Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Думаю тогда ваших постов в своей теме больше не обнаружу
Прощайте.

 

Ладно оставлю электричество пока в покое.
Лучше расскажу о том как ввести водопровод в дом.
Самый простой способ из земли, с глубины промерзания поднять трубу и на вводе в дом установить небольшой отрезок греющего кабеля. Это самый правильный способ.
Но бывают и "клинические" случаи. Я очень люблю Карелию, но ее красоты иногда мешают мне работать.
Бывает так когда домик стоит на гранитной глыбе, и закапать трубу водопровода не представляется возможным.
- температура на улице -30 градусов.

Это самый интересный вариант для работы. Если расстояние открытого участка невеликою., до 20-25 метров. То для обогрева можно использовать саморегулирующийся кабель он обычно имеет вилку на конце DEVI DPH-10 например. Который устанавливается с помощью специального адаптера внутрь трубы. Но длинна кабеля максимум 25 метров. Что же делать тогда? Установить греющий кабель на трубу. Например Devi-Pipeheat™ мощностью 10 Вт/м .Или я делаю по другому беру регулятор DEVI 330 и греющий кабель
Deviflex™ DTIP-18 он выпускается кусками до 170 метров. Для открытого участка например 40 метров модно использовать на вводе в дом 4 метровый DEVI DPH-10 помещенный внутрь трубы. А от наружной стены дома размотать в две нитки DTIP-18 длинной 44 метра. И подключить их через терморегулятор DEVI 330. И у вас вода в доме будет в любой мороз. Только не забудьте заизолировать трубу.

Короче экстремальных вам технических решений. А я как всегда не ищу легких путей.
А вот разводка водопровода внутри дома утепленная и частично проложенная по наружной стене. и зашитая гипроком прихватилась. Промерзла через наружную стену. И горячей воды в домике в одной из раковин нет.
Буду отогревать.
Хотя и в этом посте электричества хоть отбавляй.

 

Уважаемый АСЗюзин1950! Вы не могли бы пояснить, что за характеритики расцепителя L и U? В стандарте EN 60898 речь идет о характеристиках B, C и D, стандарт EN 60947-2 c характеритиками K и Z и Kselect, Eselect. Про U и L не знаю ничего... Или речь о каком-то финском стандарте, судя по SFS? Зранее спасибо!

 

Похоже в дело решила вступить "тяжелая артелерия"
@Kalaxey, спасибо что решили немного написать.
Я уже догадался что разборка может может быть "кровавой".
Хочу предупредить вас что на нашем форуме свои стандарты.
И видения физических процессов. Поэтому может быть пожалеете свое время.
Хотя я двумя руками за если вы что нибудь разъясните окружающим. Тем более знаний у вас чуствую через край. А я всего лишь тупой монтажник, даже не проектировщик.
И информации в моей голове намного меньше чем у госпадина @АСЗюзин1950,

 

Продолжим про воду. Тем более что со вводом в дом мы уже практически разобрались. Даже можно сказать подготовились к самым критическим из возможных ситуаций.
Теперь пора подумать о том как выполнить внутреннюю разводку водоснабжения. А заодно и отопления.
Мой практический опыт показывает что лучше всего трубопроводы прокладывать под потолком первого этажа.
Во первых там максимально скапливается тепло. Что дает возможность поддерживать температуру трубопроводов на максимально возможном уровне. При разводке в полу первого этажа, есть вариант при отсутствии отопления по какой-то из причин в полу. Получить замороженные трубы водопровода и горячей воды. Ведь в трубах отоплении у вас может быть антифриз, или полы могут быть с электро подогревом. А ХВС и ГВС антифризом не наполнишь. Поэтому если что и случиться трубы под потолком проще "разогреть" под потолком. Да и если изоляция пола выполнена не очень хорошо то в сильный мороз трубы могут примерзнуть в полу. Второе раньше я не понимал почему мой знакомый который занимается проектированием, никогда не прокладывает трубы скрыто по наружным стенам здания. Зато теперь я точно знаю что это практически самоубийство в северных районах в домах с непостоянным проживанием. Если вода в трубах длительное время находится без движения. А температура внутри здания +5,+10, а снаружи -20 ,-30 то водопровод проложенный по наружной стене и закрытый от теплого воздуха например коробом или стеной из гипрока, особенно в деревянном доме. Все равно встанет может за день может за пять.
Сегодня отключил печки в одном туалете. В нем сверлили стены для "вентиляции" запуская теплый воздух за гипрочную стенку. И перекрыли смеситель, убрали проток воды. Так вот хватило двух часов для того чтобы заново прихватило трубы.


И час работы двух тепловых пушек по 3 кВт по стене, чтобы холодную воду "отпустиило".
В общем подходите обдуманно к варианту прокладки водопроводных сетей.
Какую схему предпочесть коллекторную или последовательную. Думайте сами и выбирайте исходя из своих экономических возможностей.
И старайтесь как можно меньше прокладывать трубопроводов СКРЫТО по наружным стенам.
При открытой прокладке труб наружная это стена или внутренняя, тут большую роль играть не будет. Труба будет находиться в теплом помещении и будет стремиться иметь температуру этого помещения (при простое). А При установке трубы в стене соответственно будет стремиться к температуре стены. А она в зимнее время иногда может быть ниже ноля градусов.

 

Решил дать пару советов по применению "элитных" материалов в водоснабжении и отоплении.
Ведь о применение "металлопластиковых" труб и полипропиленовых труб я вроде уже писал.
Теперь настала пора рассмотреть и "элитные" материалы.
Думаю поднять вопрос об использовании например меди и нержавеющей стали в водоснабжении и отоплении. Для системы отопления я двумя руками за использование меди при прокладке трубопроводов. Хотя медные трубы со временем и темнеют но все таки их внешний вид от этого сильно не страдает. При прокладке труб можно использовать метод пайки например. Или собирать трубопроводы на обжимных фитингах. Как в одном так и в другом случае вы очень сильно зависите от профессионализма монтажника. И если трубопроводы прокладываются открыто то большой катастрофы от недопаянного или недообжатого фитинга не будет, всегда можно подправить.

Но есть например пресс фитинги под медные или нержавеющие трубы. Их монтаж очень похож на монтаж прессфитингов с металлопластиковой трубой где качество соединения уже обеспечивается прессом. Например такие системы трубопроводов выпускают компании "VIEGA" или "Geberit" . Причем "VIEGA" выпускает пресс-системы для трубопроводов из меди и нержавеющей стали.


А "Geberit" насколько мне известно только для стали (нержавеющей, оцинкованной и других).Так вот. как я уже сказал ничего против меди в системе отопления дома я не имею.

А вот в водоснабжении я против меди. Если например рассматривать цену на трубу медную и нержавеющую то их цена примерно одинакова у "VIEGA". А вот цена на фитинги из нержавейки примерно в 2-2.5 раза выше чем медные. Но теперь главный аргумент почему я ПРОТИВ МЕДИ в водоснабжении. Медь довольно "активный" металл он подвержен окислению. Одно дело когда труба находится в сухом помещении и не конденсирует (при протекании холодной воды). И другое дело когда на трубе постоянно образуется конденсат, и еще на нее иногда попадает слабощелочные составы вроде мыла или шампуней. Уверяю что через пол года вы заметите зеленые следы от окисления на медной трубе. Поэтому медные трубы в водоснабжении возможно применять только если они ХРОМИРОВАННЫЕ. А хромированные трубы возможно использовать только под обжим.(По крайней мере я так считаю.)
Поэтому не смотря на то что например "VIEGA" и сертифицирует свои трубы для холодного водоснабжения. Говоря что они имеют специальное "фосфатированное" покрытие и не окисляются. Видя как темнее эта труба в системе отопления, я не уверен как она будет вести себя хорошо в водоснабжении.
Поэтому подходя к выбору материалов для своих сетей взвесьте все за и против. И тогда решайте из чего делать. Не знаю описывал ли кто нибудь на форуме то что я затронул.
Но думаю это будет полезно знать.

 

А так выглядит прокладка трубопровода чтобы он не замерзал зимой.

 

Решил добавить немного картинок по вопросу промерзания труб.
С северной стороны если посмотреть на стену, мы отчетливо можем видеть тепловое пятно от электроконвектора.
под маленьким окном
под вторым маленьким окном электроконвектора нет. Это помещение не отапливается.
Конвектор находится в помещении ванной, и на момент съемки имел выставленную температуру 30 градусов. В течении пары суток. И вот результат тепло от конвектора вышло наружу в виде теплового отпечатка. В соседнем помещении со вторым маленьким окошком конвектор отсутствует. Конвектор в ванной установлен на стене зашитой листом гипрока, с уложенной на него плиткой. В соседних помещениях температура конвекторов стояло на 15 градусах поэтому таких четких теплых пятен практически нет. Из этого легко даже без тепловизора сделать вывод насколько стена из клеенного бруса сохроняет тепло . И поэтому при выборе материала для будущего дома внимательно взвешивайте все за и против. Клеенный брус или цилиндрованное бревно отличный материал, но по моему мнению подходит для летних "дачных" домиков. При постройке дома для постоянного проживания нужно понимать что на отопление такого дома придется потратить гораздо больше денег, чем например на дом из газобетона или теплой керамики (или дома дополнительного утепленного). И при прокладке инженерных сетей нужны правильные решения относительно водопроводов холодной и горячей воды. Температура для деревянных домов больше минус 20 градусов. Является для них видимо не "комфортной".
Хотя я не скажу что в наружной стене из газобетона при отсутствии отопления (или при применении его неполного дежурного режима) водопроводная труба не замерзнет.
Поэтому вначале думайте, а уж потом делайте.

 

Пока бродил на просторах интернета нашел "Техническое руководство по теплым полам"
от компании "Henco".
https://www.henco.be/web/assets/downloads/Technical_Manuals/DO03-0004RU00.pdf
Очень интересный материал с подробным описанием процесса монтажа. Главное не забывайте что отопить дом за счет теплого теплого пола возможно только до определенной минусовой температуры. Которая зависит от тепловых потерь вашего дома. При определенной температуре чтобы компенсировать теплопотери вам необходимо будет нагреть пол выше 36 градусов. А по такому полу ходить уже не комфортно. Поэтому придется делать еще теплые стены в доме. Но однозначно сказать сколько тепла понадобится вашему дому, и сколько вы можете "снять" тепла с теплого пола. Может сказать только проектировщик и грамотный проект отопления. Все остальное будет на глазок. Хотя и прикинутое на глазок отопление может быть вполне достаточным. Тут все зависеть будет от исполнителя и его опыта.
А заодно ссылка на технический каталог с правильными вариантами монтажа трубопроводов от "Hencо"
во второй части каталога примеры монтажа, с компенсаторами температурных расширений и т. д.
https://www.henco.be/web/assets/downloads/Technical_Manuals/DO03-0005RU00.pdf

 

Я бывало и 40 ставил, пол по ощущениям чуть теплый очень даже комфортно, когда ниже 36 по ощущениям он не кажется теплым.

 

У каждого человека свое ощущение тепла и холода. Кому-то комфортно при 18 градусах в помещении кому то нужно 24. Знаю человека который приезжая в загородный дом выставляет температуру в помещении 28 на котле. При этом теплый пол нагревается градусов до 45 если не больше (50 градусов выставлена отсечка в контуре теплого пола). Я по таким полам даже в тапках ходить не могу. А он говорит "Люблю когда потеплее ". А еще бывает под бетонной стяжкой забывают ложить утеплитель. Был в одной бане там вода замерзла. На улице минус 25 градусов. Заходим в баню там еле-еле плюс 10. Работают четыре конвектора по 1.5 кВт и один масляный радиатор в помывочной рядом с душем, а в предбаннике и комнате отдыха еще сделан теплый электрический пол. Прикладываю руку к полу а он холодный как снег на улице. Вскрываю терморегулятор и меряю протекающий ток 8 А в цепи протекает (правда напряжение всего 195 В). Оказывается перед заливкой стяжки пола ,"забыли " уложить утеплитель . И так по всей бане. Из-за этого и трубы водопровода которые были проложены в полу "прихватило" морозом. Хотя ТП пахал как Папа Карло тепла в бане не было до - 5 градусов. Только после этого баня "оттаила".

 

Хотел задать вопрос.
Кто нибудь знает при каком токе на проводе 2,5 мм2 .Начинает "течь" изоляция?
Если проводник проложен совместно с еще тремя проводниками в одной гофрированной трубе в стене.
Завтра поделюсь с вами своими наблюдениями.
Тем более может кто нибудь имеет какие то данные.
А за одно какой ток может пропустить через себя проводник сечением 2,5 мм2 находясь в воздухе проложенный отдельно ?
Думаю мой ответ для наглядности, будет не только с цифрами, но и с фотографиями.

 

А как вы трубы для проводов соединили между собой по длине? Как их гнули? Как протаскивали провода в них?

 

Но при этом у людей одинаковая температура тела, поэтому вода с температурой ниже 36 кажется прохладной, 36-37 приятно теплой, 40-45 терпимо теплой, 50 рука еще терпит, выше обжигает. Если на улице мороз и теплопотери велики то даже подав в ТП 50 градусов на поверхности не получим обжигающей температуры. Главное чтобы температура воздуха была комфортна для вас. В тапках температура пола не чувствуется. Она чувствуется только если температура воздуха становиться выше комфортной тогда от пола ощущается лучистое тепло которое действительно может быть не приятно, но только если воздух перегрет. Говорю как практик 3 год пользующийся ТП, утром температура на улице была -26 подача в ТП 37.

 

Так подача воды в ТП было 37 градусов. Или поверхность ТП 37 градусов.
Это немного разные понятия.

Температура теплоносителя на входе в ТП. И нагрев теплого пола от температуры теплоносителя 40 градусов, может быть очень разной.