Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Самым оптимальным будет установить датчик температуры воздуха. Но я не знаю если такие терморегуляторы на водяные полы или нет.
Я лично обогреваюсь электрическими. У меня терморегулятор с датчиком температуры воздуха.

 

Температуру пола не измерял, подача 37 обратка 36, по ощущениям пол приятный теплый, значит около 36-37 градусов, когда подача 35 пол кажется прохладным, т. е. совсем не кажется теплым.
Просто мне как не меньшей чем Вы зануде не понравилась фраза

Пол несколько дней за зиму если потребуется вполне можно нагреть до 40-45 и это не является причиной отказа от напольного отопления или его дублирования радиаторами. Я у себя дублировал радиаторами и сейчас считаю что лучше бы эти деньги потратил на интерьер.
Устройство ТП не так уж сложно, главное не нарушать основные правила, я бы выделил следующие:
1. не нарушать рекомендованных схем укладки это не сложно
2. не делать расстояние между трубами слишком большим (более 20 см, лучше меньше)
3. хорошо утеплить пол под стяжкой, не забывать о возможности появления мостиков холода при протекании бетонного молочка между плитами утепления
4. не делать стяжку слишком тонкой, использовать наполнители снижающие возможность растрескивания (у себя лил только пластификатор, трещин не было)
5. предусмотреть деформационные швы и демфер по периметру
6. не превышать рекомендованную длину петли, по возможности сделать все петли примерно одной длины (у меня 16 труба все петли 50м +-2м, дополнительная балансировка не потребовалась)
7. если петли разной длины или напольное покрытие имеет разные теплоизоляционные свойства (плитка/ламинат) или помещения имеют разные теплопотери (отсутствие окон/обзорное остекление) разделить петли в таких помещениях и предусмотреть балансировку петель.
8. напольное покрытие должно быть рассчитано на применение с ТП, под ламинат не злоупотреблять подложками из ЭППС.

 

А как вы трубы для проводов соединили между собой по длине? - Прямые участки соединяли (прихватывали сваркой) затем обматывали изолентой в несколько слоев. Иначе если провод заведен во внутрь трубы, и заваривать полный стык то можно сжечь кабель. Если труба будет длинная с множеством изгибов и поворотов. То в такую трубу провод потом не завести. Обычно мы его заводим в трубу по частям. Берем отрезок трубы например с двумя поворотами. С помощью кондуктора протягиваем провод на этом участке. Затем протягиваем кондуктор через слейдующий отрезок трубы. и заводим в нее кабель. И соединяем трубы между собой как я написал выше. И так далее если провод длинный. (Группа большой протяженности)

Как их гнули? - Гнем трубу обычно гидравлическим трубогибом для металлических труб. Если использовать крутоизогнутые приварные отводы приваривая их к трубе. то получается очень крутой радиус изгиба и провод 3х2,5 мм в трубу 1/2 дюйма осень плохо в такой угол пропихивается. У трубогиба радиус изгиба в угле поворота получается больше и плавнее, и провода и кабели проходят на ура даже 3х2.5 мм2 в трубу 1/2 .

 

@Ed-74, напишу немного поподробнее то о чем я хотел сказать.
В моем районе где я сейчас проживаю есть один человек который ходит по улице зимой и летом в сандалях. шортах и рубашке с коротким рукавом. Ходит так постоянно. и весь народ который его видит приходит в зимнее время в шок.
Своей фразой

я хотел обратить внимание читателя на то что при определенных условиях чтобы компенсировать тепловые потери дома на отопление. При ограниченном пространстве теплового излучателя (теплого пола) нужно будет повышать его температуру. Если обратится к проектировщику он более грамотно определит в какой момен (до какой наружной температуры ваш дом может отапливаться при помощи теплого пола) Дальше придется либо увеличить поверхность излучающую тепло (использовать теплые стены). Либо увеличить температуру имеющийся поверхности (за счет увеличения температуры теплоносителя). Причем в расчете теплотехник обычно может посчитать какую температуру должно иметь поверхность предположим 100 м2 для того чтобы отопить помещение объемом 140 м3. Иногда температура такой поверхности должна быть согласно расчетам 50-60 градусов. для стяжки это наверное не очень критично. Только плитка может отскачить. Если что. А вот ходить по такому полу ногами будет не приятно. Даже в тапках.
Поэтому в Краснадаре например можно расчитывать на отопление ТП кругло годично. А под Ярославлем нужно считать, и может быть без использования радиаторов в помощь ТП будет не обойтись, в большие морозы. Это все зависит и от того материала из которого сделан конкретный дом. И еще от многих параметров.

Просто дышу свежим воздухом в Карелии поэтому есть время пописать в интернете

 

Смотрю многие из знакомых потихоньку подошли к инженерным сетям. И вскоре встанет вопрос как и что прокладывать куда воду, куда электричество. Попробую на примере своего дома рассмотреть вопрос электроснабжения дома, благо "веселых" цветных картинок у меня к моей постройке хватает. Для начала начнем с самого простого, с освещения. Обычно с освещением нет особых трудностей и больших "заморочек". Освещение в частном доме это достаточно слабомощная электрическая нагрузка. Которую в принципе можно подключить к одной группе (на один автоматический выключатель). Совмещать сеть освещения с силовой розеточной сетью мне не нравится. Поэтому Всегда осветительные сети выделяю в отдельную группу (или несколько групп). Как уже сказал всю осветительную сеть дома можно провести от одного автомата. Но мне больше нравиться использовать для освещения три группы (по одной от каждой фазы) тогда и нагрузка распределяется равномерно. В случае неиспровности одной фазы у вас в доме будет 2/3 освещения. У себя в доме я пошел еще дальше. выделил по три отдельные группы на этаж от которых и запитал свет (и две дополнительные гуппы, по одной на этаж для аварийного света). Сделал это из за того что кроме центрального светильника в помещении, планируется еще "закарнизная" подсветка потолка и точечные потолочные светилькики. Эти точечные светильники планировалось сделать аварийным освещением. Хотя похоже эту роль будет выполнять "закарнизный " светодиодный свет. Так как исполнителем моего "проекта" являлся самый лучший специалист, из найденных мной. Найти такого было очень не легко. Нужен был человек с руками, аккуратный исполнительный, и ничего не соображающий в стройке. Веся его прелесть состоит в том что он как белый лист ничего не знает, и делает только то как ты ему объяснишь. У него даже в мыслях нет каких то других идей. Как это сделать попроще и побыстрее. ОН делает ТАК как Я ему ОБЪЯСНИЛ. Вы попробуйте кому нибудь белорусу сказать что нужно сделать так и так. Он посмотрит поймет что если делать как ему рассазали то это занимает много времени. И ему насрат... на то что так правильно. Он будет делать зачастую так как ему УДОБНО. Когда его спрашиваешь почему так он отвечает а я всегда так делаю.
Поэтому мне достался "алмаз" которому только предстоит стать брильянтом.
Специально под эти условия монтажа я сделал пару тройку набросков. Для того чтобы помошник мог прокладывать провода к местам установки распаечных коробок и выключателей с розетками. Короче две схемки выложенные в низу пример того как он прокладывал провода. Я сделал маркировку каждого провода. для того чтобы потом можно было быстро понять куда какой провод идет. Группа 51 запитывает освещение большой комнаты, тамбура-прихожей, и светильник на улице над входной дверью. Группа 52 питает освещение холла, кухни и коридора перед туалетом. По количеству переключателей я думаю все поняли что "проводков" у меня много в доме. Тем более что почти все провода уже проложены.
Поэтому кому нужен эконом вариант ваш пить один автомат, и растягиваете от него провода по всему дому лучше всего из щита уйти проводом 3х2,5 мм2 а потом после первых распределительных коробок перейти уже на 3х1,5 мм2. Его и в светильники подключать удобнее .
Так вот на двух картинках внизу нарисован принцип маркировки проводов. По этому "букварю" человек и работал, вешая на каждом конце бирку с цифрами. А на общем плане вы поймете что я натворил. А распаечные коробки я соединял сам. Правда еще не доделал

Я знаю одного человека, у которого к электрике вдруг проснулась такая жажда знаний. Что не попытаться помочь ему я просто не могу. lena-bis собственно в том числе и для вас.
Только все не могу понять как прошла защита?

 

Теперь дополню свой пост еще парой фоток о поведении меди.
То что сфоткано на фото сделано в прошлом году. Делал не я, прораб моей конторы.

Тот толстый в очках. Когда он рядом мне не дают заниматься водой. Да и я не могу "сенсею " переходить дорогу. Все равно в воде он круче.

А так пара месяцев и чудо котельная и отопление в доме выполнено медью под пресс. Все классно но вот цвет медь меняет очень сильно например трубы отопления в ванной уже почти почернели.


Казалось бы взял нержавейку и делай себе. Все красиво и на века. Но в холодном водоснабжении есть такая неприятная вещь как конденсат на трубах холодной воды. Он тоже не даст вам расслабиться. И если делать все по уму, то красоту нержавеющей трубы придется прятать в утеплитель.

 

Понимая что некоторые схемы на форуме приведены некорректно решил выложить у себя схемы по подключению переключателей. Но даже в каталогах именитых производителей необходимо иметь некоторую сноровку чтобы правильно воспользоваться схемой подключения. Поэтому я слегка доработал листик с каталога.

И видимо даже великие ошибаются.
Просто не все об этом говорят. А может и я "лоханулся".
Специально для этого выложил

схемы переключателей с индикацией. Может кто проверит.
Иногда производитель называет переключатель таким же номером схемы например сх. 6 но при этом переключатель имеет встроенную индикацию красного цвета например. И такой переключатель уже имеет четыре контакта для подключения в отличии от простого переключателя схемы сх. 6.
Зато переключатель с подсветкой имеет свое обозначение сх. 6а хотя так же как обычный переключатель имеет три контакта подключения.
Достаточно взглянуть на две приведенных ниже фотографии

с выключателями и переключателями и их обозначениями как все станет ясно.
Поэтому я и дополнил страницу производителя своими пояснениями.

 

Довел до логического конца свои мысли о переключателях. Теперь это две "фотки " по которым можно понять какие переключатели как подключаются. Единственное что нужно понять что схема подключения в распаечной коробке будет выглядеть немного не так. От каждого переключателя вам нужно будет протянуть провод с количеством жил равным количеству контактов переключателя (или большем количеством жил). А дальше уже в распаечной коробке соединить провода так как нарисовано на схемах подключения.
В этом нет ничего страшного, кто хочет тот разберется.
Стоит заметить данные схемы приведенные мною целиком и полностью верны для продукции Шнайдер Электрик серии Sedna. При использовании других переключателей необходимо проверит контактную схему переключателя совпадает она со Шнайдеровской или нет. Может оказаться так что центральный контакт переключателя сх. 6 будет иметь обозначение не 1, а 3 например. И тогда собранная вами схема работать не будет.
Был рад помочь

 

Немного побеседовал на форуме в теме про обмерзание коаксиальных труб дымоходов.
Если кому интересно можно почитать здесь. Поэтому при планировании и установке газового котла, продумывайте не только куда котел поставить. Но и как сделать и куда выпустить дымоход.

 

Недавно решил заказать бойлер OSO Super Xpress SX 300 - 3+(3) kW/3x400V для дома (с переделкой его на включение по дневному и ночному тарифу). Залез на сайт производителя и мое внимание привлек бойлер-котел Optima Coil EPC 360. Решил что он отлично впишется в мою систему отопления с ТТ котлом. А при необходимости его можно использовать в качестве электрокотла отопления. В межсезонье без запуска тепло аккумуляторов. Получилось примерно так как на схеме.

 

У тебя же вроде уже был куплен бойлер OSO? Или я путаю...

 

Нет я только планировал. Но теперь настал момент закупки.
По крайней мере основные вопросы системы отопления только недавно "утряслись " окончательно. Хотя если вспомнить сколько было вариантов, как и на чем сделать отопление ....
В итоге все на "ручном" управлении, с минимумом автоматики.
По крайней мере в контурах отопления ТП и радиаторном контуре.
А включение Тэнов аккумулирующих баков, тоже будет осуществляться в ручном режиме. Единственное что будет сделано автоматически, это отключения по температуре теплоносителя, и сигнализация о превышении мощности в доме.

 

Вот наконец исправил схему отопления. Под своими запросы и требования.

 

Предлагаю вернуться к моим "лабораторным" работам.
И сделать несколько полезных выводов из этого.
Так вот согласно моим наблюдениям стены из клеенного бруса, начинают промерзать при температуре наружного воздуха примерно -20. При температуре внутри помещения +6 +10 дежурный режим конвектора. Стена в углу способна промерзнуть до состояния наличия инея на кафельной плитке (между наружной стеной и гипроком с кафелем только пароизоляция). Правда должно "срастись" несколько условий для образования инея, в том числе не очень хорошее утепление между бревнами. Проще говоря значительные щели. При этом как только в туалете организуется температура +40 +50. При помощи строительного фена и тепловой пушки. То в течении Полутора суток трубы "оттаивают". При температуре до - 32 градусов. Наружная труба водоснабжения с греющим кабелем проложенная на поверхности чувствует себя отлично. Хотя утеплена только 12 мм "ЭНЕРГОФЛЕКСА". Хотя ее протяженность по земле составляет порядка 30-40 м. Для таких труб я бы сделал короб из пеноплекса по поверхности, и обваловал его камнем или землей. Кроме того случилась беда еще у одного "домика" в леноблости. в нем тоже прихватило воду при температуре -20 -25. Дом из цилиндровки, труба проложена скрыто за гипроком по наружной стене.
Мой совет один не прокладывайте трубопроводы водоснабжения скрыто по наружным стенам. При некотором стечении обстоятельств температуры на улице и внутри дома, отсутствие протока в трубопроводе. Вы можете не увидеть воду из крана. Для водопровода самое лучшее место для прокладки, это потолок первого этажа. Там самое теплое место в доме. И тепло там всегда "кучкуется".
Трубопроводы отопления можно прокладывать там где хочется. если вы зальете антифриз в систему отопления. Считаю эту лабораторную работу законченной.

Иногда не выдерживают не только дома, но и техника отказывается работать. Потратил 6 часов чтобы завести свое чудо. А всего то простояло с 23.00 до 8.00 без движения. Лень было встать посреди ночи и завесть Зато утром куча впечатлений. Сортавала рулит.

 

Извините, что встреваю... Далек от электрики, но давно наблюдаю, как АСЗюзин1950 гадит в чужом доме чужой теме, не создав ни одной своей. Когда создадите свою тему, на Вашей аватарке тоже будет звездочка - это значок топикстартера. Написав 1,5 тысячи сообщений, можно было бы проявить наблюдательность.