Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вот подошли очередные выходные.
Неделя пролетела практически незаметно.
Зато за Ету неделю получил много нового опыта.
Кратко озаглавить повествование можно так -
"Лабораторная работа по теме: "Расширительные баки в системе водоснабжения".
Началось все с того что нужно было установить новый блок автоматического управления для скважинного насоса. Для этих целей выбор пал на Регулятор давления от "Grundfos"
модель РМ 2.
Управление блоком очень простое 8 Дип-переключателей.
Отвинтил крышку и "щелкай" как хочешь. Имеет несколько вариантов защиты насоса
Защитные функции:
• Защита от сухого хода
• Аварийный сигнал цикличности
• Максимальное время непрерывной работы
(30 минут) (только PM 2)
PM 2 имеет функцию автоматического перезапуска,
которую можно использовать для автоматического
перезапуска насоса.
С моей точки зрения очень неплохой вариант для управления насосом в частном доме.
Думаю себе такой же прикупить.
Только цена немного останавливает.

Так вот врезал я блок в трубопровод, поставил фильтр губой отчистки, обратный клапан.

Вроде все хорошо.
Расширительный бак уже был подключен к системе. Даже два бака по 500 литров.


Примерный общий план "водомерного" узла.
Выпускной кран из насосной закрыл, чтобы грязь в трубопровод не пошла. Посмотрел что гидробаки подключены к насосу и готовы к приему воды. Думаю включу насос он поработает какое-то время на заполнение баков, я тем временем открою сливной кран и выгоню из системы всю "грязь".
Хорошо что на гидробаках стояли предохранительные клапана на 6 бар. Потому что они мгновенно отработали. Я остановил насос. Смотрю на манометры давление 6 бар. Я в легком недоумении. Сливаю воду со сливного крана системы. Ее выходит подозрительно мало. Думаю что если даже баки закачаны стандартно до 3 бар. То при таком давлении в них должно быть воды около половины от их объема. Ладно думаю попробую второй раз. Включаю та же самая фигня.
Решил посмотреть что с мембраной бака. Нажимаю на нипель, из него не воды не воздуха. Сплошная тишина. Я сижу почесываю свою лысину.
Решил снизу из бака слить воду. Там для этих целей специально кран сливной в свое время установили. Открываю его, вода еле-еле льется.
Ну думаю звонок другу спасет меня. Звоню практически самому ... говорю Тариэл Борисыч.
Слышь что за фигня у меня твориться. Он насоветовал вскрыть один гидробак посмотреть как там мембрана поживает. Открутил верхний фланец у гидробака оттуда вышли немногочисленные остатки воздуха. Бак оказался заполненным почти до "Краев". А со слива все равно еле "капает".
Ладно думаю откопал компрессор подключил к воздушному нипелю второго бака включил.
Кран сливной открыт, думаю если мембрана во втором баке целая из крана должна политься вода или из воздушника на группе безопасности пойдет воздух. Правда группа безопасности от котла, но очень сильно спасает.
Так вот включил компрессор с ресивером литров на 50. Из сливного крана ни капли. Ладно думаю смотрю на манометр 3 кг давление, 4 - тишина. Компрессор уже минуты две-три работает.
Вдруг хлопок и водичка из сливного крана как "побежит".
Это я теперь только понял что воздух из бака вышел и резиновая мембрана "приклеелась" к металлическим стенкам. И компрессор ее "оторвал". Накачал я в бак воздуха, вышла вся вода из него. Поднял давление в воздушной камере до 2,5 атмосфер. Думаю что при рабочем давлении от 2,9 до 3,9 по РМ-2 будет самое то что нужно.
А тем временем второй бак все сливается уже пару часов. И только половину слил.
Включаю я PM 2 настроенный на рабочий режим с перепадом давления между пуском и остановом насоса 1 бар. Правда пока на давление от 1,9 до 2,9. Все отлично насос работает вода в бак набирается все отлично. На отметке примерно 2,9 насос останавливается. Начинаю медленно сливать воду через сливной кран все хорошо, давление в системе медленно падает ...
(Хорошего по маленьку, самое интересное завтра )

 

Единственное что бы еще добавил в систему ХВС на заборе воды из скважины или колодца так это установил бы еще перед блоком автоматики или сразу после него предфильтр типа Гросс (20') от Аквафор или ему подобный.

А то за три месяца использования можно в трубах оставить много всего ненужного.
Например такого
это первый фильтр.
Это второй
после трех месяцев использования.

Немного почистили колбу. Перед установкой нового картриджа.
А это с моей точки зрения "изврашение", установка фильтра обратного осмоса на дом.

Поэтому видя что мне приходится вынимать из фильтров. Решил что у меня в доме точно будет самопромывной фильтр для предварительной отчистки воды, и плюс предфильтр типа "Гросс". Ну а дальше что добавить будет зависеть от анализа моей колодезной воды. Задача стоит передо мной сделать нормальную техническую воду для себя. А для супа и чая можно и купить.
А продолжение про гидробаки завтра. А то сегодня устал.

 

Пришло время продолжить "Лабораторную".
Так вот ее следует начать с того что производители рекомендуют вначале перед использованием бака установить в нем предварительное давление воздуха в расширительном баке Ро.
Ро ≥ статическое давление + 0,2 бара+ давление нас. пара (при t > 100°C)
Ро ≥ 1 бар (рекомендуется).
Давление начальное в системе должно быть Рн
Рн ≥ Ро + 0,3 бара. Или проще говоря давление воздуха в вашем баке должно перед подключением быть на 0,3 бар меньше планируемого давления в системе.
Так вот перед включением бака в систему я накачал его примерно до 2,5 бар.
Включение скважинного насоса планировалось сделать при давлении 2.9 бар,
а отключение при 3.9 бар.
Поэтому думал что начальное давление воздуха в баке 2,5 бара самое то, что нужно.

Бак был подключен через верхнее резьбовое соединение 1 1/2 дюйма.
А к нижней резьбе 3/4 был прикручен кран для возможности слива бака.
Через такой же кран второй бак сливался в итоге три с половиной часа.
И то в итоге слился только на половину. Остальное пришлось перевернуть, и вылить вручную.
Так вот продолжу. Вроде после того как все было готово для включения насоса, с одним подключенным баком к системе. Я решил немного снизить давление включения-выключения насоса
с 1,9 бар на включение и 2,9 бар на выключение. Думаю начальное давление в баке примерно 2,5.
Оно все равно меньше чем давление выключения насоса настроенное на 2,9. Поэтому все должно быть нормально.

" Включаю я PM 2 настроенный на рабочий режим с перепадом давления между пуском и остановом насоса 1 бар. Правда пока на давление от 1,9 до 2,9. Все отлично насос работает вода в бак набирается все отлично. На отметке примерно 2,9 насос останавливается. Начинаю медленно сливать воду через сливной кран все хорошо, давление в системе медленно падает ..."
Смотрю на манометр установленный сверху на баке, он медленно ползет вниз я уже начинаю радоваться. Думаю дай немного ускорю процесс слива воды из бака. чтобы насос в скважине начал работать. Открываю сливной кран расположенный на розливе на полную. И вдруг через две три секунды вода из сливного шланга прекращает литься. Манометр на баке показывает 0.
Я в легком недоумении. По моим подсчетам воды в баке должно еще быть много, он всетаки на пятьсот литров. Даже если он по максимуму может заполниться только на половину, а если точнее то примерно только на 60%. То даже если в баке литров 100 было то они не могли так быстро закончится. Я закрываю сливной кран. Поднимаю взгляд на манометр, и он на моих глазах начинает поднимать стрелку с нуля до 2,2 бар. При этом из бака доносится шипение. Я снова открываю кран на слив. Давление опять начинает медленно падать, я открываю кран на полную. В результате на манометре опять ноль, вода из сливного шланга не льется.
Я снова закрываю кран. Давление восстанавливается.
Сбросил давление до 1,9 бара включился насос. Набрал воду в бак до отметки 2,9 бара.
Я снова открываю сливной кран. При активном сбросе воды в районе отметки 2,5 бара. Вода из бака не идет. А вот если сливать воду по тихоньку тогда вроде все нормально сливается постоянно.
Решил поднять давление включения-выключения насоса на 2,9-3,9 бак. Включил на блоке нужные дип переключатели. Запустил насос. Набрал в бак воды. С давления 3,9 начал сливать.
При любом расходе все нормально. Отключил насос. Решил слить воду из бака. На отметке 2,5 бар вода опять резко закончилась. Немного подумав понял. Видимо когда давление воздуха в баке начинает быть выше чем давление воды. То при активном водоразборе воздух передавливает "грушу" бака в верхней части не давая остаткам вода "выйти" из емкости. Воздух все таки легче воды. Если прекратить водоразбор, или сделать его не значительным тогда воздух и вода успевают меняться "местами" .
Это сейчас все написанное может вызывать улыбку. А на момент подключения по началу данный эффект ввел меня в легкое недоумение. Пока пять-шесть раз вычислял что от чего происходит. думал барабашка в насосной завелся.
Теперь про второй бак.
Когда слили из него воду и заглянули внутрь все стало ясно.
Мембрана - груша в баке достаточно больших размеров. Может даже слегка больше чем нужно.
По крайней мере когда заглянул внутрь ее излишки лежали внизу закрывая отверстия слива тремя большими складками. После того как бак собрали обратно. Заполнили воздухом. И проверили нипель. Его слив работал без нареканий, как положено.
Проблема отсутствия воздуха в баках решилась очень просто. Нипеля для закачки воздуха немного стравливали (из под гайки). Пришлось на обоих баках подкручивать фиксирующую гайку. Из под нее выходил воздух.
Так что советую проверяйте давление воздуха в баках хотя бы раз в год. Правда для этого необходимо слить из бака воду. И устанавливайте баки "выходом" для воды вниз. Тогда проблем будет меньше.
Ниже выложил инструкции подключения расширительных баков для водоснабжения и отопления.

 

Решил добавить чертеж закладной фундамента для откатных ворот длинной от 4 до 6 метров.
А то бумажка у меня потеряется, а на форуме всегда под рукой.

 

Сегодня оплатил кое-что из электропродукции.
Наконец заказал реверсивный рубильник на 8 полюсов.
В наружном щите на его базе сделаю переключение с основного ввода, на будущий дизель-генератор.
Решил делать не автоматический ввод резерва, а ручной. Дизель скорее всего будет не очень мощный.
Только для обеспечения работы насосов отопления, и ХВС с ГВС. Ну и самое необходимое, холодильники да телевизор.
Забрал вводное селективное УЗО F204 A S-63/0.3 от АВВ.

Теперь во вводном шкафе есть вводной автомат и узо.

А для автоматов есть даже выбор 25 или 35 ампер.

После того как заказал автомат на 25 А и его привезли. Решил докупить мощности на участок
а то на 25 амперах сильно не "нагреешь" в ночи. Пришлось заказать следующий автомат на 35 ампер. Ведь еще и освещение. Кроме того есть всякие бойлера со стиралками. Хотя жена стирает на машинке только днем. А вот посудомойка думаю точно в ночи будет работать.
Зато теперь в доме будет обеспечена полная селективность.
Не только по току, но и по времени.

Заказал также Держатели предохранителей E 930, чтобы в потом через них подключить УЗИП.
Когда деньгами разживусь.

 

Немного информации из наблюдений.
Как всегда решил написать про канализацию.
Так вот как то раз года два назад столкнулся с проблемой.
Вода из душевого поддона плохо уходила. Виной всему было большое удаление поддона от стояка канализации. И его низко расположенный слив. Пришлось делать уклон на трубе 1-1.5 см. Короче практически самый минимальный который можно было сделать по факту. Поддоны поставлял заказчик, сказал - "дизайнерское " решение. И все тут. Все должно быть по "феншую".
Мы сделали 10 ванных комнат. Трубы зашили гипроком, положили плитку. Начали эксплуатировать.
Через месяц начались претензии. Приехал я на место с камерой для "труб" заглянули внутрь 50 мм трубы длинной пару метров. Включили воду из душа, через пять секунд все труба в воде. При таком уклоне 50 мм труба не справляется с "хорошим" расходом. В итоге душевые поддоны поменяли на
"компактные" ванны. у них точка слива на 8 см получилась выше. Подняли канализационную трубу повыше примерно с уклоном 3 см на метре. После этого слив нормализовался. Вода в ванной не застаивается, не набирается как в бассейн. после того как человек помылся через несколько секунд полностью сливается. Если не затыкал пробку. Поэтому не забывайте о нормальном уклоне для 50 мм трубы он равен 30 мм на метре. (по моему по госту так).
И еще один случай. В одной квартире на раковину с плоским дном установлен сифон с выходом 32 мм.
В стене вертикальный опуск в лежак сделан тоже трубой 32 мм. Так вот при открывании смесителя даже на половину. Канализация не справляется. В раковине копится вода. После окончания водных процедур приходится еще пару минут ждать пока все сольется из умывальника. А так как дно у раковины плоское, по дну постоянно остатки грязи. Если не смывать их, то через пару часов они прилипают. Хозяйку это сильно бесило, выход она нашла быстро. Теперь моет руки и чистит зубы в биде. Там вода хорошо уходит.
Поэтому хорошо подумайте прежде чем использовать маленькие сифоны и канализационные трубы 32 мм. Лучше все таки 50 мм с хорошим уклоном. Если нет то 40 мм. А 32 мм с моей точки зрения пригодны как конденсатоприемниики. Или от приборов с очень маленьким расходом

 

Это ответ на вопрос заданный в другой теме @Nikona.
Решил не засорять человеку его повествование, поэтому отвечу здесь. А то там и без меня "воды" хватает.

" @zanyda, Я смотрю у вас адрес СПб, да еще говорите, что зимой копаете - есть свои реальные наблюдения по глубине промерзания в Ленинградской области? "

Мой опыт достаточно скромный. В Ленобласти мне пришлось копать всего один раз, за то всю зиму по Зеленогорском. Начиная с октября, заканчивая маем месяцем. Зима была не очень "крутая" ,но все равно пару недель приличные морозы были. Промерзание грунта было около метра, под участками без снега.
Постоянно приходилось ставить на погрузчик, место ковша отбойный молот. Если копали по сугробам то было проще 30-40 см промерзшего грунта погрузчик снимал без молотка.
Самый запоминающийся момент был лет 5-6 назад.
В ту зиму морозы стояли в Питере не детские. В машине градусник утром показывал -36 градусов.
Так вот в один из таких прекрасных, солнечных дней. Мне пришлось устранять последствия аварии на водопроводе ХВС в Государственном Музее Заповеднике "Царское Село ". Лопнула труба которая запитывала котельную оранжереи, где зимовали лавры и другие растения. Лавры летом были подарены официально Греками Музею. Ситуация была почти критичной. Без воды котельную было не запустить. А лавры без тепла могли погибнуть. В теплицах быстро поставили буржуйки. Но они с объемом помещения плохо стравлялись. Короче копали в 5 метрах от дороги, в сугробе около 800 мм. Мне как раз хорошо выше колен сугробы были. Почва даже под снегом тогда промерзла больше метра. JBC не мог без молота ничего делать. Иногда можно дойдя до мягкого грунта углубившись с низу ковшом, поднимать замерзший грунт снизу в верх. Таким образом выламывая верхний слой. Труда проложенная на глубине 2,5 метра была просто "порвана", видимо из-за подвижки грунтов. На половине чугунной трубы трещина как от "болгарки" ровные края. как будто кто то специально под землей ее пилил. На остальной части виден неровный "край". Рабочих из откопанного котлована было не заставить вылезти, там ведь в земле был +. Так что как-то так. А из не личного опыта я уже писал раньше. Один из "наших" прорабов сейчас этим активно занимается.

 

Пока листал каталог "Grundfos" нашел еще один вариант рекомендаций подбора мембранного бака для системы водоснабжения.

Можно либо произвести расчет согласно формуле, либо воспользоваться таблицей.
Ну раз уж последнее время в теме затронут вопрос Водоснабжения.
То предлагаю сразу "выбрать" кабель для насоса и проверить его по потерям напряжения.

А это пример расчета кабеля

Тем кому лень считать также можно воспользоваться таблицей "Grundfos" в ней кабель можно проверить исходя из мощности двигателя насоса, или по потребляемуму току.
Ну и наконец пример и рекомендации по подбору насоса для системы водоснабжения.

Теперь можно смело "воять" из правильно подобранных компонентов систему водоснабжения.
Остается только разумно использовать дополнительные аксессуары. В виде обратных клапанов, фильтров, греющих кабелей, редуктора. Или можно и без последнего.

 

На прошлой неделе наконец понял что я в отделке полный "0".
Не знал я что такое паутинка.

Думал что так называют сетку стеклотканевую. А оказалось нет.
Случайно наткнулся на нее в магазине, пока смотрел на флизелиновые обои.
Понял что неправильно стал отделывать в одной комнате потолок. Поэтому и видимо результат не устроил. Купил на пробу рулон чудо "паутинки", оказалось очень "вредный" материал. Я с ним без перчаток работал, потом еще видно голову и глаза почесал. Короче вчера ночью не мог заснуть вся бошка и глаза "кололись" и чесались. Рукам хоть бы что. Хотя и они слегка чувствовали.
Зато пока не мог заснуть написал пост. И после пару часиков "покурил" раздел насосного оборудования на форуме. Нашел много полезного. Правда говорят век живи, век учись.
Теперь чем закончились неделя и выходные.
Наконец в черновом варианте доделали "люк" на чердак (из старой двери с коробкой),

и закладную для чердачной лестницы.
Утеплили в фанеру по периметру проема. И о чудо. о. о. о ...
Температура по утрам в доме на втором этаже стала не 18 градусов, а теперь 20-21 градус.
Вот что значит "своевременно" залатать прорехи.
Оклеил "паутинкой" потолок в одной из спален. А заодно и больше половины стен в ней. А то на наружних стенах на слое штукатурки видны маленькие трещинки.
То что клеили вчера посмотрел сегодня по ощущениям все очень здорово получается с паутинкой.
Правда работать с ней сегодня стал в резиновых перчатках, а то опять пол ночи чесаться буду.
Клеится паутинка просто. Берется клей для стеклообоев, им обильно мажется стена или потолок. На нее накладывается полотно. И разравнивается пластиковым шпателем для обоев. После чего мажется следующий участок стены, и накладывается второе полотно. Говорят что нужно в нахлест друг на друга с зазором 1-2 см, потом прорезая ножом удаляются излишки. Но мы делаем просто в стык. А потом сверху мажем еще слоем клея по полотну, излишки клея убираются шпателем.

Первое полотно по лазерному уровню приклеили вертикально, и вперед с песнями.
Раньше хотел только потолок с паутинкой сделать, чтобы без трещин. А сейчас решил попробовать и стены. На гипроке паутинку сильно не собираюсь стыковать,
а вот на потолке сделал все аккуратно.

Потом по паутинке собираюсь финишной шпаклевкой пройти, зашкурить и все готово под обои.
дальнюю стену еще не оклеил.
Зато перед наклеиванием финишных обоев, будет отличная практика по приклейке паутинки к потолку. Все это извращение с отделкой идет главным образом из-за незнания как поведут себя материалы.
Поэтому сильно перестраховываюсь, хочется чтобы стены стояли крепко и долго. И мои дети только обои на них переклеивали.

 

@zanyda, А как твой рукастый узбек поживает? Не свалил в связи с курсом домой?

 

@Puzan3011, Тебе же нужен тот который ложит кладку ?
Если да то напиши вличку, я узнаю что он делает в ближайшее время могу поинтересоваться.
Правда ложит немного медленно, украинцы могут гораздо быстрее.
Только это быстрее иногда боком выходит. А так Ильхом каменщик отменный если в цене с ним сойдетесь.
А на фото это и не "узбек" вовсе, а просто дальний родственник.

 

Это не мне. Знакомец что-то недоброе задумал.

Нет, дорогой. Уж лучше меньше, но лучше. Как что, так маякну в личку.

 

Ура наконец "реанимировал" старый ИБП от Ippon "Smart Power Pro 2000".

Установил четыре новых аккумулятора на 8,5 А/ч от "DELTA". Чуть по мощнее, чем были.

В ремонте Юлмарта это самый востребованный ИБП.
В дисконте их сотни. Но доставшемуся на халяву аппарату, "в зубы" не смотрят.
Тем более что отслужил уже свой первый срок.
Посмотрим сколько теперь прослужит. Буди сравнивать с "Smart Winner 3000".
Посмотрим кто дольше протянет.
Осталось провести "ходовые" испытания. Просто нет выходного шнура под руками.
Но ничего привезу с участка домой, включу 100 ватную лампочку.
Посмотрим как долго будет светить.

 

Решил посвятить пару постов теме теплого пола.

Схема укладки труб ТП и материалы от компании "Henco"
Теперь добавлю немного описания как это сделать.

А теперь еще немного общих слов о длине "ветки"

На вопрос протолкнет ли насос ветку 16 мм длинной более ста метров скажу следующее:
-" Протолкнет !. Для меня это практически очевидно. Единственное что будет непонятно, это сколько насос прокачает через эту "нитку". И будет ли достаточно этого количества воды, для того чтобы обогреть помещение ? "
Теперь о том что можно спрятать в теплый пол.
В последнее время очень нравится укладывать пеноплекс не в один слой, а в два. Например если нужно положить 50 мм изоляции, то я предпочту два слоя по 30 мм. Или слой 20 мм + 30 мм. Слои укладываю перпендикулярно друг другу.

Можно в два слоя утеплителя спрятать проводку, Трубы радиаторного отопления. Трубопроводы воды прятать в пол, и наружные стены я не советую (можно разморозить). Их лучше разместить под потолком 1 этажа, там для них теплее всего .
Про смесительные узлы для ТП предлагаю поговорить немного позже.
В них тоже есть свои "секреты".
Кстати доехал "реверсивный" четырех полюсной рубильник,

для подключения будущего резервного генератора.
Глядишь, не пройдет и месяца как все нужное приедет.

 

Теперь можно задуматься и о смесительном узле для ТП.
Если ваша котельная работает в максимальном температурном режиме (т.е. в режиме, необходимом для обеспечения дома горячей водой и отоплением), для "теплых полов" нужны узлы, снижающие температуру подачи. Температуру можно снизить, установив в отопительном контуре двухходовой термостат, трех- и четырехходовой смеситель на подачу или трехходовой кран на обратку.


а — смесительный узел с двухходовым вентилем и термостатом; б — то же, с байпасом на коллекторах; в — с трехходовым краном; г — с трехходовым смесителем; д — с четырехходовым смесителем; е — смесительный узел для центрального отопления (любая из схем (а, б, в, г, д) может быть подключена к центральной системе отопления через теплообменник); 1— циркуляционный насос; 2 — двухходовой вентиль с термостатом и сервоприводом; 3 — балансировочный вентиль контура теплого пола; 4 — балансировочный вентиль первичного контура; 5 — встроенный термометр; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — вентиль для слива теплоносителя; 8 — байпас с перепускным клапаном; 9 — трехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 10 — четырехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 11— трехходовой кран с сервоприводом и термостатом: 12 — группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан); 13 — расширительный бак; 14 — теплообменник
Если у вас в системе отопления всего один насос. Тогда проблем практически нет. Один насос, плюс котел и один контур отопления (несколько веток ТП). Это очень простая и легко решаемая задача. Можно собрать практически любую схему смесительного узла и она будет нормально работать.
Все проблемы начинаются когда появляется второй насос в системе отопления. Который например установлен в котле. А если еще добавить в систему радиаторный контур отопления и контур теплообменника бойлера (со своим насосом). То уже в такой системе грамотно "развязать" работу двух и более насосов поможет гидрострелка.
Гидрострелка позволяет:
1. Исключить взаимное влияние насосов.
2. Обеспечить работу каждого насоса с расчетным расходом.
3. Обеспечить постоянный расход теплоносителя через теплообменник котла.
Гидрострелка предназначена для гидродинамической балансировки системы отопления. Выравнивание давлений при разных расходах на первичном контуре котла и суммарном расходе контуров-потребителей. Данное свойство полезно в случае многоконтурных системах отопления (контур радиаторов, бойлер, теплый пол и прочее). Балансируя гидро-динамические параметры гидрострелка позволяет на 100% исключить взаимное влияние между контурами и обеспечить их бесперебойную работу на рассчитанных режимах. Еще Гидравлический разделитель выполняет функцию удаления из теплоносителя растворенного в нем воздуха, что в значительной мере приостанавливает процессы окисления металлических частей системы отопления.
Схема системы отопления с использованием гидрострелки.


А это процессы происходящие в гидроразделителе.
Ситуация №1
Температуры подачи и возврата теплоносителя совпадают, производительность насосов тоже совпадает.
Qp=Qs тогда Т1=Т3; Т2=Т4
Это идеальный случай, который на практике сложно достичь, но его следует рассматривать как то, к чему надо стремиться при подборе оборудования.

Ситуация №2
Qp<Qs тогда T1>T3; T2=T4
Производительность котлового насоса меньше, чем суммарная производительность насосов в системе отопления (работающих одновременно). Система отопления потребляет теплоносителя больше, чем может «предложить» котловой насос, в результате происходит захват дополнительной жидкости в систему отопления из ее же возвратной магистрали, то есть уже с низкой температурой. В котел возвращается теплоноситель той же температуры, как в «обратке» системы отопления (T2=T4). Такой режим работы в максимальной мере использует мощность котла (котел работает на максимуме своей мощности), а здание «недополучает» требуемое тепло. К тому же может возникнуть большая разница температуры между подачей и «обраткой» котла (T1 и T2), что негативно сказывается на ресурсе его работы.

Ситуация №3
Qp>Qs тогда T1=T3; T2>T4
Производительность котлового насоса больше, чем суммарная производительность насосов в системе отопления (работающих одновременно). Система отопления в этом случае потребляет ровно то количества тепла, которое ей необходимо, а излишек тепла возвращается в котел. Это, при фиксированной мощности тепловыделения котла приводит к повышению температуры теплоносителя и периодическому выключению котла. Это, можно сказать, «штатный» режим работы и наиболее естественный. Дополнительных потерь тепла не происходит и, учитывая, что внешние условия теплопотерь постоянно меняются (меняется потребление тепла на радиаторное отопления, на бойлер, и т. п.), такой режим чаще всего мы имеем на практике.
Теперь думаю многим станет понятней режим работы гидрострелки и что она дает.
У меня в системе отопления роль гидрострелки выполняют теплоаккумулирующие баки.
Можно ли обойтись в системе отопления без гидрострелки ?
Конечно можно, нужно только грамотно подойти к вопросу компоновки системы отопления.

Про то, какие смесительные узлы я считаю "правильными" в слейдующем посте.
Это касается самой первой картинки про смесительные узлы. Выскажу свое мнение чуть позже.