Безродные китайские двухтактные бензогенераторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за ответ!
Если не сложно опишите подробней пункт 2 и 3

 

2)-межвитковое КЗ из-за перегрева ротора, как следствие осыпание лака, короткое между витками
3) КЗ на корпус из-за перегрева ротора, как следствие осыпание лака, короткое между обмоткой и корпусом

 

Вобщем решил сегодня все вопросы со своим кубиком. По порядку.
1. Прозвонил все обмотки по всякому вдоль и поперек. Конденсатор тоже проверил.
2. Разобрали ротор от мотора потому как иначе ротор не достать.
3. Прозвонил ротор т. е. обмотку и диоды на роторе вроде всё работает как должно быть.
4. Собрали, запустили и ... всё тоже самое.
5. Короче... прочитал всё про генераторы и выяснилось, что ротор размагнитился.
6. Намагнитил вот так как написал форумчанин, за что отдельное СПАСИБО!
ххалександрхх

• 

Живу здесь
Регистрация:
16.10.13
Сообщения:
56
Благодарности:
9
Адрес:
Санкт-Петербург
Вот что обнаружил вчера. На одной обмотке полюс не совпадает с полюсом магнита. Соответственно две обмотки ротора имеют один и тот же полюс. Сегодня переставлю диод. Проверю как будет работать гена. "krott64" спасибо, навел на правильные поиски колхоза. Диоды, я когда менял, я сделал отметки на пластмассе ротора, обозначив в какую сторону стояли минусы. Обмотки, что одна, что другая были намотаны по часовой. Поджаренную сматывал сам. Намотали их тоже как было, по часовой. Значит колхоз уже был. Теперь, как определял полюса. Взял компас. Поднес к магнитам с одной и с другой стороны ротора. На одной притягивает стрелку, на другой разворачивает. Магнитное поле достаточно сильное. Стрелка реагирует не только в месте нахождения магнитов. А также вдоль длины всего сердечника. На концах магнита (верх, низ) полюса одинаковые. Поле направлено строго перпендикулярно ротору. Поэтому, на случай чтоб не было путаницы с определением поля обмотки, чье поле перекроет (магнита или катушки), так как ток подавать на обмотку решил маленький, решил экспериментировать не на роторе, а на отдельной катушке замкнутой диодом. Сделал вот такую простую приблуду, куда впаял диод, намотал по часовой как на роторе. (на рис.). Источник тока - зарядное от авто. Ток убавил на самый минимум. Включал зарядное кратковременно (вставил, вытащил вилку) .Сначала подал постоянный ток. Плюс к плюсу, минус к минусу диода. Поднес компас, увидел притяжение стрелки. Потом диод переставил другой стороной. Опять плюс к плюсу, минуса к минусу. Все то же самое. Стрелка притягивается. Понял что делаю неправильно. Нужна переменка. Подпаялся к трансу в зарядном, минуя мост выпрямительный. За то время, когда подавал постоянное напряжение, гаечный ключ намагнитился. Компас стал реагировать на притяжение при отключенной приблуде. Подал переменку. Опять кратковременно. Стрелка отпрыгнула в другую сторону. С одним положением диода определился. Обмотка в данном случае отталкивает стрелку. Перепаял диод другой стороной. Снова подал переменку. Компас расположил несколько дальше от приблуды, чем в первом случае, исключая действия на него намагниченного гаечного ключа (ключ притягивал стрелку). Длительность включения зарядного несколько увеличил, чтоб усилить магнитное поле. Чтоб оно достало на неподвижный компас. Стрелка стала притягиваться. Сравнил с тем, что имею на роторе. Сделал вывод. Вот такой отчет об определении полюсов. Может кому понадобиться. Еще раз спасибо "krott64".
7. Собрал, завёл и ... о чудо кубик ожил.
8. Отрегулировали холостой ход. 3020-3000
9. Подобрал нужный конденсатор 14 мКф, при полной нагрузке выдаёт 215-225V,на ХХ 230-250V.
10. Понеслась работа чо надо.

 

Имеется ввиду остаточная намагниченность? Какая может быть для этого причина, кубик долго не запускали?

 

В общем, простоял гена недели три без работы, а глушился-перекрыванием краника. а сегодня решил прогнать его...но,возникла проблема-игла в поплавковой камере не перекрывает подачу топлива, и бенза вытекает из карба в пространство воздушного фильтра. завелся со второго пинка на подсосе...неужели прийдется снимать карб? что посоветуете, ведь гена проработал часов 10 всего и еще на гарантии ?

 

@kharik1979, открутите поплавковую камеру, включите бензин подставив емкость под карб и подергайте поплавок вверх и отпускайте чтобы бензином промылся мусор из под иглы и собирайте.
Больше так не глушите.

 

Это если нет топливного фильтра? Я обычно глушу краником - как раз отрабатывает минуты 3 и глохнет. Мусору взяться не откуда. Фильтр - жигулёвский с отстойником.

 

Освежу тему.
Приобрел wert g950
Правда, уже две недели все некогда его испытать.
Купил кабель подешевке 3х4, реле напряжения китайский "энергия", и рубильник перекидной.
Осталось где-нить подешевке сильфон газовый 3/4" с полметра найти.
По теме волнуют нестабильные обороты. А если в кубик примастрячить октан-корректор для жигулей (дома завалялся) и на его основе слепить через обратную связь авторегулировку оборотов за счет угла зажигания. Вобавок к механической.
Несколько градусов (а у окт-кор до 15гр) наверно хватило бы для компенсации бросков при смене нагрузки.
И электроника сработает явно быстрей механики на карбе

 

Это для чего, для выхлопа?

Всё больше убеждаюсь, что из кубика вполне можно Жигули сделать . Фильтры, свечи, шланги подходят как родные.

Под нагрузкой 380 Вт и более у меня стабильно гудит, обороты-напряжение стабильные. С меньшей нагрузкой есть вопросы. Если включать-отключать мощную нагрузку, то есть переходный процесс - маханика.

Было бы интересно.

 

Старый октан-корректор не комильфо. Надо замутить свой, православный, на ардуине. Чтоб зажигание было батарейное на датчике Холла и УОЗ учитывал нагрузку и обороты (можно ДАД прикрутить между карбом и цилиндером). О це будет справжний девайс

 

1. Поигрался с винтом качества, чтобы посмотреть как и на что он влияет. 0 - заводская установка, -1 закручен на полный оборот по часовой стрелке от заводского положения, -2 на 2 оборота от заводского и т. д. Делал замеры мин. (пунктир) и макс. (сплошная линия) напряжения на разных номинальных (т.к. напряжение отличалось от номинала, то и реальная нагрузка немного отличалась от номинала) чисто резистивных нагрузках - лампы накаливания.

0 и -3.5:


Всё, что намерил:

Точки - замеры, пропущенное - апроксимировано.

-3.5 выглядит получше, чем заводское положение - строчение не пропало (на 200 Вт оно иногда переходит в гул), но значительно уменьшилось, на на близкой к макс. мощности (820 Вт, паспортная макс - 800 Вт) напряжение теперь в пределах допуска +-10% от номинала (200 В вместо 183), но на малых нагрузках напряжение получилось сильно задранным - более 265 В, похоже, что надо вывернуть винт мин. оборотов (его пока не трогал), чтобы уменьшить обороты-напряжение, как раз в него вроде упирается. Запуск как-будто не ухудшился.

Далее винт качества не закручивал, уже закручен почти до конца. Будет время - продолжу.

Вернул винт пока обратно в 0, 265 В многовато .

2. Здесь советовали перед запуском после открытия крана несколько раз потянуть шнур. Реально помогает, старт обычно с 1-ого запуска, в т. ч. и после несколькодневного простоя в легкий мороз (-9), при высокой влажности (туман). Если не в 1-ый раз, то во второй . Идея понятна - хорошенько, но без фанатизма окропить моторчик маслом с бензином. Стартую с закрытой заслонкой, как завёлся - сразу открываю, иначе может заглонуть. Глушу мотор перекрытием крана.

Один раз-таки упарился заводить - раз 10-20. Не понял причину. Заменил свечу - стояла Denso W20epru (внешне нормальная, нагар был, но и как на других опробованных свечах), поставил штатную F6TC - нормально завёлся. Может, залил?

3. Пробовал разные свечи F6TC, Denso W20epru, Wr7dp 0.7 Platinium. Все как-будто всё одинаково - что заводится с 1-2 рывка, что работает.

4. Единственно, последнее время при перекрытии крана, когда бензина в шланге, фильтре и карбюраторе уже не остается (работает после перекрытия еще 2-3 минуты), под конец на несколько секунд так разгоняется, что напряжение свыше 300 В и глохнет. Это при заводских настройках, винт качества - в 0. Правда, свечку поставил штатную.

До этого тоже было 1 раз на Denso и винте качества в -3.5 - но в этом случае случилось еще вот что. Когда напряжение и обороты зашкалило, я выключил зажигание, но мотор не выключился, еще работал 1-2 сек. Вероятно вырабатывал последнее топливо. Необычных звуков не было. Что это было? Калильное зажигание или кнопка зажигания не сработала?

Раньше просто спокойно глохнул (свечи Denso W20epru и Wr7dp 0.7 Platinium). В чём может быть причина? Может, просто похолодало?

 

У меня пока в ДВС опыта мало - пробег всего-то около 40 моточасов. Может, кто-то из опытных товарищей попробует ?

 

На диаграмме 0 min и 0 max, чем различаются?

 

Есть два генератора-кубика. У одного зажигание состоит из пассивной катушки, отдельного коммутатора и высоковольтной катушки. У второго - активная катушка со встроенным коммутатором и ВВ-катушка. Первый работает с любой автомобильной свечей, а второй только с LD F7RTC. Думал - особенности конкретного мотора. Потом у первого пропала искра. Заменил катушку на активную - только такая была в наличии в магазине. После замены катушки генератор отказался работать с автомобильными свечами типа А17ДВР, работает только с F7RTC. Это у всех так и действительно зависит от типа катушки?

 

Скорее, от зазора в свече.
Лучше брать свечи погорячее и без резистора, веселее и дольше работать будет. А14ххх, NGK BP5xx