Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Воспользуюсь советом и заеду в магазин для прохождения процесса обучения работе с нивелиром. Буду благодарен если порекомендуете конкретную модель. Я так понял указанная ранее модель МИКРО-83 снята с продажи.

 

Да снята, но пока можно еще купить. А фирм достаточно много например Самовыравнивающийся лазерный построитель плоскостей UL-341P от компании RGK.
Это четыре плоскости вертикальные и одна горизонтальная. И приэтом приемлемая цена. Кроме того у RGK есть клоны микро. Вы лучше узнайте чей сервис у вас в городе присутствует. Потому что со временем прибор придется проверять и чистить. Так в принципе купите какой нибудь более менее серьезной компании. Вот например еще Линейный лазерный нивелир ADA 3D Liner. И если покупать дорогой смотрите чтобы поворотная платформа имела градусную маркировку и винт плавной подводки. Очень пригодится при вертикальной настройке плоскостей.

 

Хочу дать совет из практической области. Начиная проектировать свой будущий дом советую внимательно обратить внимание на высоту от верхней кромки окна до потолка. Не знаю как правильно назвать назвать эту часть фасада. Это та часть которая находится над окном и заканчивается потолком. Дастаточно часто сталкиваюсь с проблеммой. Когда многие люди при строительстве хотят много "света" делают большие и высокие окна. И в момент прокладки инженерных сетей при пересечении плоскости комнаты например проходя мимо окна понимаешь что канализационную трубу второго этажа невозможно спрятать в поталке. Так как окно почти вплотную прилегает к потолку, и зашить ее можно будет только выступающим коробом .И при этом весь планируемый многоуровневый дизайнерский потолок, будет невозможно воплотить в "жизнь".
И начинаеюся новые муки, как эти комуникации спрятать чтобы потолок не "падал " ниже проема окна.
Вобщем лучше оставить над окном до потолка лишних 40-70 см и спрятать там все электричество, воду, канализацию,вентиляцию и другие инженерные сети. Чем потом думать как это выступающие "чудо" "обыграть".

 

Вот наглядный пример "нулевой " отметки на участке.




За неделю удалось на участок доставить септик. И привезти пеноплекс для фундамента.
Хотя работа идет медленнее чем расчитывал. Думал до отпуска отлить плиту. Но видимо не хватит недели или двух для достижения этой цели.
А вот он септик от "загнивающего" капиталистического производителя.


Решил все-таки отдать предпочтение финнам. Тем более что один из "спонсоров" мой стройки, предложил адекватную цену. При покупке двух септиков. Один мне другой для "друга".


Хотя существовал вариант установки септика из стеклопластика одного из российских производителей, скажу
даже больше. Одной из питерских компаний " ГРИН Сервис"
http://www.greenservicespb.ru/
В пользу УПОНОРА сыграл факт использования двух септиков в течении пяти лет. На соседних участках у близких людей. Да и стоимость была не намного выше российских. Хотя и при меньшем объеме.

 

Продолжение к посту №65.
При проектировании второго этажа стоит задуматься о размещении туалета и ванной. Эти помещения лучше всего размещать в местах расположенных над " мокрыми" помещениями первого этажа. Тогда вам нужно будет только поднять стояки в верх. И не смещайте водяные приборы далеко от стояка канализации, это даст возможность во первых достаточно компактно прижать канализацию к потолку первого этажа.
А во вторых вам удасца избежать транзитных пересечек канализационными трубами помещений спальни например. Тем самым при пользовании туалетом на втором этаже вы не будете слушать шум спускающийся воды. Хотя многие могут сказать что можно применить шумоизоляция. Или использовать белые трубы REHAU
RAUPIANO Plus соответствуещие требованиям по шумозащите DIN 4109 (30 дБ (A) и более строгим требованиям VDI 4100 (20 дБ (A), а также российским нормативам СНиП 2.04.01.85.
Правда насколько REHAU помагает уменьшить шум сливающийся воды пока сказать не могу. REHAU пока удается только монтировать , а не эксплуатировать. Но думаю все таки получатся немного " пощупать" ее в "действии".

 

Сегодня дождь не дает работать.
Пришлось остановиться на "полпути".
Канализация осталась не завершенной.
так выглядит процесс созидания.



Сначала прикинули при данной длинне канализации, сколько нужно будет по высоте организовать подъем конечной точки относительно начальной. вынули грунт. Уложили пеноплекс, на него ляжет труба в изоляции из стенофлекса. Которая в свою очередь будет заключена в футляр из 159 мм железной трубы.
И после этого вся эта конструкция окончательно будет заключена в пеноплексовый короб.
Вобщем из за того что дом под пмж и жить в нем я расчитываю при любом морозе. Экспириментов по поводу замерзнет или все-таки не замерзнет я проводить не буду. Просто реально перестрохуюсь.
И система канализации притерпела значительные изменения.
Относительно первоначальных планов.
Просто на неделе заезжал на участок практически "бог" в сантехнических работах Тариэл Борисович.
Который в пух и прах разнес мою идею выписки из котельной и будущей бани присоединить к дренажу фундамента. Поэтому теперь все выпуски канализационной системы входят в септик.
Вобщем правильно говорят люди "семь раз отмерь, один раз отрежь."
Или "Одна голова хорошо. А две уже мутант."
Вообщем не ошибается только тот, кто ничего не делает!

 

Еще хочется обратить внимание на такое нужное помещение в доме как котельная. Для многих людей которые сами проектируют дом будет очень полезен документ "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ".
Или еще она называется "Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69 "
Здесь даны нормативные значения для объема помещения котельной и другие нормы.
Этот документ будет полезен не только тем людям которые сами проектируют, но и тем кто покупает готовые проекты домов. Перед покупкой неплохо бы проверить соответствует ли данное помещение нормативам. Или при сдаче дома у вас начнутся очередные "приятные" хлопоты

 

Воспользовавшись советом и нивелиром замерил перепад участка. Самая низкая точка - 220 мм, еще одна -150 мм, две другие почти в горизонте. Все разметил и собираюсь на недели вызвать экскаватор погрузчик типа JCB, убрать плодородный слой глубиной 300 мм (перепады +220 и соответственно +150), под фундаментную плиту. Заодно планировал выкопать котлован для септика, но так и не выбрал тип. Сосед устанавливает аналогичный финский объемом не менее 3 м3. Я то же склоняюсь к финскому, но думаю 2 м3, хотя в этом году устанавливать точно не буду. ​

Традиционно перейду к вопросам: ​

- по установке дренажной трубы: глубина укладки? с обустройством колодца? производилась трамбовка песка над трубой? ​

- по канализации: уклон 1 см на 1 метр? расстояние от дома 5-6 м, от границы соседнего участка, от края дороги? ​

​

Извиняюсь недоглядел. Ответ: по дренажной трубе и обустройству колодца - без обустройства колодца. Т. е. выпуск в канаву.

 

У меня септик на 2м3. Трешка уже расчитана на семью из 6-8 человек с потреблением выше среднего. Или две маленькие семьи. Да и стоимость трешки значительно выше.
А уклон канализации лучше делать 2см на метре. Особенно если есть продолжительные горизонтальные участки.
При таком уклоне мало что будет " не долетать" до септика.
Если в этом году устанавливать септик не планируете то и копать бессмыслено. К следующиму году все бока обрушаться.

 

Хорошо. От фундемента прокопаю канаву выведу трубу канализации и оставлю до следующего года, а уже в следующем году установлю септик и подключу.
По дренажной трубе хочу уточнить установку, в частности глубину прокладки и как производилась засыпка с тромбовкой.

 

Канаву под дренаж выкапывал после снятия плодородного слоя земли. От полученой отметки низа "корыта" углубился в середине на 25-30 см и с уклоном 1см на метре выкопал траншею к торцам участка. Точнее три траншеи. Одна по середине, и две + 70 см от края плиты будущего фундамента (вообщем по периметру фундаментной плиты на растоянии 70 см от ее края) .Далее уложил геотекстиль в него уложил 20-25 см щебня фракцией 20-40.ЗАТЕМ сверху щебня дренажная труба которую засыпаем сверху щебнем 15-20 см. Ничего не трамбовал. Затем закрыл щебнь остатками геотекстиля. Получилось дренажная труба в геотекстиле в середине щебенчатого "кармана".И эта конструкция завернута в геотекстиль. Геотекстиль нужен чтобы щебень не забивало глиной и песком. И он будет постоянно вытягивать в себя воду. которая должна по уклону стекать к углам. Где должны стоять колодцы. Если планируете делать колодцы только с одной стороны (в сторону канавы вдоль дороги) то уклон тогда должен быть тогда только в сторону будущего колодца.
Проще наверное нарисовать чем пытаться описать.
Если будет время нарисую.

 

Теперь краткий фото отчет.
Канализация, как Это вышло.
Сначала разметка и подгонка труб. Согласно чертежа.



Затем по очертаниям трубопроводов выбираем грунт с уклоном примерно 2 см на метре.

 

Не забываем утеплить трубы. Стенофлексом например.
Ну и в моем "извращенном" случае заключаем всю конструкцию в металлический футляр.



И теперь дополнительно утепляем коробом из пеноплекса.





Ну вот примерно так все и сделал.
Выпуски вертикальные только немного длинноваты.
Но ничего не поделаешь строительный бум.
Кусков по пол-метра не найти (относится к вавину и остендорфу).Придется потом подгонять метровые куски.

 

Все красиво и добротно.
Выход канализации за периметр фундамента заканчивается заглушкой, т. е. трассы до септика еще нет?

 

Да септик будет устанавливаться потом, чуть позже. Нет времени нужно делать фундамент.
С септиком можно будет решить в промежутке между фундаментом и возведением стен из газобетона.
А может быть вообще в слейдующем году.