Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да нет же, наконец-то и до меня дошло. Мы немного о разных вещах говорим, я сразу тоже вкурить не мог, имея богатый опыт настила полов в хоз. помещениях, по лагам из брёвен, и доску 50-ку не обрезную, подогнанную уже друг к другу топором, там да и "винты" развинчивал, и "сабли" вытягивал.
А тут не паркет конечно, а массивная доска толщиной 20 мм по цене от 50 р. за куб, подразумевается, что она высушена до 7% влажности, и далее уже не рассохнется, ровная геометрия, отклонения не более 1 мм.
Т. е. получается массивная доска, это больше паркет чем доска пола, и укладывается она по всем правилам паркета, на фанеру, на клей, и не длинными кусками.

 

у меня комната 2.7 х 5, покупал доску 4 м, сразу там же нарезали на 2.7+1.3, чтоб в машину вошло, и поперек комнаты сплошной хватило. Думал стелить 2-3 сплошных, 1 из обрезков. Но получается опять не по технологии? Надо сплошную 2.7 хотя бы попалам пилить?

 

Вообще вот такой нравится...

 

Geobuider, в идеале, чтоб получить долговечный пол без возможный приключений на будущее, и надо использовать массив в размерах до 1500 мм по длинам и до 25-27 мм по толщине. Клеить шлифовать и т. д. Но понимая, что ценник всего этого удовольствия получается не совсем демократичный,

Из обычной доски можно сделать нормальный пол, и служить он будет долго. Но это случится только если будет понимание у того, кто будет делать, по каким принципам будет "жить" пол, и как нивелировать сложности.

Самое главное, это избежать переделок в будущем, избежать дискомфорта от того, что делал, делал, вложил денег в доску, в дорогущее масло, а итог разочаровал. Производители не зря пришли к существующим стандартам. Это долгий опыт. И я здесь не для того, чтоб сказать, берите массивную доску и не смотрите на прочее, а для того, чтоб из уже существующих материалов сделать максимум, а если выбор еще не сделан, то показать дальнейший путь, чтоб выбор был осознанный. Стараюсь донести нюансы и тонкости работы с деревянным напольными покрытиями и перенести опыт паркетчика на работу с обычной доской. Рассказать о том, какие операции можете спокойно сделать сами, а какие лучше доверить профессионалам. Ведь пол, то то, чего Вы касаетесь всегда, находясь дома. И это касание должно приносить удовольствие.

К Вашему объекту. Задам пару вопросов. Размер помещения 2,7*5. Окна по каким сторонам? Где располагается вход в помещение? Вероятней всего, укладку надо будет производить параллельно длинной стороне. В этом случае, если Вы распустите 2,7 м доску пополам, Вы не потеряете в красоте. А только приобретите. Перетасуйте только плахи.
Единственный момент, это наличие шип-паза. Он крайне желателен. Я б даже сказал категорически желателен. И на торцах то же.

С уважением.

 

Вот схема основания:

Бруском расшил между лаг, т. к. комната и так низкая, красть ещё 5 см если брусок пустить по верху лаг нет ни какой возможности. Второй этаж, лаги 200х200, был перепад 70 мм, пришлось стесывать, таким образом к правой стене толщина двух центральных лаг осталась 130 мм. Фанера в один слой. Паркетчики говорят о двух 18+12, но я и так уже давно из бюджета вылез

А вот планировка, и моё представление как стелить доску:

Всё же стелить поперек лаг, а соответственно поперек комнаты думаю будет надёжнее.

 

А мне почему-то наиборот всегда казалось, что цельная доска от края до края красивее смотрится, если честно паркет, особенно мелкий вообще ни когда не нравился.
Опять же думал, чтоб по технологии - распилить, и чтоб без палева из родных кусков её на полу и состыковать, чтоб рисунок сохранить, но вы советуете перетасовать.

 

Есть деревянные лаги 100х200 с шагом 50-60см, лежат не в уровне. поперек лаг планирую брусок 40х40 с шагом 40см. что надо сделать, чтобы уложить бруски 40х40 по уровню? подкладывать что-то под бруски или стесывать лаги? если подкладывать, то что? дощечки из сосны разной толщины подойдут? подскажите технологию процесса, чтобы самому велосипед не изобретать. есть рейсмус, т. е. дощечки-подкладки могу сделать много, разной толщины с шагом около 1мм

 

Geobuider, если у Вас получилось выставить несущие лаги в горизонт, то для усиления основания достаточно будет предложенного варианта расположения бруска. Главное его качественно закрепить и пустить почаще, с шагом в 250-300 мм по осям. Не забудьте все проклеивать. Фанеру желательно стелить в 2 слоя. Вторым возьмите хотяб ту же 12-ю. Ну или 10-ку на крайний случай. Она качественно усилит основание. Просто перетянет первый слой. Помните, фанеру клеите с разбегом в 10 мм между листами. Второй слой в нахлест на первый.

Для визуализации массива в 1200 мм, наберите в Яндексе: "Массивная доска в интерьере". 90% предложенных вариантов будет в варианте до 1500 мм.

Rabootnichek, в Вашем варианте все примерно как у всех Берете лазерный нивелир, отбиваете высоты. Находите самую высокую точку на всех площади, предполагаемой для укладки покрытия. Понимаете, есть ли смысл собирать основание по этой максимальной высоте, или проще рубануть рубанком пару мест и можно пол сделать ниже.

Используете брусок 40*40/50*50. Если есть рейсмус, желательно прогнать его и получить нормальную геометрию с одним размером. Предполагаете, что брусок будете крепить не через 400 мм, а через 200/250. Будет не намного трудозатратней, но критично прочнее. Мы прожилки используем из обычной сосны. Все соединения проклеиваем BONA D705 и нет у прожилок никакого шанса рассохнуться. Все в клею. И держатся "мертво". Фанеру то же можно. Но по мне, так что 1 мм сосны кольнет, что 1 мм фанеры. А возни с фанерой много больше. Плюс ее слоистость.

Выставляете брусок в горизонт, а дальше по накатанной. Фанера+фанера+шлифовка+укладка покрытия. Все склеиваете и забываете про скрипы, люфты, вибрации.

С уважением.

 

На торцах фаску тоже снимать?

Немного фото процесса:

 

А вот торцевые фаски, при наличии шип/паза на торцах досок, это уже из разряда: нравится/не нравится

Комментарии по фотографиям:
1. Вызывают опасения: крепления брусков к лагам, особенно со стороны стены с дверью. Я бы для верности к лагам прикрепил доп горизонтальный брусок, и на него бы уже опирал поперечные бруски.
2. Правый ряд фанеры желательно было завести на основные лаги.
3. Между листами фанеры забыли оставить технологический зазор в 8-10 мм.

Рекомендации.
1. Однозначно 2-й слой фанеры. Лучше не менее 12 мм. Обязательно в нормальный нахлест. Чем он больше будет, тем прочнее будет основание. Можете вообще с середины начинать закидывать, чтоб качественно перекрыть все существующие соединения, а после уже сделать подрезку к стенам.
2. Не забудьте про технологический зазор между листами и вдоль стен (8-10 мм).
3. Если предполагаете шлифовать фанеру, заранее зазенкуйте отверстия под саморезы. Саморезов не жалейте, тяните до скрипа. Рекомендую размер 5*40, хоть фосфарированные, хоть обычные. Черные по дереву можно, но при нормальной затяжке, у 20 процентов из них срывает шляпки, и приходится добивать торчащие остатки, заново зенковать и тянуть.
4. В дальней части стоят банки двухкомпонентного клея, при начале работы с ним, попробуйте замешать небольшое количество, благо, что прозрачные банки отвердителя позволяют это легко сделать. Замерьте, какой у Вас получится расход клея и засеките время застывания клея. Ориентировочно это минут 40, но все равно уточните.

С уважением.

 

Я ждал подобную реакцию, но экспериментально установлено, что каждый из брусков выдерживает покачивание моих 90 кг.

Там на самом деле есть нахлёст в 2 см, правые листы на фото ещё не приклеены, просто лежат, причём сдвинутые, чтоб не мешались.

Зазор оставлял, но не 10, а 5 мм.

Там одна банка по-моему на 6 кв. м., и написано чуть ли не 2 часа до застывания. Хочу просто разводить (замешивать) по 1/3 на 2 кв. м., за 40 минут должен успеть уложить.

 

Тогда все хорошо Все свои мысли я до Вас донес, и увидел результат. Приятно