Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Для понимания "Можно-не Можно".
Разумно использовать подсказку от Шнайдер Электрик из Руководства по устройству электроустановок.
Для более "пытливых" умов предлагаю почитать "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей." Оно правда большое 51 Мб весит и 2007 года выпуска. Целым его сюда не выложить. Но главные принципы по проектированию в этой книжке изложены достаточно подробно.

 

А если так, как принято: разрывать после, а включать - до.

 

Еще немного замечаний об нейтральном проводнике и способах его защиты и отсоединения.
Теперь комментарии от компании АВВ.

 

Добрый день! Хочу немного поспорить с Вами) Мне наоборот больше нравится работать с Езетеком, так как они все комплектующие производят сами, а Хакель ни чего сам не производит) У Езетек свое производство заземления и молниезащиты, а УЗИП словенцы для них делают, только шильдик ставят Езетек, а Хакель покупает заземление и молниезащиту у Тэзиса помоему, а УЗИП из Чехии поставляют) И тем более, по крайне мере мне, по ценам договориться получилось с Езетеком. Хакель таких цен, какие дал Езетек. не смог) Что говорит о том, что они перекупы) А на самом деле Вам лучше знать с кем работать) я просто высказал свое мнение)

 

Раньше работал инженером-электриком в одном из филиалов всеми известного Газпрома) занимался обслуживанием электроэнергетического оборудования ГРС (газораспределительные станции) Так у меня там на некоторых станциях щитков меньше было) Это ты конечно круто придумал)

 

@3BEPb, спасибо за мнение. В СПб Хакель и ТэзиЗ находятся в одном офисном здании. Продают заземляющую продукцию американской компании Erico и продукцию других производителей. Когда берешь в руки забивной электрод и соединительную резьбовую муфту от "Езетек" и от "Erico". И соединяешь их. То вопросов что имее более полноценный контакт между собой больше не возникает. Конечно пугает разница по цене. Но когда делаешь для себя, это одно. Когда зарабатываешь деньги это другое. Тут главное не путать "мух с котлетами".

 

Лично я не вижу ни каких проблем с соединением стержней у Езетека. После монтажа системы, я всегда провожу измерение сопротивления ЗУ и думаю, если бы были какие то проблемы с соединением стержней (плохой контакт или его отсутствие), то думаю прибор показывал бы это. Я свою работу всегда выполняю качественно, поэтому мне люди доверяют, и цены не ломлю, как некоторые)

 

Давно хотел немного поделится своими наблюдениями о расширительных баках. Казалось бы что в этом может быть сложного ? Сложного конечно в мембранном расширительном баке очень не много. Но даже при кажущейся простате конструкции, в ней есть свои секреты. Я всегда говорил дочери, когда им в очередной раз задавали написать сочинение по литературе по какому либо произведению на выбор. "Написать сочинение в 300-400 слов по "серьезному" произведению одного из классиков русской литературы может практически любой "дЭбил" из средней школы. А ты попробуй написать сочинение по сказке "Курочка-Ряба". Вот тогда нам сразу будет виден твой писательский потенциал.
Но видно она не гуманитарий.
Теперь перейдем к нашим "баранам".
Казалось бы что может быть проще железный бочок, с резиновой мембраной внутри. Все просто. Но все кажется простым пока не начинаешь эти "простые" вещи обслуживать.
Вот тут то и приходит прозрение...
Поэтому так как многие нюансы до меня доходили через "руки".
У вас будет возможность. немного облегчить себе жизнь. Мой опус не относится к разряду нормативных документов, скорее это подборка ряда моментов на которые надо обратить внимание.
И так по порядку.
Начнем с того что по расположению мембранные баки бывают горизонтальные и вертикальные.
Казалось бы ну и что ? Разница действительно только в том что в больших горизонтальных баках в нем в случае разрыва мембраны, или отсутствия газа за мембраной у вас остается половина бака воды. Которую не так просто слить. В итоге получается нужен дополнительный народ чтобы аккуратно удалить остатки воды из горизонтального бака. Отдельный случай вертикальный бак установленный входом воды в верх. В этом случае вся вода в нем ваша.
Конечно многие скажут да что сложного слить воду подключил компрессор к воздушному нипелю и избытком воздуха выдавил воду из бака. Это не всегда получается иногда воздуха (газа) в расширительном баке уже давно нет. Резина с такой силой "прикипевает" к железным стенкам. Что 6-8 атмасфер на которые способен компрессор не хватает чтобы "оторвать" резину от стен бака.
Поэтому прежде чем что то покупать советую все внимательно продумать.
Второе что бы мне хотелось сказать по поводу вертикальных баков установленных подачей вверх (в верх кармашками). У такого способа есть еще один минус. При активном заборе воды в системе ХВС происходит один неприятный момент.

Так как воздух гораздо легче воды, то в момент активного "ухода" воды из бака. Воздух (газ азот) перекрывает верх мембраны, и запирает воду в нижней части бака. И остается в таком состоянии на несколько секунд. Иногда не выходя из этого состояния до полного прекращения водоразбора. При использовании этого варианта подключения в системе отопления например, таких особенностей поведения мембранных баков замечено не было.
Поэтому для меня бак должен выглядеть так

А не так как красный (это мой самый не любимый вариант расширительного бака, хуже него только бак с золотником ниппеля снизу )
Да да, именно как Reflex вход воды с низу, на верху должен быть расположен ниппель для закачивания воздуха. В противном случае если ниппель расположен в нижней части то он сразу перекрывается резиной и совершенно не понятно что внутри. В верхней точке по крайней мере до последнего момента присутствует воздух. И при нажатии на ниппель видно, остался он там. Или уже полная "жопа". Возможно кто-то скажет что на ХВС сразу заметно что в баке нет воздуха. Насос начинает гораздо чаще работать. Возможно но как показывает практика хозяева очень часто этого не замечают. И не забудьте поставить на верху бака шаровый кран для впуска воздуха во время слива воды из бака.
И последнее о чем хочется сказать не забывайте проверять, желательно раз в год давление воздуха "газа" в мембранном баке. Это связано с тем что резина все таки не сто процентно воздухонепроницаема. И утечки воздуха часто происходят из золотников ниппелей которые к баку зачастую крепятся одной гайкой (без дополнительной фиксирующей гайки).

(первый вариант на фото по видимуму вварен)
И часто когда люди пытаются снять защитную пластиковую крышку на золотнике, они ее откручивают. Тем самым и откручивают сам золотник. Через который потом воздух потихоньку и выходит.
Кроме того давление в расширительном баке должно быть несколько меньше чем минимальное давление в вашей системе. Чем больше разница в давлении в баке и рабочим давлением тем больше будет использоваться объём бака. Помните объём заполнения расширительного бака составляет максимум 50-65 процентов от его общего объёма для баков расчитанных на максимальное давление 10 бар.
Для себя я отдаю предпочтение продукции компаний Reflex, Flamco и Zelmet.
Многие другие например Валтек, Унифит делаются компанией Wester в каталоге их продукции есть некоторые модели которые меня не устраивают.

И для того чтобы наглядно продемонстрировать влияние расширительного бака на систему ХВС и работу насоса. можно посмотреть видео работа реле давления без расширительного бака

 

И с баком

 

На прошедшей неделе участвовал в семинаре по монтажу оборудования.

Рекомендации мои будут касаться подбора отопительного оборудования и средств приготовления ГВС.

Итак начнем. Что бы хотелось донести до читателей. Это одна простая мысль. Изначально для правильного подбора котла, следует определится с системой отопления в доме. Какой она будет. Если это радиаторное высокотемпературное отопление это один вариант. Если это низкотемпературные теплые полы или радиаторы (конвекторы). Это другое. Это главным образом будет влиять на тип используемого котла. Главным образом все котлы можно разделить на две большие группы. Это конвективные аппараты и конденсационные аппараты. А уже дальше делить их на напольные, настенные, атмосферные с открытой камерой или турбированные с закрытой камерой. Но это все вторично. Для нас самым интересным необходимым будет являться расчетная температура системы отопления. Исходя из нее обычно расчитываются все остальные параметры системы отопления. Так вот обычно принято расчитывать отопление с перепадом температур 80-60 или 70-50 для отопления с помощью конвекторов и радиаторов. Если для своего дома вы выбрали такой тип отопительных приборов, то вам стоит обратить внимание на высокотемпературные котлы (конвективные котлы). Они в полной мере обеспечат вас всем необходимым. Для использования котлов конденсационного типа, необходимо принять во внимание, то что для его максимально экономичного использования температура обратной воды в системе должна быть как можно меньше. Чем меньше, тем лучше. Тем заметнее будет результат. Поэтому конденсационные аппараты очень хорошо сочетаются с теплыми полами. Или с радиаторами рассчитанными на температуру теплоносителя подачи и обратки 50 на 40 градусов например. В противном случае ваш конденсационный котел практически не будет работать в конденсационном режиме. И если у вас конденсационный аппарат то не стоит поднимать температуру котловой воды очень высоко. Это не даст вам проявить весь экономический потенциал, вашей техники. Это основные моменты на которые нужно обратить внимание, при выборе котла. Конечно для например создания радиаторного низкотемпературного отопления в доме вам придется поставить радиаторы на "порядок" больше, чем при использовании высокотемпературного теплоносителя. У вас изменится тепловой напор от прибора это поменяет теплоотдачу "батареи". И для компенсации этого момента вы будете вынуждены устанавливать конвекторы гораздо больших размеров. Но при этом вы сможете получить меньшие тепловые потери от радиатора. Но это отступление от темы. Пойдем дальше. Конечно изначально нам нужно было определиться с теплопотерями дома. На этот вопрос грамматно поможет ответить проектировщик. Он способен посчитать в зависимости от типа ваших стен (ограждающих конструкций) теплопотери вашего здания. Хотя конечно можно ориентировочно принять что в средне утепленном доме теплопотери могут составлять примерно 100 Вт на метр квадратный. Хотя это конечно очень не профессиональный подход. И конечно на теплопотери здания влияет не его площадь, а объем. Но это поможет получить приблизительные цифры от которых мы сможем оттолкнуться. После этого стоит принять во внимание что для приготовления горячей воды ГВС (горячее водоснабжение) нам тоже понадобиться использовать котел. При этом для очень малых расходах, при одном одновременно работающем смесителе расход через который составляет 10-15 литров в минуту. Можно использовать двухконтурные котлы. Без дополнительного бойлера. Если хочется горячей воды из двух точек водоразбора одновременно. То здесь поможет только накопительный бойлер, подключенный к котлу через трехходовой кран. С косвенным теплообменником или с послойным приготовлением воды. Кстати двухконтурный котел можно тоже подключить к бойлерам для получения нормальной ГВС в больших объемах. Правда для этого понадобится приобретать либо фирменные решения с автоматикой. Либо по их подобию делать свою автоматику.
На что еще стоит обратить внимание.
Это на мощность теплообменника косвенного нагрева в бойлере. Иногда производители рекомендуют к своим котлам, определенные виды своих бойлеров. Но как быть если котел и бойлер сторонних производителей. Все достаточно просто, если выполняется одно правило. Если вы решили использовать для приготовления ГВС бойлер с косвенным теплообменником. То в идеале его мощность должна быть подобрана таким образом чтобы она была примерно на 10 % больше мощности котла. В этом случае не будет тактования котла при нагреве ГВС. И вы будете использовать котел при приготовлении ГВС на максимальных возможностях. В наиболее благоприятных условиях для работы автоматики котла и его теплообменника. Еще на чем хотелось бы остановится. Это максимальная температура ГВС. Советую не задирать ее очень сильно. Думаю идеально 55 градусов. После 60 градусов при приготовлении ГВС, начинается отложение накипи.
Еще немного "веселых" картинок.
О расчете диаметра гидравлической "стрелки"

Другой вариант расчета

Ну и пара картинок о эффективности подключения радиаторов и конвекторов.



Расчет максимального объема потребления ГВС

 

В очередной раз изыскано "извращался" над инженерными сетями дома.
Доделывал коллектор для системы ГВС. Начал их делать еще летом.
Но свободное время на доделки появилось только сейчас.
Промежуточный вариант выглядит так.

Без этой вещи сделать качественно такое, было бы сложно.

Преклоняюсь перед производителем горелки Агни.
Горелка просто мечта.
Ну и стена "безумия" пополнилась еще двумя экземплярами.

Вводной щит в доме,

и один из распределительных щитов.

 

Жаль что нельзя подправить запись например № #1336.
Поэтому пришлось подправить это сообщение в моем дневнике.
Вставил туда программку от Kermi по подбору радиаторов.
Теперь мои доводы более обоснованы.

 

@zanyda, чета я электрикой КОСМОС КАКОЙ ТО ! Это точно перебор... это явно любимый конек (бзик) топикастера Каждый сходит с ума по-своему... У каждого свои тараканы...
Мне просто даже интересно стало - а что за компоненты например во водном щите
Я узнал только перекидной рубильник ABB (видимо для ввода резерва) все остальное для меня загадка - какие то реле с подстроечными крутилками, и еще какие то синенькие 3 обоймы через которые пропущены видимо фазные провода. zanyda прокомментируйте плиз кратенько. Уверен (по вашим многочисленным предыдущим постам) все имеет свое назначение и функцию. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ.

 

Ничего сложного, во вводном щите нет.
На вводе держатели для плавких вставок Е931 от АВВ. Дальше три синих трансформатора тока для контроля потребляемого тока много функциональными токовыми реле от Компании "ТЕLE" G2IM5AL20.
Кроме того будут установлены три ампер-вольтметра от Меандра ВАР-М01-08 АС20-450В УХЛ4.
Для быстрого визуального контроля силы тока и напряжения.
Три УЗМ-51М УХЛ4 для защиты от перенапряжений. Реверсивный рубильник ОТ80 от АВВ для возможности питания в обход УЗМ-51М. и кросс-модуль (шина распределительная) откуда питание будет расходится по щитам.
В общем то ничего сложного. Щит пока до конца не собран. Меандр на изготовление вольтметр-амперметров запрасил три недели. Будем надеяться что их продукция будет лучше чем ЛАДА "Ларгус".