Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Читал когда-то...
перечитал снова, спасибо за инфо, все логично...

про кулер вообще то шутка был...

 

Решил немного поумничать насчет электрики в доме.
Наверно каждый из тех кто занимается постройкой собственного дома подходит к проблеме электроснабжения. Многих это пугает. Но тут нет ничего страшного.
Все достаточно просто если знаешь, что и как .
Тогда начнем. Для начала нужно определиться какой ввод электричества у Вас. Однофазный (220 в) или трехфазный (220/380 в).
В первом случае все предельно просто. Определяете необходимое количество групп и устанавливаете согласно предполагаемым нагрузкам автоматические выключатели.
Автоматические выключатели бывают разные. Главные характеристики обычных автоматических выключателей (АВ) это количество полюсов, номинальный ток автомата обычно пишется на лицевой части например 16А, и остающийся для многих загадкой буквенное обозначение термомагнитного расцепителя чаще всего это буквы С и В например хотя могут быть и другие буквы например такие

они информируют о том что этот самый расцепитель настроен в автомате на то чтобы отключить его когда ток при замыкании проходящий через аппарат будет в промежутке от 60-100 А для аппарата с характеристикой В20 А например.
Еще существуют автоматические выключатели управляемые дифференциальным током. Так называемые ДИФФАВТОМАТЫ (АВДТ) которые сочетают в себе функции простого автоматического выключателя который защищает линию от перегрузки при помощи теплового расцепителя и от короткого замыкания при помощи электромагнитного расцепителя. Но и следит за токами утечки на отходящей линии. У таких автоматов появляется дополнительная маркировка которая обозначается как 300мА, 100мА, 30мА, 10мА. Полностью она выглядит так С40 А 300мА например. Такой автомат следит и за перегрузкой, и за короткими замыканиями, и за токами утечки на землю.
Ну и последний необходимый нам аппарат это УЗО устройство защитного отключения дифференциальных токов или ВДТ так его еще называют. У этого устройства так же существует надпись в амперах только без буквенного обозначения впереди просто написано 40 А. Это означает что УЗО может коммутировать токи до 40 А (отключать включать) и еще имеет маркировку 300мА, 100мА, 30мА, 10мА.Полностью маркировка выглядит так 40 А 30мА .УЗО отслеживает только токи утечки и не может выполнять работу по отключению линии по перегрузке или короткому замыканию.
Теперь повторим: -от чего защищают те или иные устройства

АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока)- имеет маркировку вида С20 А 30мА. Защищает от КЗ, перегрузок на линии, и отслеживает токи утечки.
АВ (автоматический выключатель) -имеет маркировку вида С16А ,Защищает от КЗ, перегрузок на линии.
УЗО (устройство защитного отключения дифференциального тока) - имеет маркировку 20А 30мА.
следит только за токами утечки.
От КЗ и перегрузки УЗО не защищает. Устанавливается только совместно с УЗО.
АВДТ=АВ+УЗО эта формула справедлива. Вот только если сравнивать цены то она принимает такой вид
АВДТ>АВ+УЗО
Для первого раза достаточно.
Скоро продолжу.

 

ты наверное хотел сказать "совместно с АВ"

 

Добавь пожалуйста в ликбез по УЗО, АВДТ информацию о механических и электронных УЗО.
Добавь инфо про ток при КЗ (боюсь ошибится с точным названием) - цифра в прямоугольнике

 

Пришла пора приступить к дальнейшему разбору Проводки в доме. Или если быть точнее вводному щиту учета. Про проводку напишу в следующий раз.
Итак к Вам со столба опустился провод скорее всего СИП-2 теперь ваша задача в соответствии с тех. условиями подключить его. Скорее всего нужно будет на фасаде дома поставить щиток куда нужно поместить вводной автомат на ток прописанный в ваших тех. условиях на подключение (трехполюсный или однополюсный в зависимости от количества вводимых фаз). И установить счетчик активной электроэнергии. Вводной автомат и счетчик потом опломбируеться электроснабжающей организацией. И после счетчика я бы установил АВДТ с током утечки 300 мА или 100 мА. Ток расцепителя АВДТ должен быть равен вводному трехполюсному автомату.(или однополюсному).Соответственно АВДТ на 4 полюса или на 2 полюса.
Здесь начинается самое интересное в щите должен появится дополнительный защитный проводник который называется РЕ. И ваша вводная линия из 4 проводной с совмещенным PEN должна стать пяти проводной c Раздельными PE и N проводниками.
Для этого вводной совмещенный PEN проводник нужно подсоеденить к шине PE щитка. И уже от этой шины поднять будущий отдельный проводник N к счетчику. После счетчика пройдя через АВДТ выходящий ноль N должен прийти на собственную шину N. И после этого N уже никогда не должна соединяться с PE.
Кроме того вашу шину PE в щите вы должны соединить с повторным контуром заземления. Для этого необходимо при помощи Заземляющего проводника из меди или стали сечением 16 мм2 (если он предохранен от коррозии) и 25 мм2 если у него нет защиты Вы должны надежно соединить эти элементы между собой. И собственно говоря ваш вводной щит готов.
Для лучшего понимания советую посмотреть схемы в вордовских файлах внизу.
И почитать ГОСТ 51628-2000 «Щитки распределительные для жилых зданий» вещь очень полезная но файл немного больше разрешенных размеров поэтому полностью ГОСТ на сайт не могу выложить

 

Да правильно только совместно с АВ (автоматическим выключателем)

 

Теперь рассмотрим случай распределения и комплектации щита внутри дома.
В предыдущем моем посте? мы приходящие от столба провода L1,L2,L3 завели на вводной АВ трехполюсный. А совмещенный провод PEN довели до шины РЕ внутри щитка. И уже от туда подали N нейтраль на счетчик. А выйдя со счетчика на АВДТ например С20 А 300мА организовали шину N нейтрали. И теперь проложили кабель пятижильный до места установки нашего распределительного щита. Как рассчитать нагрузку и сечение провода. Да очень просто. Полная мощность однофазной сети рассчитывается по формуле:

S=U x I

где S - полная мощность в вольт-амперах
U - напряжение сети 230 В
I - сила тока в амперах.
для трехфазных фазных сетей формула выглядит так:

S = 1,732 х U x I

где S - полная мощность в вольт-амперах
U - напряжение сети 380 В
I - сила тока в амперах.
Думаю, теперь каждый сможет посчитать, где сколько протекает.
Так вот вернемся к мудрым советам по компоновке щита. Во первых необходимо установить вводной автомат. В распределительном щите. Внутри дома я обычно предпочитаю ставить автомат на один номинал выше, чем установлен на улице во вводном щите. Например если на улице стоит автомат на 16 ампер. То в доме я ставлю автомат на 20 ампер. И провод, проложенные от вводного щита до внутреннего распределительного щита я прокладываю расчитаными на ток 20А. Теперь возникает вопрос, как понять на какой ток рассчитаны провода.
Эту величину мы берем из ПУЭ таблица:
Смотри в файл в конце сообщения.

Для вас я думаю подойдет Таблица 1.3.4 в зависимости от тока протекающего по проводу вы и выбираете его сечение. Можете конечно взять с небольшим запасом на всякий «пожарный» случай. Ну а дальше вам придется решить следующую задачу сколько групп нужно сделать и каким образом их распределить. Обычно при трехфазном вводе я поступаю так. Беру три группы и делаю их группами осветительных сетей. И начинаю прикидывать от них какие комнаты и помещения необходимо запитать при этом смотрю чтобы помещения которые наиболее востребованы попадали на разные фазы. Тогда нагрузка в щите будет распределена более рамномерно. Дальше приступаем линиям которые будем выделять для стационарных, мощных потребителей. Котлы, стиральные машины, плиты электрические, посудомийки, скваженные насосы, или насосные станции, электрические теплые полы (если мощные).
Такие потребители необходимо питать по отдельным линиям. Которые защищены либо АВДТ, либо связкой УЗО+АВ. При этом токи утечки АВДТ и УЗО, должны быть защищены уставкой 30мА.
Ане 300мА как на вводе в дом. При этом связка УЗО+АВ может выглядеть слейдующим образом.
Может для каждого УЗО быть свой автомат АВ. А может после одного УЗО стоять несколько автоматов. Которые будут защищать отходящие группы от КЗ и перегрева. Таким образом можно использовать и двухполюсные УЗО с однофазными АВ. И четырехполюсные УЗО с однофвзными АВ. Главное чтобы УЗО было расчитано на ток который будет суммарно протекать по этим линиям.
Поясню нельзя поставить двухполюсное УЗО 20А 30ма. И подсоединить после него четыре АВ на ток С20 А. Даже если учитывая коэффициент спроса и коэффициент одновременности у вас пойдет ток больше 20 А то УЗО долго не выдержит. Залипнут или пригорят контакты, поэтому внимательней смотрите на токи идущее через УЗО.
Теперь нам осталось установить розетки по комнатам и все, проект электроснабжения готов.
Розетки я обычно распределяю исходя из правила 5-7 розеток на одну группу не больше (это когда человек решает сделать розетки в любом удобном месте чтобы потом не прибегать к помощи удлиннителей. И если делаю такую группу то питающий провод от щита до первой распаечной коробки кидаю обычно ВВГнг 3х4 мм2 .А дальше уже перехожу на 2,5 мм2.
Еще при распределении розеток обычно делаю так в комнату заходит одна группа, в соседнюю комнату другая группа с соседней фазы. А на смежных стенках я делаю сквозной проход в другую комнату и там появляется розетка запитанная от соседней фазы. В случае перегорания предохранителя в КТПН на подстанции. И до исправления этой проблемы электроснабжающей организацией, у вас в комнате будет хотябы одна розетка с питанием.

 

сталкивался, что для очень мокрых мест (ванна, терасса) рекомендуют 10 мА...

что-то судя по таблице ну очень жидкий провод проходит... чуть ли не 2,5 квадрата. я такой штукой пользовался...

 

Очень актуально, скоро щиток собирать )
С кухней вообще засада, 20 розеток. Вот посоветуйте, на чайник, посудомойку, мини печь, отдельно провода тащить?, по фазам разводить?

 

У меня например как раз так и сделано, только автоматы на 16, но их больше чем 4. Всегда считал, что автоматы ставят чтобы защитить от КЗ, а не ограничить ток нагрузки. 20А на фазу обычно более чем достаточно чтобы ни когда не превысить это значение, ну конечно при условии что правильно распределить нагрузку с кухни и есть нормально функционирующая система отопления и не нужно размещать электро обогреватели в каждой комнате.
Еще можно сказать что УЗО бывают обычные и те которые реагируют в т. ч. на утечку постоянной составляющей, в большинстве бытовой техники стоят импульсные блоки питания поэтому чтобы подстраховаться получше я поставил УЗО с контролем пост. составл.

 

А можно узнать зачем? Чтобы если чего закоротило бегать включать на улицу? Я наоборот на улице поставил на 2 номинала выше (40А на выделенные мне 15кВт, кстати энергетики позже всем поставили свои узлы учета в которых вводной автомат вообще 50А!) и тип D чтобы обеспечить гарантированную селективность.

 

у меня в разрешении прописано - вводной автомат 25 А (три фазы), так что если поставлю 32 или 40 буду послан... как правило сетевики это указывают... Вам видимо повезло - бери эл-ва сколько хочешь... у нас только 15 кВт

 

Эх мне бы вашу сбытовую компанию. Золотые люди. Респект им за это. А то мне приходится по 4500 рублей за каждый дополнительный кВт доплачивать. И то если дадут.

 

Посудомойку я обычно сажаю на отбельный АВДТ. А все остальное нужно смотреть "мини печь" это что то типа Мультиварки ? Смотрите как будут у вас работать потребители. Есть такое понятие коэффициент одновременности, если я все правильно помню. Если ваши потребители имеют кратковременный режим включения (или один из них) включается на небольшое время. То перегрузка по линии может быть процентов 30 %. Поэтому можно спокойно нагрузить линию до 6 кВт например на небольшой промежуток времени до 5-10 минут. То есть такой потребитель как чайник можно включать практически в любую линию. Его 2-2,5 кВт не сильно за 5 минут работы перегрузят линию. Другое дело если вы на линию нагруженную до 4 -5 кВт включите еще микроволновку мощностью 1500-2000 Вт на час или полтора. При длительном режиме работы возможно автомат успеет сработать по тепловому расцепителю и тогда отключится.

 

если я правильно помню, то тип А и АС, поправьте, если ошибаюсь...
Причем А, намного дороже... есть смысл его вообще ставить? Или АС достаточно?
И я до сих пор не могу понять, зачем нужны дифавтоматы? Проще и дешевле взять УЗО + АВ...
Они удобны разве что, когда в квартире в общем щите места нет и ставишь одно устройство вместо двух...