Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, начал читать вашу тему, уверен много полезного встречу. Спасибо.

Скажите, какая форма и для траншеи?

но тогда увеличится кол-во стыков труб, или пофиг?

Я бы не отказался, спасибо!

и после этого снова проверять герметичность заливкой?

на этой фотке у вас одна труба в гильзе из канализац. трубы, вы же хотели металлические.

а здесь у вас не все трубы в гильзах почему?

Походу забросил

 

К сожалению мне не очень понятно о какой траншее идёт речь. Если бы Вы упомянули номер поста, тогда разговор бы получился более продуктивным. У меня интернет иногда совсем отвратительный. Поэтому даже поиск в собственной теме работает отвратительно.
Если Вас интересует форма траншеи род канализацию, то она может быть любой. Главное чтобы края не осыпались. Это даст вам возможность выполнить песчаную подсыпку перед укладкой канализационной трубы. Ширина отвечает за удобство монтажа Подсыпку следует выполнять с уклоном. И обязательной трамбовкой песка. Основание перед укладкой труб должно быть "жёстким". И в последующем иметь минимальную степень усадки грунта. Чем больше слой песка можете себе позволить тем лучше. только делайте уклон для естественного стока грунтовых вод за габариты фундамента лучше всего к имеющимся дренажным траншеям.

Тут нужен компромисс. Может быть увеличение количества стыков и не очень хорошо. Но мне больше нравится возможность удобного технического обслуживания. Вы попробуйте ради интереса соедините две трубы между собой углом под 90 градусов. Затем поставьте два по 45, друг за другом. Затем два по 45 с небольшой поставкой из канализационной трубы между ними. И в каждую конструкцию попробуйте пропихнуть металлоческий тросик толщиной 6-8 мм. А потом для себя решите, нужно ли это Вам, Так извращаться.

Ну да, есть немного.

 

Имел ввиду траншеи для контура заземления. Какой глубины и длины она должна быть? Спасибо.

 

есть же стрелка возле надписи: dr-vart сказал (а): "стрелка вверх" она отправляет в пост цитируемого сообщения

 

@zanyda, хотел бы узнать про входную дверь "ТЕРМО", как она: не промерзает?

 

Глубина прокладки горизонтального заземлителя должна быть на -700 мм от уровня земли. Ширина траншеи должна позволить вам выполнить монтаж. Поэтому если сможете приварить полосу к уголку при ширине траншеи внизу на штык лопаты. То ради бога, все равно ещё потом закапывать. Для повторного контура заземления его сопротивление по моему не нормируется. Поэтому можете выбить хоть один уголок. Лучше если он будет иметь толщину хотя бы 6 мм. В строительстве для "себя" я бы сделал контур заземления из трёх 63мм уголков. Расположенных на расстоянии 3-4 метров друг от друга. По прямой. Правило простое. Для эффективного растекания тока в землю, длинна электрода не должна превышать расстояние между ними. Полосу для обвязки (соединения) уголков между собой и вывода в главную "заземляющую" клемную коробку. Тоже лучше найти 6 мм. Главная заземляющая клемная коробка это простая распаечная коробка 100*100 мм в которую заведена полоса от заземляющего контура с приваренным болтом на 8мм и к нему уже крепят провод заземления идущий на присоединение с нулем ввода при TNC вводе от питающей линии. Или присоединяют к жиле земли при TNS или ТТ вводе.

Ранише стрелочки вроде не было. Или я просто не знал что она может.

Дверь у меня практически всегда закрыта. Морозов очень больших небыло. Промерзания двери я не обнаружил пока. Так что всем доволен все устраивает. Вторую дверь пока так и не устанавливал.
Думаю основным критерием в промерзании будет хорошее запенивание коробки при монтаже. Более подробно я уже пару раз отвечал у себя в теме попробуйте поискать поиском. Со смартфона и на мобильном интернете мне это сделать к сожалению практически не возможно. Страница открывается по сорок секунд иногда. Если вечером не забуду прикреплю ссылку.

 

Привет! перечитывая форум, увидел пост по молниезащите. Судя по фото сделали ребята все красиво и профессионально. Но прошло уже прилично времени, расскажи, как ведет себя такая молниезащита в эксплуатации? все также красиво?)

 

Прошу прощения. Ваш вопрос увидел только сейчас. С "Езетеком" работаю не часто. Больше нравится продукция "Hakel" (правда соединительные муфтыдля стержней они используют не свои). У них продукция мне нравится больше. Качество резьбовых соединений выше, все очень плотно соединяется. Хотя если нет на обьекте проблем с местом расположения контура заземления, предпочитаю старый дедовский способ уголки и стальная полоса. Три вертикальных заземлителя из 63 мм уголка и горизонтальная полоса толщиной 5-6 мм. Мне кажется более "долгоиграющей". Правда скорость монтажа значительно ниже чем у глубинных стержней модульного глубинного типа. Поэтому ориентируйтесь на свои материальные возможности.

 

Сегодня первый день отпуска. Впереди целая неделя До этого момента в течении пары месяцев свободного времени было крайне мало.
Своему дому удавалось выделить на неделе, всего один день. Зачастую пол дня.
Поэтому времени писать и читать было очень мало.
Но сегодня решил заглянуть к себе в тему.
И немного полистать форум.
Кратко о том что удалось сделать в доме.
В начале лета положили плитку на втором этаже в туалете. Решили немного разнообразить цветом стены. Получилось вот так.

 

Туалет на первом этаже теперь выглядит так.

 

Решил поделиться наблюдениями касающимися долговечности материалов.
Недавно столкнулся с проблемой в одном домике. В системе горячего водоснабжения ГВС циркуляция была сделана через полотенце-сушители. Через 8 лет всю систему ГВС постиг страшный недуг.
Точечная "капилярная" коррозия.



Которая сожрала многие детали системы. Струйки из этих дырочек были еле заметны глазу. Пришлось поменять три коллектора горячей воды, три полотенце-сушителя, и некоторые детали в обвязке ГВС. Бойлер косвенного нагрева из нержавейки остался цел и невредим. По всей видимости кислород растворенный в воде "сожрал" в латуни цинковые включения. Пришлось все поменять на нержавейку.

Хотя эти три экземпляра восемь лет назад стоили, самый дешевый почти 50.000 рублей.
Вот так итальянцы делают хромированную латунь. Поэтому если кто-то собирается делать ГВС с циркуляцией. Помните делайте так чтобы потом была возможность замены вышедших из строя компонентов.
Например в Петрозаводске в гостиннице коллектор ГВС выполненный по проекту из стали 20 "сожрало" меньше чем за год. А металлический раздающий коллектор для системы теплых полов вышел из строя немногим позже. Поэтому насколько качественные краны и арматуру вы ставите в свои системы, будет понятно через несколько лет. Проблемы начинают проявляться в основном с наиболее горячих систем. Которые постоянно подпитываются свежей водой, с большим количеством кислорода. То есть ГВС. Дольше идет система теплого пола. Где достаточно большой расход теплоносителя. А в системе радиаторного отопления и холодного водоснабжения данный вид коррозии я меньше всего встречаю. Кстати не стоит забывать про заземление металлических частей трубопроводов. Без этого тоже может возникать вариант электрохимической коррозии .

 

Причём тут растворённый кислород? Там должна быть котловая вода?

 

Про теплый пол я написал.

Видимо нужно было свою мысль выразить более развернуто. По моим наблюдениям на процесс коррозии активно влияют три фактора. Первый это присутствие кислорода в жидкости которая протекает по трубопроводам. Второй это температура. Третий это обьем протекающей жидкости.
Приоритет с моей точки зрения остается за кислородом. Он вызывает наибольшие "разрушения". Дальше имеет значение скорость потока в трубопроводе. Чем она выше, тем быстрее происходит процесс. И температура влияет таким же образом. Иногда на обьекте бывает так ХВС вся в "язвах" от коррозии. А пожарный трубопровод который сделан из этого же железа цел и невредим (он находится под давлением но без расхода). На стояках и лежаках ХВС наибольшей коррозии подвергаются участки с активным движением жидкости. Вот теперь думая ответ наиболее полный.

 

В нём как раз кислород уже и растворился (связался с железом) и поэтому нету явных повреждений. Движение воды думаю не влияет на коррозию и износ труб (если в воде нет кислорода, то ее движение не повлечёт за собой коррозию), а вот новая свежая вода - да. Поэтому тёплые полы с коллекторами как-то странно что выходят из строя из-за движения воды...

 

@NickLy, латунь которая используется при изготовлении сантехнических фитингов состоит из двух основных компонентов меди и цинка в определенных пропорциях. И стабильность этого сплава зависит от многих составляющих. Дальше выдержка с сайта о коррозии. А то я начал уже сомневаться, может мне действительно мерещится что в системе отопления у людей начинают потихоньку появляться свищи. А не только в системе ГВС.

"
Коррозия цинка – разрушение металла под воздействием агрессивной коррозионной среды.
Для процесса Zn2+ + 2e → Zn стандартный электродный потенциал цинка составляет -0,76 В.
Температура плавления цинка - 419,6 °C.
Плотность цинка - 7,133 г/см2.

Коррозия цинка может проходить как с водородной, так и кислородной деполяризацией.

Максимальная устойчивость цинка и цинковых покрытий отмечается в интервале рН 9 – 11. При более низких или высоких значениях коррозия цинка значительно увеличивается.

Коррозия цинка в воде
Коррозия цинка в воде наблюдается при температуре выше 55 °C. С повышением температуры скорость коррозии увеличивается, максимум наблюдается при температуре 70 °C. После этого разрушение металла проходит очень медленно. Это связано с образованием в воде на поверхности цинка продуктов коррозии. При температурах до 55 °C и выше 90 – 95 °C продукты коррозии обладают достаточно высокими защитными свойствами, образуя на поверхности плотную сплошную пленку. Максимальная скорость коррозии цинка объясняется образованием рыхлой пленки, состоящей с Zn (OH) 2, которая не имеет хороших защитных свойств, т. к. легко отслаивается.

В нейтральных растворах коррозия цинка проходит с кислородной деполяризацией.

В морской воде цинковое покрытие стали можно назвать достаточно эффективным. За год расходуется около 0,03 мм цинка. Срок службы цинкового покрытия, толщиной 0,13 мм составляет около 4 – 5 лет, что достаточно много для такой агрессивной среды. Для алюминия и его сплавов, находящихся в морской воде, цинк является протектором.

Для уменьшения скорости коррозии цинка в водной среде применяют следующие ингибиторы: кремненатриевую и двухромовонатриевую соль, гексаметафосфат натрия, ланолин, буру."

Поэтому видимо мои наблюдения, некоторым образом перекликаются с выдержкой с сайта. Еще можно добавить, что при движении воды по трубам может возникать электрохимическая коррозия.