Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Наконец доделал схему сигнализации щита ЩУ-1.
Правда доделал пока только ту часть которая касалась управления ТЭНами.
Часть которая управляет нагревом ГВС воды и работой циркуляционныз насосов ТП и контуров
радиаторного отопления, я пока не сделал. Но это будет только расширение уже разработанной схемы.
Выглядит схема так.
Теперь все будет более менее понятно.

 

Обильные снегопады сделали свое страшное дело.
На крыше оказалось "немерЯно" снега. До этого момента я еще сомневался, делать или нет поддерживающую подпорку по середине коньковой балки. Думал ЛВЛ брус все таки может выдержит.
Ан нет и брус ЛВЛ прогнулся и временная подпорная доска 200х50 тоже пошла дугой.
Нужно будет срочно добавить к доске вторую и стянуть их по длинне саморезами в виде буквы Т.
А по весне поставлю металлическую стойку из профилированной трубы, вместо деревянных досок.
Вот так "Век живи, век учись" ,а это еще пока снег сухой. А что будет с намокшим.

Кстати составил табличку включения ТЭнов, они все трехфазные. А заодно протекающих токов на вводном автомате. Правда по всей видимости придется докупить кВт у садоводства.
Это таблица включения ночных тэнов.

Это две таблицы включения ночных и дневных ТЭНов.

 

А это иллюстрация моего давнишнего совета по вводным автоматам расположенным на улице.
Технические характеристики срабатывания расцепителей автоматических выключателей серии
S200 от компании "АВВ"

К сожаления 25 амперного вводного автомата наверное все таки не хватит, чтобы жить спокойно при использовании 18 кВт нагревателя аккумулирующего бака.

 

Ну вот наконец выдалась свободная минутка.
Отправил своих женщин болтатся по "МЕГЕ-Икея".
А сам решил спокойно посидеть и написать чего нибудь в теме.
Все ближе новый год, и морозы установившиеся в Питере только крепчают. Уже -15 градусов.
В связи с этими обстоятельствами решил что для продолжения полноценной и нормальной работы в доме.
Придется делать временное отопление. Работы по подготовке идут полным ходом. Удалось закрыть пеноплэксом, и пленкой с двух сторон все оконные проемы. Для входной двери. привезена старая металлическая дверь от брата. Очень благодарен ему что он ее не выбросил, когда ставил новую.
Ну и дополнительную дверь в предбанник сделали сами. Остается только вопрос чем утеплить перекрытие между первым и вторым этажем. Денег ведь осталось не так много. Да еще и на трубы с фитингами для отопления придется потратится. Хорошо хоть нашлись б\у радиаторы и котел. Хоть это не придется покупать.
Из за того что окна все заколочены теперь фотографировать внутри получается плохо.
Но все таки попробую сделать пару фоток.
Если кому будет интересно радиаторы это полная солянка, хотя эта солянка от одного производителя "Kermi". Типы радиаторов 11,21,22.По мощности тоже выбирать не пришлось, взял что было.
Теперь про котел. Ну если честно то это даже не котел как я понял. Это проточный нагреватель ГВС "STIEBEL ELTRON DHZ 15 E"

Был немного потрепан " жизнью" ,слегка горел. Но вроде при первых проверках явных дефектов не обнаружено. Вроде все на месте. Хотя состояние нагревательных элементов я не проверял. Только прозвонил, подключение к воде все покажет. На всякий случай подключу через УЗО. Не мог найти на это "чудо" электрической схемы. В описании видел сноску что может использоваться как отопительный котел. Вся информация относительно этой модели в российском интернете это только цена. И цена не малая.
К "котлу" придется добавить циркуляционный насос, и тогда можно будет говорить о котле без ковычек.
Вобщем временное отопление собирается по принципу " Я его слепило, из того что было". Самое главное чтобы все временное не стало постоянным. Как это обычно получается.
Поэтому радиаторы закреплены и опущены от балок потолка и не косаются пола. От пола до низа радиаторов примерно 40 см. Трубы подводки к радиаторам тоже пущены по потолку и котел с коллекторами установлен в самом не нужном месте. Чтобы не мшать дальнейшей работе с электрикой и водой с теплом. Кроме того мечтаю за зиму собрать ТП первого этажа. Но это после основных работ по другим системам. Короче все движется в нужном направлени.

 

Zanyda, спасибо за такое подробное описание вашей стройки простым и понятным языком. С интересом слежу за вашей темой. Удачи!

Этого достаточно для опирания плит перекрытия. Смотрите узел опирания жб плит перекрытия на наружную несущую стену из альбома технических решений по газобетону (прилагаю).

 

Решил немного поделится своими наблюдениями.
Они относятся к общестроительной области. Еще совсем недовно я решал проблему как прогреть армопояс.
который собирался бетонировать. на тот момент нашел выход с применением нагревательного кабелю для теплого пола. Сейчас на работе пришлось столкнуться с станцией прогрева бетона. И какова же было мое удивление увидев рекомендации при использовании этого метода. Самое основное это количество мощности необходимое для прогрева одного кубического метра бетона. Совет компании "DEVI" это примерно 400 Вт на 1 м3.Российские методики предлогают испальзовать от 2 до 4 кВт на метр кубический. При этом "DEVI" рекомендует не поднимать температуру больше 1-3 градусов в течении недели. Потомучто это может ускорить процесс затвердевания бетона, что негативно скажется на его прочностных характеристиках. А российские производители оборудования ведут разговор о 60-80 градусах прогрева бетона с послейдующим плавным остыванием. Правда и набор температуры прогрева имеет временные ограничения при повышении, повышать не более 10 градусов в час. А остывание на 5 градусов в час. Вобщем такие не одинаковые подходы к решению одной и той же проблеммы. При применении проводов ПНСВ и прогревочной станции нужно еще потратить пару часиков не расчет длинны проводов в зависимости от их сечения, и схемы подключения. Вообщем дорогу осилит идущий. И мы не ищем легких путей.

 

zanyda, спасибо за Ваш труд и такое подробное объяснение.

Мне еще предстоит, пока все читаю и изучаю. Есть вопрос как к специалисту. У меня планируется септик от дома на расстоянии примерно 30 метров, как далеко вообще допустимо относить септик от дома? Какой лучше использовать диаметр для уличной канализационной трубы? Спасибо.

 

Val69 я думаю что 100 мм будет достаточно. Просто наружной канализации меньше 100 мм не видел. Поэтому думаю что 100 мм это то, что вам нужно. 150 мм это наверное для очень больших "засранцев". И даже у меня в доме всего 100мм.Хотя если поинтересуетесь у моей жены, то она точно скажет кто настоящий " засранец " .А ее опыту я всегда доверяю.
Но если серьезно то главной вашей проблемой будет глубина на которую придется закопать септик.
Если на выходе из фундамента вы опуститесь на 100 мм ниже уровня земли. То через 30 метров при учете уклона который должен составлять 20 мм на метре длинны вы получите 20х30= 600 мм. Тоесть ваша труба должна будет опуститься на 700 мм от уровня земли. Поэтому при покупке септика или аэронетика это стоит учитывать. Поэтому если вы при выходе из фундамента будете ниже 100 мм то и септик придется закапывать по глубже. А глубину выхода из фундамента вы сможете получить взяв самую дальнюю точку вашей канализации внутри дома и от этой точки с уклоном 20 мм на метр проложить трубопровод. И подойдя к краю фундамента вы будете иметь точку выхода. Только не забывайте что плита фундамента (например когда вы делаете полы по грунту) должна находиться над вашей канализационной трубой. И наверх должны идти только выпуски. И выпуски через плиту должны проходить в "гильзах".Собственно как и выход трубопровода через например боковую стену фундамента.

Ура !
Наконец запустил отопление.
Все заработало!
Правда выглядит все это не совсем призентабельно.
Но главное чтобы грело.




В общем пока 20 А вводной автомат на участок расчитанный на общую мощностть примерно 13,22 кВт пока держит 15 кВт котел и еще немного порядка 3 кВт отопителей времянки. Нужно завтра их будет равномерно распределить по фазам. Их все таки три, поэтому все будет не сложно.
В общем завтрашний день многое прояснит.

 

Val69 в посте № 95 и 107 септик пришлось углубить почти на 3.5 метра потому что длинна трассы до крайней точки получилась 70 метров. В к этому септику подсоеденены два дома и будка охраны. Из септика очищенная вода попадает в колодец для насоса который поднимает воду и выталкивает ее в трубу находящуюся от поверхности в 300 мм, и подающую эту воду по трубе уже на поля фильтрации. Горловины септика и колодца пришлось удленнить на 1.5 м. В общем принцип такой, как и каналлизацию в городе делают, канализационный "коллектор" который собирает в себя все стоки от домов его прокладывают с уклоном начиная примерно с метра глубины и дальше пока не опуститься достаточно глубоко. На глубину метров наверное трех четырех. В последнем колодце ставится "фикальная" насосная станция. Которая опять поднимает весь этом "сток" к поверхности. И опять "гов...но " стремится по наклонной плоскости трубопровода стечь в нижную точку где ее насосом опять "выплевывают" поближе к солнцу. Вот примерно так стоки и добираются до больших канализационных коллекторов которые уже доставляют все это "добро" на отчисные сооружения. ну это мое видиние как это происходит. Может кто из специалистов и поправит. Главное в вашем случае не забыть сделать "ревизии" для обслуживания лучше всего метров через 10 или 15. Или перед поворотами трассы.

 

Спасибо за разъяснения. Еще возник вопрос по назначению фановых труб, я так понимаю это вентиляция.
Если можно на моем примере. У меня планируется на участке дом, от него идет кан. труба. Через несколько метров баня (видимо на этой же трубе, или нужна вторая), дальше через несколько метров септик и тд. В каком месте устанавливать фановые трубы? Дом, наверное на выходе, баня на входе или выходе? Просто уже не помню где-то здесь на форуме читал, что если ее нет, то при большом сбросе воды может быть гидро удар (что это то же не очень представляю), Еще раз спасибо за все.

 

Val69 Главное теперь разобраться в терминологии, чтобы понимать что разговаривать мы будем об обном и тоже. Что вы вкладываете в понятие фановая и канализационная труба. Если это понятия одинаковы для вас тогда можем продолжить. Как вы разместите, сначала подключите дом а потом баню. Это впринципе без разницы. Я поступил бы слейдующим образом относительно того места где будет установлен септик. Проложил бы трассу к планируемым строениям. Конечно чтобы рассматривать вопрос как лучше сделать нужен хотя бы план размещения. Но лучше всего использовать рельеф или учитывать его при расположении оборудования тогда можно слегка сэкономить на земляных работах. В самом низком месте устанавливаете септик. И дальше тянете к нему трубу. Согласитесь расположить септик на "пригорке" и обеспечить нужный уклон трубопровода, будет сложнее.

"гидроудар " в канализационной системе вы вряд ли получите.
А вот срыв гидрозатвора какого нибудь сифона. Вот это запросто. Если будет сливаться большое количество воды без отдушины или "вакуумного" клапана в системе канализации. Поэтому думаю что в каждом вашем строении лучше всего вывевти на крышу выпуск канализационной трубы. Так назаваемую отдушену. Она несет две функции. Во первых создает разряжение в септике. Позволяя удалять неприятные запахи от септика высоко в верх. Этим вы создадите благоприятную "атмосферу" в септике, или аэронетике. Воздух вних будет попадать через нижние вентиляционные отверстия. А вытягиваться на крыше вашего здания. При этом запахов внизу станет совсем мало. Во вторых при спуске воды по стояку будет происходить необходимый подсос воздуха. Для нормального слива и тогда не будут срываться гидрозатворы.
При использовании вакуумных клапанов меня раздражает постоянный "чавкующий" звук всасываемого воздуха.

Val69 Очень хорошая аналогия это канистра с бензином. Переверните ее что бы вылить бензин в бак. Если у канистры нет специального двайного носика, с подсосом воздуха. То процесс идет вяло. Сначало выливается какаято часть бензина, потом в канистру со вслипом "врывается" часть воздуха. И так поочередно. Но вот если при сливе канистры в ее дне сделать дыру. То пи переворачивании и сливе с нее бензина воздух внутрь будет попадать быстрее и без звуков. И процесс слива идет значительно быстрее. Так и в канализационной трубе, при сливе образуется вакуум. И если воды много а продыха в вашей системе нет. И засосать его неоткуда то сорвет самое гидравлически слабое место. Скорее всего сифон раковины или что то подобное через который система и "глотнет" необходимого воздуха.

 

Еще раз спасибо. за разъяснения. Да я именно и имел ввиду отдушина когда писал о фановой трубе. Просто теме не моя поэтому путаюсь в терминологии. По уклону на местности вроде получается все как надо, септик в самой низкой части участка. Только я не понял выводить эту отдушину канализационной трубы на крышу нужно до основных сливов или после, или это не принципиально?

 

Val69 лучше всего где небудь по середине всего вашего "канализационного безобразия" если у вас не очень далеко разнесены приборы. То тогда не имее никакого значения. А если далеко то лучше всего отдушина будет работать когда будет находится в начале. Тогда вакуум в трубе не будет образовываться. Но тут образавании ваккумума будет зависеть от многих причин. Это и диаметр трубы, и количество спускаемой в трубу воды, и длинна участка. Поэтому если в начале у вас стоит мойка, или раковина, или посудомоечная машина, а присоединены они к 110 мм лежаку то никаких проблем если отдушина у вас будет чуть дальше.
В общем все в ваших руках.

 

О ! летающий радиатор)
За что Вы его так?)

 

Я его подвесил чтобы они не мешали работать с полом. Планирую за зиму сделать гидроизиляцию и теплый пол, поэтому все радиаторы весят в "воздухе". И отодвинуты от стен чтобы не мешать другим работам.

Вот так все выглядит в действительности.

Пока царит хаус ...

Но временный свет, делает "хаус" уже рабочим беспорядком .