Что за фантазии? Какой смеситель для ЕЦ? Зачем уменьшать перепад? Принцип работы ЕЦ прост. Вода в столбе h1 имеет допустим темпнратуру 95С, а в столбе h2 температуру 85 С. Вес столба воды h2 больше, чем вес столба воды h1. Так как система сообщается, она стремиться уравновеситься. Более тяжёлый столб воды стремиться вниз и выдавливает более лёгкий столб воды в верх. Вот и весь принцип ЕЦ. И не надо вводить новые термины в отопление: "гравитационный насос".
@Ranae, а труба между h1 h2 всегда должна идти поверху? Т. е. верхний разлив? Или от ТТК вверх на 2-2.5 м, а потом можно по дому внизу?
Нет не обязательно. Всё кроется в деталях конкретной схемы. Есть схемы и с нижней разводкой. В учебниках по отоплению есть всё. Вот принципиальная схема моей СО из поста 1183. От котла до последнего отопительного прибора 12 метров .
Немного не понятно расстояние - От котла до последнего отопительного прибора 12 м. Общая длина СО какая?
Именно так и рекомендуют в книгах. от вертикального стояка или поверху или опуск вниз над радиаторами
работать будет, но чем меньше перепад по высоте тем меньше будет скорость теплоносителя, то есть хуже циркуляция. если диаметр трубы будет больше не страшно, а если заужен? каждый участок трубы, каждый поворот, каждый шов, каждый переход на другой диаметр это гидравлическое сопротивление.
Ни кто не спорит. Вы описываете классическую схему СО. Но кроме книг, написанных, не известно кем, есть учебники по дисциплине Отопление, где изложена вся теория. Вы предлагаете только один вариант. А их несколько. Ну, не нужны, мне трубы по дому. У меня вся разводка в подвале. В комнатах только нагревательные приборы. Работать хуже чего? У меня перепад температуры мах, 15 гр. Все нагревательные приборы одной температуры. Так, СО надо рассчитывать в том числе и на гидравлику. Хотя имея опыт, можно обойтись и без расчёта.
Кроме высот еще важна длина верхней части СО между этими высотами. На этом участке создатся та самая разница температур из- за которой и происходит циркуляция.
Да, Вы правы. И это учитывается в формулах. Но не всегда, только если высота не большая. Возьмём к примеру дом 3-4 этажа. А самое главное, это понимать принцип ЕЦ. Что то мы увлеклись, по-моему, тема про Таймень.
Уже нет Тут можно продолжать. Я вот, в полглаза следя за дискуссией, едучи на объект, всё порывался добавить: "А как же ЕЦ в железнодорожных выгонах работала?" Но потом забрался в подвал и остался совсем без связи
И так, дорогие друзья, хочу поделится своим опытом в выборе твердотопливного котла. Сейчас на рынке огромное количество твердотопливных котлов различных марок: от стандартных твердотопливных котлов до котлов длительного горения (низкотемпературных). Рассмотрим то, что нам предлагают производители. В основной массе, среди ассортимента оборудования данного типа, потребителями наиболее ценятся котлы с длительным горением. Причем, чем это горение дольше, тем выше ценность котла. В связи с этим, фирмы - производители всеми правдами и неправдами стремятся увеличить ту фазу, в которой и происходит всем известная экзотермическая реакция с выделением тепла. Однако я данный подход считаю неправильным, так как в связи с продлением реакции горения, котел уходит в режим тления, начиная обрастать дегтем, включая дымоход. В итоге, уже через небольшой промежуток времени, вам придется регулярно (примерно раз в две недели) прожигать топку котла бумагой, чтобы избавится от наросшего дегтевого налета. Что это значит? Что котел длительного горения, который вы купили, не только дороже, но и более неудобный в эксплуатации. Я рекомендую устанавливать классический чугунный котел с баком аккумуляции тепла, то есть котел, который работает на емкость большого объема (500-2000 литров), а уже с емкости идет теплосъем на радиаторы, теплый пол, бойлер косвенного нагрева. В таком котле пиковое состояние нагрева практически невозможно достигнуть, то есть у вас не будет перегрева системы, которое будет неизменно приводить к порче прокладок и различных соединений. Ведь, как известно, главной проблемой твердотопливных котлов является именно неконтролируемое горение, когда вследствие закрытой системы, излишнему теплу некуда выходить, и в котле возникает эффект “закрытой крышкой кастрюли”. Именно буферная емкость (бак аккумуляции) позволяет решить эту проблему. Неизменным плюсом чугунного котла с баком аккумуляции также является то, что вам не придется подкидывать дрова или уголь в систему каждые два часа - после прогревания бочки котла вы можете вносить топливо лишь несколько раз в день, поддерживая ее температуру. Так, вы будете экономить не только колоссальное количество времени, но и денег на топливо, а ночью сможете спать спокойно, ведь нагретый бак аккумуляции будет отдавать тепло долго, в связи с высокой инертностью. Всем добра и позитива
@Timur_, спасибо, конечно... Без обид, у вас настоящее имя не Капитан Очевидность, случаем? . Вы на форуме только со вчера и наверно просто не успели ознакомиться подробно со всеми похожими темами. Можно простить. И если бы всё было так просто...