У меня расширительный бак на чердаке. Перелив спущен рядом со стояком в подвал к сливному трапу. Чтобы не замерзал, сделан проточным - отвод на змеевик ванны выше на 15см подающей трубы от стояка, но существенно ниже переливной. Крышка плотная, поэтому испарения идут только через переливную трубу. Бак хорошо утеплён, поэтому теплопотери низкие. Если уровень в баке становится низким - перестаёт греть змеевик в ванной, значит пора пополнять. Минус, что периодически пополнять всё-таки надо. Плюсы: стабильное давление в системе (манометры не нужны), долговечность (бак из нержавейки), не требует проверки и подкачки (в отличие от мембранных расширителей), не требуется никаких предохранителей по давлению. Можно сделать с запасом по объёму - на выкипание.
Да ладно!) Расширительные баки из "жести" на 5-6 атм. расчитаны, а Таймень потолще будет. Доставку попросил сделать машиной с гидролифтом. Заранее заготовил пару труб водопроводных длиной немного (на 20-40см) шире котела... Три нужны только на лестнице. По горизонтали - один справлялся. Два куска водопроводной дюймовой трубы - наклоняю котел и под его рельсы загоняю трубу. Чуток перекатываю и вторую вперед вставляю. Качу пока с первой не съедет, снова ее переношу и подкладываю вперед. Главное ноги не подставлять. Почти также и не крыльцо втаскивали, только втроем. Два бруса положили на ступени с уклоном градусов ~20-30, закрепили (!) и на этих же трубах по брусу вдвоем толкали - наклоняли. А третий помогал и перекладывал трубы. В дверь через порог проносили на веревках через плечо. На раз-два рывком поднимали, на десять сантиметров передвигали, ставили и т. д.
Чем крепче котел-тем хуже последствия. Все равно не выдержит в критической ситуации. СО всегда крепче.
Я когда ТА варил, размером 2,5 х 0,6 х1,25м (из листов 3мм толщиной), то забыл про перемычки внутри. Сделал обрешетку из 75 и 50 уголков снаружи с шагом 0,5м, как по вертикали, так и по горизонтали. На него давит всего то 3 метра водяного столба. Т. е. 0,3 бар. Не смотря на обрешетку ТА округлился. В серединах сторон выгнулся где-то на 70-80мм. Рядом стоять было страшно. Я уж боялся, что сварные швы не выдержат такой деформации. Но ничего, работает. Думаю, если туда закачать давление хотя бы в 1 бар, то это будет его (ТА) конец.
И на радиаторном контуре тоже скорей всего уменьшить скорость насоса, что б не перегребал из ТА на начальном этапе нагрева. Лучше топить постоянно, а не наскоками, тогда и t° на радиаторы можно поменьше сделать. Если хотя бы пол дня простоя, то как минимум на сутки перерасход угля, что б востановить 1° потерянный градус. Отсюда и длительность горения или работы ТА. Ставте комнатный термостат или погоду с сервоприводом.
Если Вы с Украины, то ищите брикет из лузги подсолнечника. Дрова Вы купите сейчас сырые, сухих нет! На сырых КПД 40%+заросший смолами и дёгтем котёл.Брикет из лузги в начале осени был 1600гр/т.С 1кг максимум 2кВт тепла получите. В этом сезоне из-за космических цен на эти альтернативные источники эрергии, я поставил в ТА эл. тены и тариф не эл. отопление, а простой ночной 50% от дневного по 0.84коп за кВт. Выходит даже чуток дешевле дров и нашего угля ДГ. Антрацит из-за цены я даже в расчет не беру! Если есть хорошая входная мощность в дом эл. сетей, добавляйте эл. отопление. Двухзонный счётчик в районе 3000гр и вызов на замену 1500-2000гр.Програмируют около двух недель и безплатно. Вобщем в течении месяца установят. Есть возможность делайте докумы на эл. отопление. Будет вобше шара. При ночном тарифе 0.84коп,топиться дешевле чем газом.
У нас в Днепре под антрацит щебень подмешивают, он становится черный от части угля, + водой мочат) эту химию я еще в 2009 году вычислил. И совет - закупайте дрова с апреля - мая месяца и по осени будет у вас в виадрусе температура сколько выставите.
Земляк значит) Если что, то могу скинуть тел. поставщика. Тот чёткий мужик, не подмешивает, но и цена на антрацит(.
Доверяй, но проверяй) мне тоже возил по протежэ, а я потом перевесил уголь, а там 800 кг, а не тонна - вот так вот. все расчитано на то - где ты взвесишь?) а у меня весы на тонну есть
Думаю надо опираться в данном случае на ОСТ 26 291-94 "Сосуды и аппараты сварные стальные" и ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". Эти ПБ и ОСТ формально не относятся к приборам парового и водяного отопления, но придуманы явно не дураками. Я бы рекомендовал принимать их в расчет хотя бы потому что они имеют отношение к сосудам и аппаратам работающим под давлением выше 0,07 Мпа или 0,7 атм при допустимой Т 115 град С. Думаю что из тех у кого СО закрытая многие видели эти цифры и выше на своем термоманометре... Кстати, вышеуказаный ОСТ допускает применение плоских днищ но только круглой формы. Прямоугольные не выдержат прочностной расчет.)
@Забаненный, мне кажется что, пользователям (таким как я например) это слишком заумно. Ведь видите как пользователь просто смешивает в кучу прочность котла (на стенки которого давит 100 литров воды и который квадратный) и прочность трубы... Все что требуется от пользователя: Внимательно читать спецификацию прибора и четко выполнять рекомендуемые допуски указанные в этих спецификациях. тут такая фишка, пытался заказать бак на 500 литров с двумя сепараторами (считай перемычки) плоскодонный. Туда, сюда, все оговорили (высота, толщина обечайки, вварка штуцеров и т. д.) и в конце тех задания написал работа до 2 бар... Отказали
Ничего там заумного нет. Это как раз азы и аксиомы строения оборудования. Было бы желание. А вот изготовителям котлов конечно я бы порекомендовал обращать на эти документы пристальное внимание. Уверен что для нормальных производителей это настольная библия. Зависит от формы и размеров. Считать надо + толщины.