Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так как народу по душе больше картинки.
Решил дополнить рассуждения про УЗИП схемкой .

 

Красиво получилось, сразу видно чем человек занимается. Интересно, велики ли потери тепла от неизолированных труб в котельной? У меня бойлерная самое теплое место в доме, вот и думаю стоит ли изолировать трубы, может затраты на утепление никогда не окупяться, а так бойлерная у меня граничит с гостевой комнатой и открыванием двери можно быстро подогреть эту комнату.

 

Ну я только "рукАМИвожу", а оно все само как-то получается. Главное здесь, проследить за исполнителем.
Ну и чтобы у него голова и руки на своих местах были.

В этом только тепловизор поможет.
При этом дешевле утеплить трубы, чем заказать обследование дома.

 

Прочитал про проблему человека https://www.forumhouse.ru/threads/238067/ очень жаль что так произошло.
Проект был очень необычный и интересный.

 

Кстати я уже упоминал о том что очень хочу завести собаку на участке.
У меня уже был четвероногий друг. Но из-за семейных разногласий и бытовых условий от собаки пришлось отказаться. Кстати новая хозяйка вложила в РЭМа кучу времени и сил. И вот по осени они победили в очередных соревнованииях -http://working-malinois.com/viewtopic.php?f=8&t=1182&start=225.
Ульяна проделала путь от нуля до отличного результата всего за полтора года. Правда не без помощи Алекса Вяткина. Без его собаки и знаний в кинологии такого результата пожалуй не получить. Здесь 50% на 50% .

 

В следствии того что нахожусь во "временной" "командировке" на свежем Карельском воздухе и вдали от цивилизации. Вечером много свободного времени. И это приносит свои результаты.
Тема растет прямо на глазах. И легендарный рубеж в 100 000 просмотров похоже будет пройден еще в этом году. Что не может не вдохновлять на новые "опусы".
Поэтому только вперед.
Кстати на днях получил дверь из Барнаула. Новая дверь "Термо" стала на 10 мм толще. Но дверь пока до нового года устанавливать не планирую. Пока будет просто так лежать. А там посмотрим.
Заказал кстати в цвете "Античное Серебро ". В Барнауле сначала поинтересовались не ошибся ли я цветом. Ведь первая дверь была цвета "Античная Медь " и только после уточнения отдали дверь в производство.
Спасибо вам за внимательность .

 

Буквально недавно стал специалистом по видеонаблюдению.
Причем надо признать, достаточно крупным специалистом.
Судя по тому что вешу под сотню килограмм.
Так вот как оказалось все совсем не сложно, если знать из чего собрать. Задача была следующая сделать видеонаблюдение на участке в 20 соток примерно или чуть больше.
Длинна самой большой линии была 110 метров. Так вот понадобилось витая пара пятой категории UTP5E,

двустенная гофрированная труба от ДКС,

видеорегистратор.
Я использовал Регистратор RVi-R16MA. Можно и подешевле на 4 канала например. Он может обойтись тысяч в 5 - 8 уже с приемлемым качеством записи.

несколько камер наружного наблюдения,
например
Видеокамера цветная уличная RVi-165 (2.8-12mm) 1/3" SONY EXview 650ТВЛ мне не очень понравилась при съемке ночью.

А вот
Видеокамера цветная уличная RVi-469LR (3.5–16 мм) 700ТВЛ очень впечатлила. Еще бы ее цена в два раза выше чем у предыдущей.

линейный блок бесперебойного питания БРП 12 в (блоки бесперебойного питания на 12 вольт) например от компании «Полисервис». Не дорого и очень сердито. Поставил и забыл на два года.
SC&T TGP001H Изолятор кабеля витой пары для защиты от искажений по земле со встроенным высокочастотным фильтром и с повышенной помехоустойчивостью. Встроенная защита от скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала (TVS). Его устанавливал у видеорегистратора подключая к нему витую пару.
SC&T TTP111VE Приемопередатчик пассивный, для подключения видеокамеры в витой паре. Его подключал к видеокамере и подсоединял к нему подключал второй конец витой пары
монитор любой.
Вообщем на схеме
SC&T TGP001H у камеры заменял на SC&T TTP111VE так выходит дешевле а качество не страдает.

От места установки видеорегистратора к местам установки камер, были прокопаны траншеи в которые уложили гофрированную трубу Ø 50 мм и протянули в нее по одному или два кабеля UTP5E. Эти кабели используются для передачи видео сигнала к регистратору. Хотя на небольшие расстояния до 100 м можно и запитать камеры по витой паре (только по сдвоенной для каждого полюса). Но я не ищу легких путей. поэтому на каждом объекте наблюдения были установлены БРП 12в для бесперебойного питания камер. Рядом с этим блоком заводился кабель от регистратора в распаечных коробках уже делались соединения, и к камере уже шел кабель который и питал камеру и передавал по двум другим жилам видеосигнал. При таком исполнении вы можете к одному кабелю от видеорегистратора на объекте наблюдения подключить до 4 камер. В противном случае придется тянуть по одному кабелю на камеру. Дальше подключаете камеру к питанию и ставите на ее выходе SC&T TTP111VE Приемопередатчик пассивный.
Рядом с регистратором витую пару подключаете к SC&T TGP001H Изолятор кабеля витой пары он же фильтр
и включаете в регистратор.
Не забудьте в видеорегистратор поставить жесткий диск.
Видеорегистратор подключаете к монитору и практически все. Можно включать.
Главное когда соединяете провода витой пары сильно ее не расплетайте. Пусть будет максимальное количество скрученных витков на проводе. Чем больше витков тем меньше помех .
Камеры конечно это отдельная тема здесь нужно смотреть и сравнивать. Мне конечно дорогая понравилась безоговорочно. Она в ночи снимает просто супер, все понятно на достаточно большом расстоянии. О дешевой я такого сказать на могу.
Разница очень существенная при ночной съемке. Днем эта разница почти не заметна.
Про видео камеры конечно лучше проконсультироваться у специалистов. А этот пост просто о том как можно собрать систему видеонаблюдения самостоятельно. Без помощи "крупных" специалистов, за большие деньги .

 

Решил описать свои ощущения и наработки по подбору и установке скважинного насоса.
Но это чуть позже а пока всех с наступающим Новым Годом.

 

Ну вот. Настал момент, когда для каждого хозяина на участке, встает вопрос водоснабжения.
Многие делают скважину, для того чтобы обеспечить себя водой. Но пробурить скважину это только полдела. Дальше необходим насос и ввод водопровода в дом. Предлагаю начать с ввода трубы водоснабжения в дом. Для того чтобы не возникло проблем с этим, я в начале темы предлагал сделать закладную гильзу из металлической трубы Ø 159 мм с двумя отводами под 45 градусов.
Прокладку трубопровода водоснабжения мы обычно выполняем ПНД трубой 32мм на глубине 2 метра. Чтобы исключить ее промерзание в зимнее время. И с этой глубины, в плиту первого этажа нужно установить гильзу Ø 159 мм, ввода трубопровода ПНД трубы 32 мм. Если нет гильзы металлической Ø 159 мм, ее можно заменить на гильзу из канализационной трубы таково же диаметра. На вводе трубопровода в дом, я обычно устанавливаю греющий кабель. Особенно если ввод расположен близко к краю фундамента. Сделать это совсем не сложно. На конец трубы ставите тройник, в его ответную часть уходящую вниз ставите муфту для ввода греющего кабеля и устанавливаете его. Кабель лучше всего использовать саморегулирующийся, обычно он имеет вилку на концу для подключения к розетке. Такие кабеля имею специальную конструкцию, с заполнением между токоведущим жилам каким-то «графитовым» материалом. Который меняет свою проводимость в зависимости от своей температуры. То есть при температуре выше 15 градусов такой кабель не проводит ток. Или точнее сказать, так те участки кабеля которые имеют температуру выше расчетной не проводят ток на этом участке. Во всяком случае у такого кабеля греется только охлажденные места. Обычно для обогрева трубы водопровода я использую кабели «DEVI». Продукция этой фирмы мне очень нравится, и при использовании не подвела ни разу. Хотя думаю что подойдет любой, саморегулирующийся греющий кабель, любого производителя. Главное чтобы его наружная поверхность имела материал разрешенный для использования с питьевой водой.
С вводом в дом вроде разобрались. Теперь нужно разобраться с подключением нашей трубы к скважине. Здесь есть два способа подключить трубу к скважине. Первый - это над скважиной делается кессон. Который закапывается в землю, в него заводят трубу водопровод и кабель для подключения насоса. При этом если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод, то обеспечить герметичность такого кессона довольно сложно. Поэтому мы обычно используем второй способ подключения - адаптер для скважины. Адаптер я устанавливаю на трубе, на глубине 2 метров. Тем самым, сразу решается проблема с промерзанием водопровода в зимнее время. И нет необходимости в использовании дополнительных греющих кабелей. Хотя и в случае с кессоном этих проблем тоже нет . Для подключения насоса к адаптеру будет необходимо сварить железную трубу с внешней резьбой 1” длинной метра 3,5-4. С ее помощью вы будете надевать на адаптер трубу со скважинным насосом. Когда будете устанавливать насос в скважину. Теперь осталось обсудить проблему которая может возникнуть при наличии «централизованного» водопровода и своей скважины. Как осуществить переключения между этими двумя вводами ? Все очень просто, я уже описывал использование коверных вентилей «Hawle».
вентиль и ковер.
а это коверная плита и люк для ковера

Которые можно просто закопать в землю, поставив с верху коверный люк. И потом спокойно закрывать и открывать кран, находящийся на глубине 1,8 м. При этом все будет расположено очень компактно. И при врезке крана не понадобится дополнительного оборудования. Просто разрезал трубу и вставил в это место кран. Он самофиксирующийся.
А если установить один кран со стороны «центрального» водопровода, а другой со стороны скважины. Вы будете иметь возможность выбора ввода водоснабжения.(иногда снабжающие организации требуют установки задвижки на нейтральной территории тогда коверный вентиль точно незаменим)

Теперь осталось рассмотреть вопрос выбора скважинного насоса. Глубина установки насоса зависит от статического и динамического уровня скважины. Идеальный вариант когда насос установлен примерно на 2/3 статического уровня скважины. (Хотя если честно то нюансов по установке немного больше J но это правило действует практически всегда положительно.) Если он не известен тогда вам придется дополнительно провести дополнительные "исследования". При помощи слегка утяжеленной пластиковой бутылки и привязанной к ней веревки. Замеряем динамический уровень скважины. А при помощи груза определяем ее глубину. Насос в этом случае лучше всего установить на 1/3 высоты от дна до поверхности воды. Дальше не сложно в файле внизу приведу пример выбора насоса по объему подачи и давлению. Из своего опыта скажу: как то раз установил насос с примерным объемом 1- 1,3 м3. При включении двух смесителей в доме было заметно, как падал уровень напора струи из смесителей. Поэтому предпочитаю чтобы для частного дома объем воды которую способен обеспечить насос, был в районе 3 метров кубических. Ведь летом нужно производить полив приусадебного хозяйства . И следите чтобы давление на входе в дом было не больше 5-6 бар. В доме нужно будет установить обратный клапан. После него расширительный (мембранный) бак. Его объем тоже вычисляется в зависимости от частоты включений насоса в час. И после всего этого нужно будет установить редуктор давления, который ограничит максимальное давление, подаваемое в дом (в разводку труб водоснабжения). Установка мембранного бака до редуктора, давления даст вам возможность более продуктивно использовать его объем.

Всех еще раз с наступившим новым годом.

 

Пока сегодня забирал товар в одной компании, менеджеры показали мне практически "бомбу" в мире электрооборудования. Наконец додумались вмонтировать УЗО сразу в розетку. А ... УРА
И главное это чудо есть в наличии.

Правда пока только в исполнении IP 21. Но зато при ее установке не требуется изменять компоновку щита.

Есть еще версия IP 44 но ее пока на складе не держат.
И главное Тип УЗО -А, так горячее любимый на форуме.

В ЭТМ на основном складе есть даже 10 шт. FIE 230 - в наличии по 2750 рублей. -
FIE 435 IP44 150 шт, они все продали. И в Питере на складе АВВ их не будет в ближайшее время.
Дизайн конечно у розеток специфичный. Но эти розетки АВВ позиционирует как устройство для реконструкции двухпроводных сетей TN-C без замены проводки. Не надо из двухпроводной линии делать трехпроводную для установки УЗО. Просто на конце линии, поставьте эту розетку.

 

Тут опять возникло непонимание с ГУРУ из раздела "Электрики" написал пост и был назван продажным коммерсантом. А всего то хотел что бы народ увидел кое что новое из продукции. Которая может облегчить жизнь человеку. Поэтому придется подробно описать один из способов установки этого УЗО-розетки.
Сразу хочу обратить внимание что эта вещь может быть использована например в старом жилом фонде.
Который составляет в нашей стране наверное более 80 %. Так вот, у счастливых обладателей жилища года постройка этак до 94-95 годов. Не было альтернатив при прокладке проводки. Все сети низкого напряжения были двух или четырех проводными. И первый раз я услышал про УЗО и АВДТ в 1995 году когда молодой лейтенант, выпускник училища. Которого готовили строить для родины бункеры, дома и разные сооружения.
Которуму на разных лабораторных, практиках и стажировках расказывали и показывали что такое электрооборудование. Вдруг столкнулся с ЧУДО-АВТОМАТОМ на четыре полюса. О существовании которого даже не знал. Очень сильно данное устройство попортило настроение моему другу. Он как раз дом сдавал в Москве. Но не одно вводное устройство в квартире, не работало при включении отечественной электрической плиты. Оно сразу отключалось. Секрет потом открылся просто один опытный человек посоветовал отключить плиты и включать их без УЗО. Тогда они работали. Но ужасно чадили (выгорал салидол) которым на заводе смазывали электрокомфорки при консервации. Он конечно, слегка попадал в район клемм и через него шли токи утечки. Пока салидол не выгорел, УЗО не подключали. Потом все было отлично.
Так вот закончим наше лирическое отступление. И вернемся к схеме. Предположим что проводка в вашей квартире двухпроводная то есть проводник PEN совмещенный. Являясь защитным РЕ и рабочим N однавременно. Главное чтобы во вводном щите вашей квартиры были установлены только однополюсные автоматы. Говоря по другому, ноль в вашем щите должен быть соединен без разрывов коммутирующей аппаратуры с нейтральной точкой трансформатора. что собственно говоря и сделано в четырех проводных трехфазных сетят. Где N не имеет коммутации, и постоянно соединен с нейтралью трансформатора.
Думаю что такой вариант использования даст возможность минимальными потерями обеспечить необходимую электробезопасность при установке бойлера, стиральной машины, посудомойки и т. д.
При наличии у вас в доме трехпроводной сети или пятипроводной данная розетка уже не столь интересна.
Если у вас только места в щите уже не осталось.

 

Подскажи по поводу зануления. От столба воздушной линии под землю уходит три провода к ТП, от ТП идет подземная 4-х проводная линия к кабельному шкафу, шкаф также заземлен. Уже от этого шкафа 4 провода под землей идут ко мне на участок. Если я правильно понял, то броня этого кабеля в шкафу соединена с землей и нулем. Сосед у меня в водном щите соединил свой PE с броней вводного кабеля, получается занулил его. Далее, в доме, у него N и PE не соединяются. Я планировал свою землю с сетью никак не соединять- система ТТ. Мне понравилось у соседа, что при замыкании N и PE в доме срабатывает узо.
Ты каким схемам склоняешься в частном доме? На форуме многие категорично за ТТ в частном доме, но при этом у многих воздушные линии и СИП, у меня нормальная подземная... Правда постоянно стройка вокруг и один раз уже экскаватором рвали провода... Так что замыкание фазных проводников и у меня возможно

 

ПРЕДЛОЖЕНА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ СХЕМА "ЗАНУЛЕНИЯ"

Господа! Я пишу сюда потому, что это спасёт чью-то жизнь... Ибо у Зануды в его строительной теме куча поклонников, могущих слепо следовать высказываниям гуру! Хотя одна орфография чего стоит...

Итак, что мы имеем с зануления? При обрыве нуля во внешней трехфазной сети по его оставшейся части к нам приходит вплоть до 380В с фаз других квартир или домов. Независимо от состояния чудо-розетки.

Как варианты - пьяный электрик провёл "модернизацию", поменяв ноль и фазу. Загородный любитель стабилизации подключил к общему нулю свой генератор. Перехлест проводов неизолированной линии...

Поскольку краеугольный камень зануления - отсутствие других УЗО и применение однополюсных автоматов, то даже от короткого замыкания защиты не будет, а уж от каких-то утечек...

И вся эта радость - на корпусах стиралки, холодильника, в водопроводе!

http://yandex.ru/yandsearch?text=ребенка убило током&lr=2


Розетка же, как таковая, вполне может использоваться БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ НУЛЯ С ЗЕМЛЁЙ.
И да, "бомбе" этой года полтора уже, и ничего особо нового в ней нет. УЗО как УЗО...

Это сообщение не требует обсуждения, это чистая информация.

 

Только в двухпроводной линии у вас не ноль N, у вас PEN. Совмещенный защитный и рабочий проводник. Но вы его упорно называете нолем. В схеме я специально указал что ноль N и РЕ на вводе совмещенные сеть ДВУХПРОВОДНАЯ. Когда расставите буквы обозначений на вашей схеме все будет выглядеть не так СТРАШНО.
Конечно может работать без заземления. Никто и не говорит что не будет работать. Но на корпусе прибора тогда не будет земли. Он останется без заземления.
Предупреждение людям вы оставили они его обязательно прочитают.
А дальнейшее выяснение отношений (или у кого ... больше) предлагаю перенести в раздел электрики.
Если у вас есть личные вопросы ко мне можете написать в личку и мы обсудим их там.

Кстати ваша схема насчет которой я спрашивал очень бы помогла именно здесь, чтобы наконец разобраться в этом вопросе очень будет удобно когда все схемки будут на одной страничке

 

УВАЖАЕМЫЙ Посмотрите пожалуйста в мою нарисованную схему она чуть выше. Там все подробно нарисовано в том числе и автоматы. Автоматы для защиты от КЗ.
Поэтому не люблю кусочками рассматривать схемы, выдирая из них куски. Эти куски не дают общего представления о схеме в целом.