Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Я использовал дренажный ротационный насос. Не дорогой китайский.
До 10 метров очень достойно работал. А дальше еле выплевывал с 11 метров. Пришлось подключить замучанный скваженный и пользоваться им.

 

Ну с "дуру" можно любую лопату в "узел" завязать.
Главное чувствовать когда копаешь. Если начала лопата в обратную сторону выгибаться.
То не надо быть таким "жадным" лучше взять поменьше на штыке.

 

У меня есть "Сalpeda" gxcm-40a дренажный насос. Но даже этот монстр рассчитан на максимальный Н=12,9 м. На 4 метрах он выдает 26 м кубических в час. Вот думаю даст ли он необходимый объем с глубины 9,5 метров. Да и да дома нужно еще метров 12 продавить. В общем поставлю по весне в колодец и только научным методом получу ответ."Продавит он до второго этажа в необходимом объеме или нет." По графикам при Н=11,6 метров расход должен быть 3 метра кубических в час. Очень хочется чтобы фактичаский расход получался от 2 до 3 кубов в час.
А то не полить нормально, не бассейн "быстро" не наполнить.
Насос старый но не работавший.

 

Рискованно... По сути у него на 12,9 метрах уже нулевая подача... Ты хочешь чтобы он на пределе работал, запаса вообще нет никакого... Скорее всего не даст он трех кубов.

 

Просто он достался на халяву, с одного из очень старых объектов. Пролежал у меня в кладовке 7 лет.
Он весь такой нержавеющий что грех его не попробывать установить в питьевой колодец.
Если не потянет поставлю в дренажный колодец. пусть там пашет.
Только "следственный эксперимент" даст ответ. Будет ли на втором этаже вода в необходимых количествах, одновременно с первым.

 

Про нулевую подачу совершенно верно.
Но очень не хочется тратить лишних денег на новый насос.

 

Три куба в час хочется иметь на первом этаже. В сан. узле второго может быть расход и поменьше.
Просто как то ставил скважинный насос по графикам получалось что на поверхности земли должен был выдать примерно 1,2 метра кубических в час. При двух открытых смесителях на первом и втором этажах, разница в "напоре" струи была очень сильно заметна. Пришлось менять насос на вариант с расходом 2,4 метров кубических в час с этой глубины. Тогда все нормализовалось.
Поэтому теперь предпочитаю минимальный расход, который должен выдавать насос по графикам в моем представлении должен быть больше 2 метров кубических в час.

 

@zanyda, Опусти в колодец на тросах накопительную емкость литров на сто и глубину примерно шесть-семь метров. Пусть дорогой насос качает в неё. А из неё качай другим дешевеньким с немного меньшей производительностью. И будет счастье.

 

Теперь немного о том как " катать" кольца по участку.
И как можно разгружать с машины если нет манипулятора.
Чтобы разгрузить кольца с бортовой машины предлагаю скатывать их по двум брусьям 150х150.
А не скидывать их например на покрышки. Просто ставите два бруса и скатываете кольцо по направлению дороги. А на дороге в отдалении 5-10 метров ложите покрышку или еще один брус поперек дороги. Они будут играть роль тормоза. И так одно за другим скатываете с кузова. Обычно сложности возникают только с первым кольцом, когда мало места в кузове.
А по участку катать кольца еще проще. Только в местах поворота нужно кольцо накатывать на небольшую доску или лучше брусок 50х50. И тогда поворачивать кольцо в нужном направлении.
Если упереться, то перекатить кольцо к месту, может и один человек.

 

Добрый вечер!
Сам сейчас нахожусь в подобной ситуации. Из-за рабочих потерял 3 теплых недели и теперь армопояс придется заливать в минусовую погоду. Подскажите, как вы укладывали кабель в армопояс, в середину, по низу?

 

Кабель я укладывал на 1/3 от низа, по середине ширины. Получалось снизу кабеля 1/3 часть армопояса. Сверху 2/3 части армопояса. Тепло все таки поднимается вверх.
Поэтому думаю что такое положение греющего кабеля наиболее верное.

 

Понял, спасибо! Вчера купил провод КДБС 100 м, сегодня буду устанавливать. Потом у себя в теме опишу процесс как не вовремя этот холод!

 

Мощность его 40 Вт/м ?
Если так то отличный вариант даже для мороза.
А подключал бы я его через термостат. Так проще контролировать температуру бетона.
Если просто в розетку воткнете то рискуете перегреть.
Хотя если греть через понижающий трансформатер и провод ПНСВ то там совсем другие температурные режимы и время прогрева. Большие температуры но меньшее время.

 

Именно он 40 вт/м, но производитель про термостат ничего не пишет! Сегодня еле его накрутили

 

Ну да особо и не пишет. Ему в принципе наплевать главное продать.
А для вас необходимо знать температуру бетона при работе кабеля.
Когда я пару лет назад в зимнее время заливал плиту под одно "приличное" здание. То прочитал достаточно много информации по прогреву бетона. Есть наша наиболее распространенная методика с использованием понижающего трансформатера и проводов ПНСВ. При ней вы включаете транс на прогрев и понемногу повышаете температуру бетона. Если правильно помню на два градуса в час. При этом при помощи нескольких термометров контролируете температуру всей массы. Температур поднимается по моему до 50-60 градусов. Потом выдерживается так около суток, и так же плавно опускается по 2 градуса в час. Температура поддерживается и измеряется дежурным персоналом, и ведется журнал прогрева. Этот персонал и включает трансформатор и переключает напряжение если нужно. Время прогрева таким способом составляет около 3-4 дней. За этот цикл бетон успевает набрать "месячную" прочность. Все химические процессы в бетоне при таком прогреве идут в ускоренном режиме.
Есть другой вариант как в примере о котором я уже писал от компании DEVI, там предлагается более низкий температурный режим в районе по моему 2-5 градусов для бетона. В течении недели.
Есть еще один вариант когда люди заливают "водяные теплые полы" в зимнее время. При этом обычно включают котел для "подогрева" бетона" при заливке. И в инструкциях к некоторым котлам даже есть специальный раздел посвященный работе котла при заливке " полов". Этот режим низкотемпературный. Поэтому я бы не оставлял бы включенный кабель без присмотра.
Либо контролируйте температуру нагрева сами в ручную, втыкая и выключая вилку в розетку. Либо поставьте термостат. И пусть он включает и выключает кабель за вас, в зависимости от температуры бетона.
Финский производитель "Рistesarjat" пишет для кабеля "ВЕТ" что

" Lämmitettävän betonin lämpötila saa nousta enintään 60 °C:een siten,
että yhtenäisen massan eri kohtien lämpötilaero on enintään 20 °C.
Sähkömääräykset:
• Asennus on suoritettava voimassa olevien määräysten mukaisesti.
• Lämpökaapeli on asennettava kauttaaltaan massan sisään (myös liitososa)
• Lämpökaapeli ei saa ylittää liikuntasaumaa.
• Tämä lämpökaapeli täyttää voimassa olevat EU-direktiivit. "


Если попробовать перевести переводчиком то смысл примерно такой
Температура бетона не должна превышать 60 градусов.
При общем нагреве массы до 20 градусов.

В общем решать Вам как делать