там все хорошо. А ниже в районе распора, стропила начинают "играть".
Конечно они пока не связаны с обрешеткой, контробрешеткой и OSB плитой.
Но распор, сильно играет в стороны. И когда на крышу ляжет мокрый снег. Стратила начнут прогибаться а распор вместо того чтобы придать дополнительную жесткость, начнет выгибаться в сторону по середине.

Из-за этого наверно придется между распорами, установить дополнительные "распорки" по направлению от одного франтона к другому. Или просто по середине длинны распора от одного фронтона к другому по верху распора, пустить доску. К которой закрепить все распоры. Что придаст им дополнительную жесткость. Видимо правы были проектировщики составлявшие альбом "Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю" у них впринципе длинна и место установки распора выбрано лучше. И наверное не зря стропила делают из двух досок с проставками.
Узел крепления спрапила к мауэлрату.

Сначала устанавливал один уголок крепил его с помощью саморезов, а после установки всей стропильной системы. Через отверстие сверлил стропило. и помощью 10мм шпильки крепил уголок с другой стороны. И затем дополнительно саморезами соединял его с мауэлратом и страпилой.
Распор и затяжки крепил при помощи саморезов и шпильки, с гайками и шайбами.

короче сейчас все выглядит примерно так.


Вобщем до конца еще долекова-то
Опус сей получился только благодаря автосервису.(пока делали машину была свободная минутка. )

 

Офигеть, прошу прощения за мой "французский".
Да сегодня очередной юбилей 30 000 просмотров.
Это конечно не миллион просмотров на Ютьюбе.
И при всем еще приходится читать а не смотреть.
Но все равно прикольно.
Решил в связи с этим добавить немного чертежиков.
Может кому будет интересно. Я все пытаюсь довести до ума свою систему отопления.
И все к этому и идет. Это черновые наброски к тому что собираюсь сделать.
Как и писалось выше хочу собрать систему на свободно программируемых контроллерах МС12 от "МТЗА".
Моя схема отопительной системы выглядит слейдующим образом

Сигнализация щита управления будет выглядеть примерно так.

 

Схема питания контроллера.
Лист1

Лист2

А это должна была быть "Функциональная схема автоматизации"
правда первый ее лист пока не доделал.

Ну все равно даст понять в будущем что куда буду прикручивать.

Прошу прощения. Не очень понят насчет СМ? Что это такое ?
Я практически врамках приличия.
Про ссылки я иногда захожу кое-что смотрю но времени не так много как хотелось бы.


Traks Кроме того как уже писал люблю наступать на свои грабли.
Хотя иногда учитывую мнение и опыт других. Поэтому легких путей не БУДЕТ.

 

В пятницу узнал что нас вычеркнули из программы газификации 2010-2014, мы там были запланированы вначале в 10 году, потом в 14 год, теперь нас там совсем нет, поэтому вопрос ТА встал острее.
Вопросы
1. Размеры выбраны исходя из имеющегося в котельной места с учетом размера листа?
2. Бескаркасная конструкция выбрана для уменьшения длинны сварных швов?
3. Почему выбран непосредственный нагрев и отбор воды, а не через теплообменники, например 2 бухты нержавеющей гофротрубы?
Я как уже писал хочу делать ТА большой, уже имею опыт прошлой зимы по отоплению дома ТТ котлом, поэтому вообще не хочу вечером после работы подходить к котлу. Решил делать ТА исходя из стандартных размеров листа 2,5х1,25. Т. е. емкость планирую 1,25 (г) х2,5 (ш) х2,5 (в) что =8м3 (полагаю этого должно хватить на неделю (1 этаж ТП поэтому можно использовать ТА до 35 гр.) при моей площади 170м2). Поскольку объем очень большой то планирую нагрев и теплосъем делать через теплообменники. Посчитал что для нагрева этого на 50 гр. нужно 280 кг угля, что примерно = 2 закладкам моего котла (Стропува). Т. е. первая закладка в субботу утром, вторая в восресерье вечером и неделю к котлу не подхожу. В межсезонье наверное и на 2 недели хватит.
4. Хотел бы услышать что Вы думаете про такую конструкцию ТА, каркас под листы стандартного размера толщиной 3мм?


Да и еще чертежи по автоматизации ужаты так, что стали плохо читаемы


3 тэна за 39 тыр это явный перебор в цене. Думаю можно купить один (и другого производителя), чтобы проверить на практике наличие температурного расслоения. Я сейчас отапливаюсь 6 кВт

 

Овен ПЛК 154 не рассматривали? Вроде в 2 раза дешевле

 

Ed-74 Нет не смотрел. Просто сейчас "ломаю" систему собранную на МТЗА контроллерах. Я с ними уже почти сроднился и в них мне все понятно. По крайней мере кроме программирования. Свою нарисовал по аналогии с проектом который собираю на работе.
Кроме того предлагают купить контроллер на 40 процентов дешевле. У программистов есть "лишние".
Насчет Овена пару раз залезал на их сайт. От программистов понял что программиравание будет немного отличаться. А про количество аналоговых и дискретных выходов и входов не уточнял. Поэтому будет на МТЗА.
Кстати чертежи читаются нормально нужно просто увеличить картинку или растечатать. По крайней мере те которые для вормата А4 нарисованы вообще без проблем.


Ed-74 Нет не смотрел. Просто сейчас "ломаю" систему собранную на МТЗА контроллерах. Я с ними уже почти сроднился и в них мне все понятно. По крайней мере кроме программирования. Свою нарисовал по аналогии с проектом который собираю на работе.
Кроме того предлагают купить контроллер на 40 процентов дешевле. У программистов есть "лишние".
Насчет Овена пару раз залезал на их сайт. От программистов понял что программиравание будет немного отличаться. А про количество аналоговых и дискретных выходов и входов не уточнял. Поэтому будет на МТЗА.
Кстати чертежи читаются нормально нужно просто увеличить картинку или растечатать. По крайней мере те которые для вормата А4 нарисованы вообще без проблем.


По вопросам поста № 331 отвечу кргда времени будет побольше.


И МТЗА прошу прощение это МЗТА так правильнее.

 

Ed-74 Начну отвечать по порядку на вопросы.
Во первых были определены тепловые потери дома они помоему составили порядка 10-12 кВт.
Во вторых были посчитано необходимое количество кВт которое необходимо для отопления дома в течении 16 часов во время дневного электро тарифа. Затем вычислили количество воды которое может запасти такое количество тепла при изменении температуры с90 до 40 градусов..Получилось объем воды порядка 2000 литров. Это все при расчетной температуре -26 градусов. Поэтому магический объем 2000 литров взят не с потолка. Габаритные размеры взяты исходя из размеров котельной и размеров продающегося железа. Дальше посчитал какой мощности тэн нужен для того чтобы нагреть такое количество воды с 40 до 90 градусов за 8 часов ночного тарифа на электроэнергию Р=0,0011*m*(t2-t1)/T
где
Р- мощность Тэна в кВт
m-масса воды в кг
t2-конечная температура
t1-начальная температура
T-время нагрева в часах
Р=0,0011*2000*50/8=13,75 кВт. Это мощность электротенов необходимое на нагрев воды. Но сюда необходимо добавить что дому в этом момент необходимо отапливаться. Это еще примерно по 10 кВт в час в морозы.
Вобщем 18 кВт я считаю минимально необходимая мощность для заправки аккумулятора в ночное время.
Три тэна будут использоваться для того во первых площадь нагревательной поверхности в трех тэнах больше чем в одном большом. Хотя и не пропрциональная зависимомть.
Кроме того в ночи будут использоваться три ТЭНа разной мощности Это 3 кВт, 6 кВт, и 9 кВт.
И будет контролироваться потребление общей мощности в доме. Чтобы максимально нагревать бак и в тоже время не дать сработать вводному автомату если в доме будут использоваться другие мощные потребители энергииЭти ТЭНы будут включаться в такой комбинации чтобы потребленее по фазе не было
больше 32 А. Вобщем для контроля за этими параметрами и нужен контроллер и еще он бедет контролировать нагрев ГВС чтобы если вода в бойлере нагрета до температуры 90 градусов и ей не пользовались. То циркуляционный насос не включался бы если вода в теплоаккумуляторе меньше 90 градусов. Только горячая вода будет грется через косвенный теплообменник. Вся остальная система будет работать без теплообменников. Иначе думаю неизбежны потери. Втом числе на большом сопротивлении теплообменников. И еще в аккумулирующем баке бедет три дневных Тэна встроеных чуть выше середины бака.
И Относительно нескольких дней работы как вы хотите сделать.
Для меня гораздо проще запраграммировать любой суточный цикл.
Про каркас для бака. Конечно я не профессор. Но чем меньше сварки тем дольше живет метал.
Поэтому буду варить из четверки без каркаса. Внутри стяжки. Для того чтобы "пузо" не вылезло.

 

Понял ТТ стал резервным и будет использваться на случай отключения ну или экстремально сильных холодов если расходы на электроэнергию перевалят разумные пределы.
Позвонил по лазерной резке в своем городе, отказались, сказали интересны только серийные изделия.

 

Все правильно ТТ станет игрушкой для души, если "тело" не будет "убито" работой.
Просто иногда бывают дни когда домой вползаю далеко за полночь. Иногда несколько дней вподряд.
Поэтому мои женщины без меня должны справится с задачей поддержания температуры в доме.
Тоесть должны знать на какую кнопочку нажать чтобы все работало.

 

Ура наконец закончили крышу.
Осталось только кровля. Но ее буду ложить в слейдующем году.
Думаю это будет IKO Cambridge HD. Сейчас на эту зиму положу до весны рубероид.



Да и наработе все вроде сложилось.
Удалось наконец заставить шесть контроллеров МЗТА работать как нужно.
Правда не без помощи программиста. Но эта наладка очень много добавило в моем развитии.
Теперь по крайней мере понимаю основы работы с контроллерами.
Что впринципе должно перерости во взаимную СИМПАТИЮ , с обеих сторон.

 

Продолжается планомерная работа над "программой" тепло в каждый дом.
Наконец удалось закончить два воздухозборника.
Решил что их будет именно два, а не три как рисовал на схеме.
Один устновлю на ветке идущей от Аккумулируещего бака на подающий коллектор.
А второй на ветку подачи от котла в аккумулирующий бак.
Один имеет резьбу 2" (50мм),
а второй который идет на коллектор будет соединен с трубами диаметром 1 1/2" (40мм).
Выглядит творение слейдующим образом.

Сегодня даже успел все это покрасить.
Кстати на пробу решил выкрасить коллектора и воздухосборники разными красками,
ради расширения кругозора взял нашу термическую эмаль.

Она выдерживает по словам производителя да +600 градусов. И прикупил финнскую "Тиккурилу" " Термо"

про которую производитель пишет что выдерживает нагрев до покраснения металла. Вот и посмотрим кто будет лучше держаться на железе, и дольше проживет. Цена отличается в два раза. А по нанесению на поверхность у "НОВБЫТХИМОВСКОЙ" краски все как обычно. Лак с алюминевой пудрой. Ложиться как обычный нитролак.
А финн поразил огромной легкостью и воздушностью. Очень подвижна. Но, если быстро не распределить, то быстро начинает высыхать и скатываться. Точнее не скатываться а оставляет заметные полоски от кисточки. С небольшими крупинками. Причем крупинки появились только на втором слое краски.