Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Просто люблю смотреть на мир из "бойниц".Так спокойнее.
И есле бы было вокруг много солнца и тепла. Тогда и окошки были бы побольше.
А так у нас в основном дожди и иногда морозы.

 

Я так и подумал...

 

Там еще АК или НСВ полагается... Для большего спокойствия...

 

Немного пришлось поразвлекаться на работе.
генподрядчик принимал бетон. Ну а нам пришлось обеспечить его прогрев.
Совсем немного 150 м3.Надо отдать должное ребятам с помощью бетононасоса, они приняли все и уложили за 7 часов. Ну и дальше наступила наша очередь.


Получилось очень интересно и познавательно.

После отливки своей плиты думал что за сутки принять 150 м3 не возможно. Но шесть человек с этим реально справились.

 

Решил немного написать про электрику, точнее про самые необходимые расходные материалы.
То что дальше будет чисто мое мнение о применяемых мною материаллах.
Так вот все сталкиваются с тем что в распределительных коробках приходится соединять провода.
Я обычно использую два вида соединений.
Первый вариант когда на работе практически в любых распаечных коробках или для себя в не очень сильно нагруженных групп освещения до 10 ампер. Применяются клеммники " Wagо"

Главное их приимущество это конечно быстрота монтажа. А главный недостаток с моей точки зрения, это площадь соприкосновения области контакта. Хотя фирма и пишет что эти клеммники расчитаны на определенный ток. Но меня эти цифры не сильно успокаивают. Я считаю что для хорошего контакта необходима достаточная площадь соприкосновения и сила прижатия.
Поэтому если делаю для себя или для " приближенных " особ то предпочитаю использовать.
Колпачковые электрические соединители компании 3М.

Это полный ассортимент их соединителей

Для соединения я предпочитаю зачистить хвосты с небольшим запасом. После этого скрутить провода в косичку при помощи пасатижей, обрезать лишнее. И накрутить колпачек. Он дополнительно еще сильнее сдавливает провода. И после этого укладываете концы в распаечную коробку. Вот тогда вы понастоящему оцените элластичную юбку этого колпачка. Который даст загнуть вам "хвост" практически в любом "извращенном" виде. Использую в основном рыже-голубые колпачки они хорошо зажимают например четыре или пять проводов толщиной 1.5 мм2, три ну максимум четыре провода 2.5 мм2.Для большего количества проводов беру красно-желтые.Возможен и другой способ соединения при помощи колпачков это когда вы зачищаете примерно 13 мм или 19мм для большго размера. Вставляете зачищенные провода в колпачек, и при помощи его скручиваете провода. Но первый вариант мне нравится больше, обычно на хвосте скрутки провода не очень плотно и ровно скручиваются. И при первом варианте вы как раз откусываете этот участок.
Теперь рассмотрим вопрос о том без чего не может обойтись любой электрик.
Это конечно без изоленты. Здесь я тоже люблю использовать продукцию компании 3М.
Например

Хотя в помещении можно использовать любую изоленту. Что собственно говоря с успехом и делается.
А вот при температуре ниже нуля градусов предпочитаю однозначно "Супер 33+" от 3М.Она даже при минус 20 градусах не теряет свою эластичность и липкость.
Если вы себе купите моточек не пожалев 200-300 рублей. Тогда гарантирую на всю остальную продукцию 3м и других компаний вы не будете больше смотреть.

 

Сегодня взглянув на потолок в будущей ванной комнате и котельной, пришел в некоторое сметения от количества появившихся труб и креплений ."Трезво" взвесив свои финансовые возможности пришел к выводу что в этом году смогу осилить, только инженерные сети и возможно отделку первого этажа. Второй этаж скорее всего так и останется без "должного" внимания. И вдруг меня практически осенило. Если второй этаж в этом году не будет готов, тогда при проживании на первом этаже придется утеплять потолок. Потому что отапливать пустой второй этаж смешно. И необходимо срочно нормально утеплить потолок первого этажа иначе через месяц в некоторых местах будет неподобраться. Поэтому переключился на изоляцию потолка.
думаю уложить 150 мм утеплителя и подшить его пароизоляцией. А уже потом ставить крепления и тянуть трубы и провода.

 

Ну и напоследок решил выложить план разводки трубопроводов к радиаторам первого и второго этажа.

Прям пробило сегодня на писанину.

 

Продолжу "сеять" доброе и "вечное" .В пытливые умы желающие сделать в своем доме все своими руками.
Тогда придется обратить внимание на материалы используемые в отоплении и горячем водоснабжении (ГВС).
Как уже писалось выше. Ваш выбор скорее всего будет между использованием труб PPRC (полипропилен) или метеллопластик. Просто остальные варианты медные или нержавеющие трубы например под пресс фитинги например будут значительно дороже. Поэтому думаю что при выборе использования материалов первые два предложения будут наиболее востребованы. Теперь хотел напомнить что у всех материалов при нагреве присутствует линейное температупное расширение. Поэтому советую если вы прячите трубы в стену под слой штукатурки, выход этой трубы и ее саму поместите либо в гофру или в слой изоляции. Это необходимо для того чтобы нагреваясь ваша труба имела возможность спокойно переместится в таком "футляре". А не заставлять трещать штукатурку. Кого интересует вопрос темтературных линейных расширения может почитать в Вордовском файле. Наибольшему расширения подвергается полипропилен PPRC. Причем разница армированных труб и не армированных достаточно существенна. Иногда при прокладке 3 метров трубы можно получить до 30 мм удлинения трубы при изменении температуры на 60 градусов.

 

Добавлю еще немного то что не успел дописать днем.
Вернемся к трубам. Если с материалом труб вы определились советую теперь более подробно остановиться на фитингах для труб. С полипропиленом PPRC я думаю проблемм не возникнет. Кроме пайки другого способа монтажа не существует. Что посоветовать людям которые решили заняться монтажем. Купите паяльник, и вперед. Какого производителя посоветовать? Думаю можно купить практически любой главное то на что нужно обратить внимание это на корпус и ручку. Из практики основное что выходит первым делом из строя это ручка отламывается от корпуса. И работать таким инструментом практически невозможно. Нагревательный элемен практически никогда из строя не выходит по крайней мере в первую очередь. Самые неубиваемые паяльники были производства Турции. Расчитанные на использование официально 50 мм труб они паяли практически до 110 мм. Если "утюг" способен закрепить насадку для пайки, и имеет достаточную мощность нагрева то поять можно любые диаметры. Мощность определяет с какой "скоростью" вы сможете работать. До 32 мм диаметра совет относящийся к крепости ручки и корпуса будет не очень оценен. а вот когда попробуете паять трубы побольше тогда поймете что совет был дельный. Короче обратите внимание на крепкий корпус и мощность нагрева лучше от 1.000 до 1.500 тогда и большие диаметры будут не проблема. Какой фирмы паяльники мне нравятся напишу чуть позже, взгляну на работе название фирмы.
Теперь разберем металлопластик. Тут существуют два вида фитингов это обжимные (затягиваются на трубе при помощи гаечного ключа)

и пресс фитинги (напресовываются на трубу при помощи специальных прессов).

Использовать обжимные фитинги лучше всего только на свободно доступных труботроводах,
Через некоторое время их необходимо поджимать, иначе они начинают подтекать и мокрить. кроме того Вам необходим минимальные навыки чтобы случайно не перетенуть гайку. Поэтому использование обжимных фитингов на скрытых или заштукатуренных трубопровадах категорически по крайней мере мною запрещена.Иначе в будущем наживете ГЕМОРОЙ.
А вот пресс фитинги отличает простота в использовании и гарантированный результат.
При использовании пресса достаточно сложно что то сделать не так. Поэтому результат будет отличный.
Но для прокладки труб при помощи пресс-фитингов необходимо купить сам пресс.
Обычно очень недорого и с кучей насадок профиля ТН можно преобрести пресс Valtec.
Насадки там от 16 мм до 40 мм. Выглядит он так

Единственный недостаток этого пресса в том что им будет сложно прессовать вплотную к стене или в углу. У него очень большая "бошка" которая не дает подлезть этим инструментом в труднодоступные места.
Для "ювелирной" работы лучше всего подойдут насадки к электропрессу.

И есле докупить электропресс к этим насадкам для вас дороговато. Да и не собираетесь вы всю оставшуюся жизнь заниматься монтажем сантехники.
То нужно купить универсальный радиальный пресс "REMS Эко-Пресс"

Это ручки для установки насадок к электропрессу. И вы получите чудо инструмент способный сделать свою работу на очень ограниченной площадиНасадки туда подходят любых производителей от Валтека, Ремса, Риджита и так далее.

 

Прикинул расстановку раковин унитазов и ванн. Для того чтобы проложить воздуховоды,
и сделать подводку воды, скрыто под слоем штукатурки.
Получилось слейдующее безобразие.

Унитазы будут устанавливаться на инстоляции спрятаной за гипрочной перегородкой, поэтому часть коммуникаций будет запихнута в эти "карманы".Особенно частично некоторые воздуховоды и канализационные трубы.
Разводка воздуховодов будет осуществлятся как уже и описывалось ранее.
Примерные направления набрасал на схеме.

 

Теперь решил написать о материале который используется для обработки древесины.
О Противопожарных Пропитках, которые в свою очередь являются еще средством для защиты от вредителей. Ни или можно сказать наоборот. Короче кому как нравится.
Так вот в процессе стройки пользовался несколькими вариантами пропиток.
Изначально это был "Neomid 450"

Но им обработал самые ответственные конструкции, балки перекрытий.
Потом начал понемногу экономить .
Для обработки стропил был преобретен "Сежеж" "Огнебиопроф"

который так же способен обеспечить первую группу по пожарнрй безопасности. При надлежащем расходе материала.
И уже в процессе работы решил попробывать третью пропитку.
"Антипрен ПП" от компании "Антисептик".

Она еще дешевле вот только продается долековато от места стройки. Хотя знакомый как то решил напилить дров из бруса обработанного "Антипреном ПП" несколько полешков расколол развел огонь в печке подкинул не колотых чурбаков, и через три часа проснулся от холода. Заглядывает в печку а там "поленья" которые не колотые выгорели изнутри а наружная оболочка, обработанная сантиметра полтора осталась. Получилась квадратная профилированная труба.
Вобщем решил и я попробывать ее использовать. Лет через десять скажу что лучше сохроняет и предохраняет дерево.

 

Решил вернутся к посту по поводу выбора водонагревателя.
Просто сейчас сталкнулся на работе с проблеммой.
В одних домах расчитаных на шесть спальных мест стоит 100 литровый вертикальный бойлер.
В других расчитанных на шесть спальных мест стоят 100 литровые горизонтальные бойлера.
Так вот из домов с вертикальными водонагревателями жалоб на то что горячей воды в доме не хватает никогда не поступает. А вот от домов с горизонтально установленными водонагревателями зачастую поступают претензии что при использовании саун, горячей воды иногда недостаточно. Набор приборов водоразбора в обоих домах состоит из одинакового количества устройств. И в обоих есть сауны. Но причина оказалась проста, тэны в обоих водонагревателях вставляются с торца. И получается что при вертикальной установке термопара, термовыключателя бойлера находится в нижней четверти, а в горизонтальных она получается по середине бойлера. Контроль и отключение по нагреву воды в горизонтальных бойлерах контролируется у половины воды, поэтому запас приготовленной горячей воды в горизонтальных водонагревателях по видимуму получается несколько меньше чем в вертикальных. Поэтому кроме изогнутых Г-образных ТЭНов для горизонтального бойлера нужно было еще сместить термодатчик отключения питания вниз. Тогда отслеживался нагрев воды в большем количестве внутри этого объема.
Все рассмотренное относится к водонагревателям компании "Ariston".Хотя я думаю что у большенства производителей проблеммы будут очень похожи.
В связи с этим советую покупая горизонтальные бойлера берите их заведомо чуть большего объема, чем вертикальные

 

Продолжу тему про материалы трубопроводов.
Дам маленький совет который поможем вам избавится от лишних хлопот при монтаже трубопроводов при помощи пайки фитингов PPR (полипропилена).
Во всем многообразии и безобразии ассортимента, у этих фитингов есть некоторая особенность.
Ну вопервых не стиит очень сильно перегревать трубу и соединяемый элемент. И степень прижатия должна обеспечивать плавный и плотный "заход" трубы и детали друг в друга. Но здесь главное не перестараться. Потому что при перегреве и очень сильном прижатии. Вы рискуете, особенно на маленьких диаметрах (20-25 мм) полностью перекрыть проход внутри фитинга. Бывает смотришь внутрь тройника а "умелец" так сторался сварить. Что точка пересечения труб внутри оказалась перекрыта трубами. То есть тот проход внутри тройника оказался попросту перекрыт ввариваемыми трубами.
И еще один момент вот такие фитинги

При вкручивании чего либо в них обычно держат "шведками" (газовым ключом).
И соответственно чем больше диаметр тем больше необходимо усилие для его удержания. И "шведки" все сильнее и сильнее сжимают. Так вот когда ваше усилие будет значительным Вы просто сделаете металлическую резьбу овальной. Так как скорее всего ключом будете браться за самую широкую и шероховатую часть. Небольшой слой металла и ободок пластика снаружи у таких деталей подвержен диформации. И когда потом вы будее завинчивать например кран. Это место соединения вам не получится сделать герметичным. Лен или фум лента будут срезаться сдавленной частью овала.
Поэтому лучше использовать вот такой вариант фитинга.

Только держите его разводным ключом за шестигранник. А не шведками.

 

Продолжил прокладывать трубы и воздуховоды.
Потолок ванной комнаты скоро будет состоять сплошняком из коммуникаций.
Протянул воздуховоды в котельную, кухню и сделал вытяжку из туалета и ванной.
Так выглядит потолок в ванной и туалете.

Это линия воздуховода к плите на будущей кухне.

Правда проходки для трубопроводов и воздуховодов на второй этаж пока не делал. Холодно.
Потихоньку начал разводку горячей и холодной воды.
Да еще пришлось канализацию в помещение где на втором этаже будет стоять бойлер проложить.
Замазал штробы с трубами отопления.

Скоро начну опутывать домик проводами.
Интересно как будет себя вести ротбант используемый мной для заделки штроб в стене. Если его покрыть сверху штукатуркой на цементной основе?

 

Пока делать нечего. И машину трясет так что не заснуть, решил продолжить свой опус.
Недавно мой приятель да и я столкнулся с одной проблемой.
Может кому эта информация и пригодится. Так вот в "большие морозы" недавно перед крещением, в одном из "домиков" находящихся на " пожизненном" техническом обслуживании произошла неприятность.
Хозяин посчитав что котел который работает на салярке,"жрет" немерянно. Решил его отключит. И включить резервный электрический котел. Все вроде было ничего но вот в очередной визит в "родные пенаты" обнаружилось что Домик слегка разморозило. С системой отопления ничего страшного не произошло там антифриз. А вот холодную и горячую воду слегка приморозило. Лопнуло пару кранов в котельной. Пришлось отогревать трубы и менять краны. Стали выеснять в чем причина. Достаточно быстро установили что систематически выключают свет в поселкею. А разморозка дома произошла из за того что после отключения электричества у котла сработала термозащита. Был выключен термопредохранительный датчик после чего котел при подаче напряжения не включается в работу. Только после возврата предохранителя в рабочее положение вручную, возможна работа котла. Начали экспериментировать что да как и выяснили. Что при выставленной максимальной температуре теплоносителя на 85 градусов у горячо любимого котла WESPE HEIZUNG "ELITЕ" на 15 кВт он же котел "Коспел".При отключении электричества происходит слейдующее. Если теплоноситель прогрет практически до максимальной температуры и свет вдруг выключается. Получается что насос встает и в связи стем что габариты самого котла очень маленькие, ну просто очень компактные а ТЭНы внутри его не успевают остыть. И тот небольшой объем жидкости который находится внутри "колбы" котла мгновенно нагревается с 80-85 градусов до температуры сработки предохранительного термореле. Которое находиться как раз внутри котловой "колбы".Если антифриз не нагрет до максимальных значений то отключение электричества не приводит к таким "плачевным" последствиям."Вода" внутри не успевает "закипеть" без циркуляции.
Короче примите к сведению и будте бдительны.