Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стелили ламинат на кривое дсп. Укрепляешь пол саморезами. Если сами лаги прогибаются (что очень часто в наших домах),лобзиком вырезаешь несколько полукругов вдоль корявых лаг. Заливаешь цементный раствор, палкой подпихиваешь под лагу и заливаешь вровень с полом. Сам "висишь в воздухе". Т. е. стоишь масимально далеко, что бы своим весом не прогибать лагу. Правилом и гипсовой штукатуркой, в идеале плюс стеклосетка выравниваешь пол. Заливаешь насмерть акриловой грунтовкой. Фанера 10мм. Миллион саморезов и стели ламинат.
Но у человека свой дом! Сам факт ламината подразумевает подложку. Он похоронит под плёнкой дерево. Это же не лиственница или морёный дуб. Если в подвале котельная или плиты перекрытия такие тёплые как в многоэтажных домах тогда можно. Но сам факт в своём доме на холодный пол положить плёнку и поверх ещё что то как то стрёмно из за возможности конденсата. Уже потеплело. Вот в мороз постелить полиэтиленовую плёнку на пол наверх, например, лист ДВП и позырить. Будет что через день или два, при резкой смене погоды холод-тепло, тепло-холод. Зайдите на форумы про утепление крыш-страсти ужас. А подложка это утепление, Да и ламинат не особо "дышит".

Извиняюсь за повторение. Задумайтесь над конденсатом! Линолеум -та же подложка под ламинат.

 

А стяжка? Желательно делать стяжку. Или листы ДСП или фанеры или ОСБ плиту в два слоя с перекрытием швов скрутить саморезами, чтобы получить единый прочный щит. При наличии сосредоточеной нагрузки, например ножка дивана плюс на диване 3 человека может прогнут и ламинат и под ним пенопласт.

Если прогнулись лаги от того что редко стоят столбики, то может и дальше ухудшатся ситуация. Надо подпирать лаги. Если уверен, что хуже не будет, то я бы поступил так. Прикрутил по всему полу фанеру 3-4 мм. Она бы повторила весь изгиб, но закрыла щели. Самой доступной штукатурной смесью или плиточным клеем и двухметровым правилом выровнял пол. Залил хорошенько поверх акриловой грунтовкой. Затем ДСП хоть 16, а лучше 18мм. Всё нежалеючи скрутить саморезами. В ДСП делать отверстия сверлом чуть больше толщины самореза, чтобы притянуло хорошо к доскам. Всё.

 

В продолжение темы!

Постилили черновой пол 40-ку, он "почти" высох и появились перепады высот 1-2 см (одна доска выше, другая ниже). Планировал на этот перепад забить и сверху 40-ки постелить подложку 3мм, а ссверху подложки 12 мм фанеры. НО.

Зашел к соседу, а он свой черновой пол пытался выравнять, боле менее убрал перепады, постелил подложку, а сверху 7 мм фанеры. И пол неровный! (местами прогибается, как-то не айс...

Вопросы: 1. Нужна ли циклевка черного пола в моем случае? (или же подложка и 12 мм фанеры всетаки скроют перепады) (хочу ровный уверенный пол, а не как у соседа);
2. Если нужна то какие машины мне помогут?

 

Какая циклёвка, какие машинки? Доски отрывайте и выравнивайте.

 

Ну ладно откручу я весь пол! Ну а как выравнивать то? По толщине разные ведь они будут!

 

Используйте подложки из ДВП, фанеры, рубероида.

 

Между лагами и черновым полом (40-й) или черновым полом (40-й) и чистовым (фанера 12 мм)?

 

Между лагами и черновыми досками пола. Черновой пол это немного другое, ну раз называете свой пол черновым, пусть будет так.

 

Постилили черновой пол 40-ку, он "почти" высох и появились перепады высот 1-2 см (одна доска выше, другая ниже). Планировал на этот перепад забить и сверху 40-ки постелить подложку 3мм, а ссверху подложки 12 мм фанеры. НО.

Зашел к соседу, а он свой черновой пол пытался выравнять, боле менее убрал перепады, постелил подложку, а сверху 7 мм фанеры. И пол неровный! (местами прогибается, как-то не айс...

Вопросы: 1. Нужна ли циклевка черного пола в моем случае? (или же подложка и 12 мм фанеры всетаки скроют перепады) (хочу ровный уверенный пол, а не как у соседа);
2. Если нужна то какие машины мне помогут?

 

На основании семи летнего опыта устройства деревянных полов различного типа, от обычной доски до модульного паркета, могу сказать следующее.

Если есть желание сделать пол жестким, без скрипов, люфтов, перепадов и прочего, заранее откажитесь от применения досок в основании. Максимум что можно сделать. это доп обрешетку из бруска по основным лагам. Абсолютно все соединения проклеить нормальным паркетным клеем, протянуть саморезами, а только после этого перетянуть двумя слоями фанеры (так же проклееной между собой). В этом случае получите ровный пол в горизонт, надежный теплый и устойчивый.

Доски 30 см и выше в качестве финишного покрытия применять не рекомендую.
Если уж оч хочется, то берите кучу заранее напиленных разнотолщинных прокладок из той же породы, выставляйте ими горизонт по лагам, а сверху притягивайте доску. Но отсутствие вибраций, щелей, постоянных перепадов по доскам, Вам никто не будет гарантировать.

После устройства такого пола, его отшлифовывают паркетными шлиф машинами, и закрывают маслом/лаком.

С уважением.

 

Я несколько лет назад уложил на пол кухни плитку 300х300.
Изначальный пол - крашенный деревянный по лагам. За несколько десятков лет в нем протоптали дорожку по центру помещения 1-2см глубиной, но доски пола были крепкие.
Что сделал:
1. дополнительно прикрепил саморезами доски к лагам во всех местах, где были гвозди,
2. срезал эл. рубанком явные бугры,
3. постелил полиэтилен в местах провалов, залил наливной пол (отечественный какой-то для тонких слоев, марку не помню), сверху еще слой полиэтилена и
4. сверху быстро наживил листы 20мм фанеры (прямо через наливной пол в полиэтилене), контролируя плоскость,
5. через несколько часов снял фанеру, верхний слой полиэтилена и дал пару дней на полное "высыхание" наливного пола (не надо оставлять "сырость", завернутую в полиэтилен между деревянными слоями).
6. повторно прикрутил фанеру на большое количество саморезов (с шагом ~150мм)
7. сверху прямо по фанере уложил керамическую плитку на Церезит (марку не помню).
8. несколько лет - все хорошо, кроме небольшой трещинки на плитках в одном месте - я не учел, что фанеру надо резать и укладывать под 45град к доскам (хотя целыми кусками фанеры удобнее на первый взгляд).
Иначе, стык фанеры может попасть на стык досок - получится место с повышенной подвижностью - там и трещинка образовалась.
Церезит - хороший клей - плитка треснула в 1,5см от шва - а шов ни-ни...
Удачи в выборе.

 

Темы форума:

• Как удалить краску или лак с деревянного пола (циклёвка, шлифовка)
• Скрип полов

Доброго времени суток! Прошу совета.
Есть деревянный дом, в нем деревянный пол - 180 м2 из шпунтованной сосновой половой доски толщиной 46 мм.
Стелили осенью 2010 года, прибивали через 2-3 половицы.
Постепенно появились щели между половицами - до 8 мм, стали босыми ногами ловить занозы.
Предполагается полы перестелить (чтобы устранить щели), выровнять (кое-где доски повело), покрыть маслом с воском.
Собственно вопрос: подскажите, как эти процедуры правильно сделать? Можно ли устранить щели полностью перестиланием или нужна шпаклевка щелей? Ткните носом в технологию, пожалуйста. Наверняка это уже где-то обсуждалось?

 

Лаги не повело, плоскость пола ровная?
Если с лагами всё в порядке, то доски нужно сплотить. Для этого гвозди нужно вытащить. Доски сплачиваются клиньями, по 4-5 штук. Сплочённые и закреплённые доски нужно отшлифовать, потом покрыть маслом. Большие щели можно зашпаклевать. Шпатлёвку сделать из смеси опилок и олифы или лака.

 

Да, надо полностью снять половицы. Я бы крепил в каждую доску в гребень, стягивая клиньями из той же доски. Хоть и долго, но получится качественно зато. Шлифовать ленточной машинкой вращательными движениями, держа машинку вдоль волокон. Если щели все же будут даже после сплачивания (из-за плохой геометрии паза и гребня, например), то эти щели лучше замазать паркетным герметиком цвета "бук" - он не будет трескаться в дальнейшем, а будет двигаться вместе с щелями, то выпирая немного, то натягиваясь ложбинкой. Но это не так критично.

Вот это непонятно - хотите пафос навести, а полы прибивали...

 

Когда строили, плотникам велел не прибивать, они один хрен прибили. Прибивали в паз, снаружи не видно. Сразу не разглядел и не проверил, а потом уже было поздно махать кулаками.
Спасибо за советы.
Сколько может стоить такая работа, если заказывать её?

И еще: какую марку масла порекомендуете? Критерии - экологичность, высокие эксплуатационные качества.