@pav627, Прав, он и так армирован, по этому трещины и не страшны. Другое дело возникновение усадочных трещин при нагреве бетона. Их мало, но они пока есть, хотя как правило только поверхностные. Но хочется вовсе без них обойтись. Поскольку сей дефект возникает в процессе формования бетона, но здесь сейчас и область для работы... @Igrek1977, В Европе бетоны широко используют, но в них компоненты высокой чистоты и стоимости. Поэтому в котлостроении бытовом дорого получится. Да там, у кого есть деньги имеют газ и электричество для отопления. Мерзнут нищеброды...У них бочка под мостом котлом является...
Максимальное снижение В/Ц. Отношения с последующим полусухим вибропрессованием... Так поступают с классическим железобетоном, возможно и жаропрочному композиту поможет...
Думаю, идеально подойдёт серпянка, стеклотканевая сетка 5х5 мм для финишной штукатурки, продаётся в любом строительном магазине.
В подаче можно разместить трубку если отопление строить снуля. Но проще в ТА Вначале так и планировалось гвс разместить в ТА. но ТА надо куда то впихнуть. У меня система открытая (гравитационная) с насосом для равномерной температуры на обоих этажах. расширитель на чердаке. Помимо самого ТА с его размещением. надо переделывать и расширитель и систему под ТА. Короче гемороя на полный кап ремонт. Не только отопления а и самого дома. Мне проще избыточную мощность котла пустить на ветку в гараж и мастерскую. Нежели весь этот геморой с ТА. Накопительные нагреватели есть на ванну и на кухню. электрические. Два потому что ванна на втором этаже А котел всю зиму работает 9 месяцов в году. Поэтому и пришел к решению именно с ГВС в котле. Зимой на кухне всегда горячая вода. А ванна далеко от котла туда вода идет с гвс через буфер в виде накопительного электо водонагревателя. Летом опять же проще протопить. сам котел минимум топлива надо. чем топить котел на косвеник. Тут сам котел косвеник Мне хватает три кг топлива (дрова брикеты или опил) что б поднять температуру в котле до 90-95 градусов с 25-30 в котле с малым кругом. Литров 115
Так я об этом и писал. Прочтите еще раз. Опил горит в обычном котле только именно так как в шахтном. А вы вставляете видео где горит опил в шахтном котле) так и я про это же)
Читал тут на форуме тему. Закрытую уже. Мужичек с Украины самодельную горелку сделал. С вихревым надувом воздуха в нее. Опил горит в ней сырой аж шамот плавится. Но даж он отказался жечь в ней опил. топит шелухой от семечек и пелевой (отходами от зерновых) опил в горелку как и уголь надо колиброваный. Тобишь без шепок коры и прочего. А это время и затраты. Да и зимой он в бункере замерзнет так что ломиком его упатеешь ковырять. У нас все сушилки на пилоцехах на опиле Но там большие котлы. большие горелки. Прицеп тракторный за сутки улетает только так. Крупные щепки кочегар выбирает. А опил трактором пихают. Для дома все это не вариант. В пелетной горелке он тоже не горит сдувает его. Если только совсем по немногу с гранулами. Но это скорей когда надо мешок два опила просто утилизировать. тоже не вариант. Самое простое это просто в топку ведерком. И шахтник для этого лучший вариант. Ну или если не лучший то самый простой и мение затратный. Но шахтника у меня нет. а опил есть. пока есть. Вот и решил по эксперементировать. Сверху опил не горит без надува эт понятно. Горит только как в шахтнике. Топка конечно не 200л а 100. Мешок опила влазит без проблем. Самое продуктивное решение оказалось с колосниками. Хотя колосники поменял для того что б. золы меньше было в зольнике. А тут оказалось что и опил стал гореть просто отлично. И даже свеже пиленый. Возможно уменьшив сечение отверстий в колоснике воздух стал идти быстрее и не так сильно охлаждает зону горения. Фиг знает. Но опил при разгоне котла (когда подувало открыто на максимум) уходит в газовое горение. Воздух в котельной начинает вибрировать аж уши закладывает. Похоже это на то как горит газ из скважены. Когда попутный газ выжигают при бурении. Или как мощный газовый резак. Котел в таком режиме очень быстро набирает температуру. Подувало прикрывается все стихает горит и горит себе. Еще такой эффект проявляется когда сыпануть опил на угли. При дозагрузке и разгоне. Или при хорошем слое углей просто открыть подувало на полную. С обычными колосниками такого небыло не когда. Но это как бы понятно. А вот такой момент мне не понятен. Почему перегородка в топке уменьшает мощность котла? Причем любая шамотная или железная или просто решетка. Зазоры делал разные и газового окна и отодвигал на разное растояние. Разгон котла дольше. Хотя пламя большое аж в теплообменик улетает А вот если без всяких приспособ. ставлю вертикально к задней стенке. три дощечки или полешка. Или пару крест на крест. Главное что б воздух с газоми проходил. И засыпаю опил. Горит подобно как с перегородкой. С низу и у задней стенки. Но котел выходит на режим как на дровах быстро. А с перегородкой как будь то котлу киловат десять вырвали) Почему так?
Всё дело в потерях тепла в пространстве за перегородкой... Теплопроводность стали очень высокая (по сравнению с теплопроводностью кирпича) и огромная по сравнению с деревом)... Снимает это тепло со стальной стенки вода с большой теплоёмкостью... Вот и и мигрирует тепло из зоны горения пирогазов... А теперь взгляните на рисунок... На сколько сократились теплопотери (при выставлении импровизированного райзера из полешков)? Вот Вам и секрет потери мощности... Получить подобный эффект (не выкладывая каждый раз канал из полешек) можно, применив в качестве футеровки пространства за металлической перегородкой вермикулитобетон c заполнением пространства газобетоном, примерно по такой схеме: Ваш опыт ценен тем, что важно определить границу разумного утепления очага горения... Полностью или допуская определенную миграцию лучевой составляющей...
@pav627, Не пойдет, даже алюмосиликатная сетка рассыпается от нагрева. Но этот вопрос вроде решили...Осталась одна проблемка- усадочные трещины. Мысли как их побороть есть, рук свободных пока нет...
"Вибрировать аж уши закладывает" - это из-за автоклебаний: газов при горении опилок с полностью открытым поддувалом образуется больше, чем может пропустить теплообменник котла и дымоход. Получаются колебания типа "наполнение- опорожнение". Колебания низкочастотные. Я такой эффект наблюдал при сжигании дров и при увеличении высоты порожка в шахтном котле - то есть при увеличении ванны перед газовым окном. Газация очень мощная - котел и дымоход не могут пропустить все образующиеся газы. Колебания столь сильные, что звук, излучаемый котлом в полуподвале, слышен на втором этаже дома. Это необходимо учесть при проектировании высокого "порожка" перед газовым окном. Что хочу еще написать: никогда при сжигании опилок и дома, и на предприятии не наблюдал большого газообразования при сжигании опилок. Даже наоборот: при сжигании опилок всегда закрывал вторичный воздух так как первичного достаточно: пламя спокойное и короткое.
@Кольчугин, Вермикулитовую плиту не купить у нас. Через инет разве что. Но вот в каком состоянии ее почта доставит. Даже из шамота цельную плиту проблема оаазалась найти в обл центре. С шамотом горение чище дым из трубы "бледнее" но мощность так же падает как и с железяками. Хотя с каналом по середине не пробовал. В шахтном котле перегородка бункера и топочного канала с водой. Она учавствует в нагреве. В моем случае перегородка. это всего лишь перегородка. нужна главным оброзом что б опилом случайно не завалить все зеркало горения. иначе бахнет в поддувало. но не ожидал что так скажется на мощности. Ведь пламя летит между ней и задней стенкой котла. На дровах то понятно если она стоит. а в топке не опил а дрова. Тогда задняя стенка топки практически не учавствует в нагреве пламенем. С дровами вместо перегородки немного не так как у вас на рисунке. Я их просто ставлю к задней стенке. Вначале бумагу Потом дощечки И опил Они горят по всей площади задней стенки топки. Именно они и горят в самом начале. И получается что горение только 10см у задней стенки. Одинаково (сопастовимо) по мощности с полной закладкой топки дровами. Мож конечно это только так кажется. Но котел выходит на режим за то же время. А с перегородками раза в два дольше по времени. а то и в три. Это время сокращается на не много если на колосники наложить тонких полешек на всю высоту газового окна. (Это когда с перегородкой) А без перегородки опил можно сыпать прямо на колосники. на бумажку или на угли. по сути в самом начале горят только полешки те что вертикально. а их там отсилы три штучки. Или пять но совсем тоненьких. Обычно тоненькие дощечки типа вагонка. Или горбушки от горбыля. И получается три дощечки и опил возле них разгоняют котел как полная топка дров.