Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В итоге купила связующую смолу (ОСМО,что ли, сейчас не помню, на стройке осталась).Нужно при распиле деревяшек собирать опилки мелкие, смешивать с этой смолой, как связующим компонентом и получается шпаклёвка для щелей, этим и заполнять щели будем. Распиливать будем потолочную вагонку, тоже лиственницу, так что тут даже с материалом шпаклёвки угадали. Вот.
А карнаубский воск у них был, но он уж очень мягкий в комнатной температуре, ну вообще не вариант(

 

не знаю об этой "смоле", но имейте ввиду, что осмо это зачастую голимая химия, несмотря на лозунги о "натуральности" . а про то, что воск мягкий - это его плюс. вам и нужен мягкий наполнитель, чтобы он двигался вместе с досками, когда те меняют форму. а то что он мягкий, так, вы же не будете на воске прыгать, щели пара миллиметров, таких даже шпилек нету .

 

кстати, если он был текучим, то это либо воск с эмульгатором, который потом твердеет, либо, скорее всего, вас банально обманули пропихивая либо смесь, либо какой-нибудь другой воск. карнаубский воск действительно твёрдый. сильно мягким его трудно назвать.

кстати, вот на заметку, пока ещё не успели испортить поверхность какой-нибудь химией

Спойлер: Карнаубский воск, восковая мастика, технология нанесения на деревянные поверхности

За последние годы много раз люди спрашивали о том, что это за карнаубский воск такой? Коллеги - резчики по дереву, интересовались в частности как приготовить из него мастику, и как вообще наносить на дерево этот воск. И хотя, как мне кажется, информации на эту тему достаточно в интернете, ибо ныне карнаубский воск стал весьма популярен среди резчиков по дереву и не только, вопросы всё равно продолжают поступать. Поэтому считаю своим долгом освятить этот вопрос, чтобы любой интересующийся мог прочитать данную статью и получить всю необходимую информацию для начала работы и собственных экспериментов с карнаубским воском.

Воск

Воск - вещество, вырабатываемое пчелами и служащее им материалом для постройки сот.

Пчелы-труженицы обладают особыми восковыми железами, расположенными на четырех последних брюшных полукольцах. Уже в 3-5-дневном возрасте они начинают выделять тонкий слой воска, но наибольшего развития восковые железы достигают у пчелы в возрасте 12-18 дней, особенно при наличии в улье цветочной пыльцы и меда.

Натуральный пчелиный воск содержит углеводороды, органические кислоты, различные спирты и сложные эфиры. Всего в воске содержится 300 разных веществ. Поэтому воск очень широко используется в самых разных областях: художественных ремёслах (в том числе и в резьбе по дереву для отделки резных изделий и в качестве защитного покрытия), в медицине, косметике, пищевой промышленности.

Думаю, что многие, кто видел живьём пчелиный воск, замечали, что цвет его бывает разным, от очень светлого до тёмно-грязно жёлтого и вообще бурого. Цвет свежеизготовленных сот ближе к белому. Потом, по мере использования, происходит постепенное загрязнение сот продуктами жизнедеятельности пчёл. При этом процентное соотношение в них воска и этих самых продуктов жизнедеятельности меняется в сторону уменьшения в них воска. Больше всего воска содержится в свежих сотах (до 100%), меньше всего в тёмном воске от 60-40%.

Переходя к вопросу о карнаубском воске стоить отметить ещё один момент.

Все воски по своему происхождению делятся на животные, растительные и ископаемые. В нашем случае наибольший интерес и доступность представляют первые две группы.
Кстати, сам сравнительно недавно узнал, что воск оказывается не только пчёлы вырабатывают, но и растения. Как раз когда, услышал впервые о карнаубском воске и решил опробовать его в деле, тогда и узнал. Что это за карнаубские пчёлы такие, подумал я, и полез в интернет просветиться на тему. Так то вот, век живи, век учись!

Карнаубский воск

Карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) — воск из листьев пальмы Copernicia cerifera, произрастающей в северо-восточных штатах Бразилии Пиауи, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти.

В отличие от пчелиного воска, который уже при +35°C становится пластичным, а плавится при +62...+68 °С, карнаубский воск очень тугоплавкий. По сути, самый твёрдый и тугоплавкий. Его температура плавления находится в интервале от +83...+91 °С. Поэтому поставляют его обычно в виде жёлтых хлопьев.
Карнаубский воск, как и все остальные, обладает хорошей устойчивостью по отношению к воде. Однако, если сравнивать с пчелиным воском, то могу отметить также и его большую устойчивость к растворению в жирах и скипидаре. Сам лично пробовал растворять хлопья воска в льняном масле и различных растворителях, скипидаре в частности. При комнатной температуре процесс идёт с трудом: даже спустя сутки или более, мне так и не удалось дождаться, когда воск полностью растворится. Пчелиный же воск достаточно быстро растворяется в льняном масле даже при комнатной температуре, а при добавлении скипидара так и вообще, можно сразу мастику замесить.

Чтобы сделать карнаубский воск пригодным к нанесению на какие-либо поверхности его нужно расплавить. А для того, чтобы не плавить его каждый раз, а также для большего удобства и хорошего качества нанесения на деревянные поверхности, люди придумали делать так называемые восковые мастики. Состав этих мастик бывает разный. Кроме воска и жировой основы (масла растительного происхождения), они могут содержать также различные органические растворители, добавки улучшающие консистенцию и влияющие на некоторые свойства уже готового покрытия.

Наиболее простой и экологичный вариант - это мастика на основе воска и какого-либо высыхающего масла (льняного, конопляного, тунгового). У нас в России наиболее распространено и повсеместно доступно льняное масло. Именно этот вариант использую сам, т. к. вообще стараюсь свести к минимуму использование в работе какой-либо вредной химии. Тем более, что практика показывает - без огромного кол-ва всевозможных ядохимикатов, которые так нравятся использовать людям, можно обойтись в самых разных областях. Чего и вам желаю. =)

Внимание! Использование именно перечисленных выше масел очень важно. Подсолнечное масло использовать не стоит.

Приготовление мастики на основе карнаубского воска и льняного масла

1. Берём хлопья карнаубского воска, какую-либо чистую металлическую посудинку небольшого объёма, льняное масло, какую-нибудь металлическую или стеклянную емкость. Последняя должна плотно закрываться и быть такой, чтобы потом было удобно извлекать из неё мастику.

(сам использую для этого стеклянную банку от икры, она очень удобна и по объёму, и крышка на неё полиэтиленовая плотно одевается, и мастику удобно из неё брать)
2. Далее ставим мет. посудинку на конфорку, наливаем необходимое кол-во масла и начинаем нагревать. Нагревать до такой степени, чтобы от масла шёл дым не нужно. Достаточно нагреть его до температуры плавления воска.

Будьте особенно осторожны, если будете делать это на газовой плите. Разогретое масло не должно попадать на огонь, т. к. оно может воспламениться!

3. После того как масло нагрелось, засыпаем туда воск и размешиваем. Тут главное, не переборщить с воском. Когда делал свою первую мастику, так торопился получить результат, что не сделал никаких замеров и объёмов масла и воска. Поэтому порекомендовать какие-либо точные цифры не могу, однако общая рекомендация такова. Соотношение масла и воска должно быть ориентировочно 2:1.
Моя же поспешность привела к тому, что первую мастика пришлось переделывать.

4. После расплавления воска, даём горячей смеси немного остыть и переливаем её в ёмкость для хранения мастики. Оставляем в открытом виде до застывания. После проверяем консистенцию. Полученная мастика не должна быть слишком жидкой или очень плотной. В зависимости от полученного и желаемого результата, мастику вы можете, без особых трудностей, вновь расплавить и добавить масла или воска.

После остывания и застывания. Получается должна получиться эдакая масляная паста средней густоты, цветом от светло-жёлтого до коричневатого цвета, в зависимости от степени очистки исходных компонентов.


Со временем мастика станет немного плотнее и покроется плёночкой, даже в закрытой банке. Это не страшно. Просто при каждом использовании, отделяйте эту плёнку, а по окончании вновь прикрывайте ею мастику, тщательно прилепив её к поверхности. Она будет защищать мастику от дальнейшего высыхания.

При приготовлении, также можно добавлять в горячее масло и некоторое количество других восков, в том числе и пчелиный воск. В общем, тут есть поле для экспериментов. Так что дерзайте! =)

Нанесение мастики на деревянные поверхности

1. До нанесения мастики, поверхность изделия из дерева должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и всяких мелких посторонних частиц.

2. Для нанесения восковой мастики можно использовать: чистую х/б тряпочку, кисти или щётки с натуральной щетиной. Обычно использую тряпочку. Макаем тряпочку в мастику как можно равномернее размазываем мастику по поверхности изделия. Затем необходимо удалить излишки. Это нужно сделать обязательно, если хотите получить ровное и красивое покрытие. Для этой цели можно использовать кисть или щётку с натуральной щетиной.

Для нанесения мастики использую такие вот нехитрые вещиы







Важно! Чем ровнее и тоньше будет слой, тем лучше.

Удалите все видимые волосинки, ворсинки и мусор, если они попадут на поверхность в процессе нанесения мастики. Потом, когда воск застынет, сделать это без ущерба для полученного покрытия уже не удастся.

3. Затем убираем изделие в чистое сухое место, изолированное от пыли и попадания туда любопытных лиц и шаловливых рук Оставляем сохнуть. Сохнуть такое покрытие может до суток и более. Это может зависеть и от особенностей вашей мастики, и от того делалась ли, к примеру, масляная пропитка перед нанесением воска.

4. После высыхания образуется достаточно твёрдое матовое покрытие. Для получения окончательного результата нужно пройтись по всем поверхностям изделия щёткой с натуральной щетиной. Движения должны быть с умеренным нажимом и подобны движениям щётки при чистке обуви.

В результате получается очень ровное и естественно выглядящее прозрачное покрытие, с умеренным мягким блеском, которое отлично защищает изделие от воздействия влаги и загрязнения, подчёркивает красоту текстуры и рисунок годичных колец дерева, делает цвет более насыщенным, позволяет сохранить ощущение "живого" дерева (тактильные ощущения сопоставимы с теми, когда держишь в руках ничем не покрытое, но хорошо отшлифованное дерево).

Примечания.

Из моего личного опыта.


В зависимости от состава мастики и того делалась ли масляная пропитка перед её нанесением, высыхание может проходить по разному. Например, при использовании одной из моих мастик, после высыхания поверхность получалась шероховатой. Финальное натирание щёткой не давало хорошего эффекта. В этом случае финальное разравнивание воска делал с помощью фетра.

Для удаления излишков и выравнивания воскового слоя можно также нагревать строительным феном поверхность и разравнивать с помощью ветоши. Но для тонких резных работ сложной конфигурации, этот метод, мне кажется не очень удобным.

Покрытие на основе только пчелиного воска обладает меньшей устойчивостью к истиранию, сильнее пылится и грязнится. а также обладает ещё одним неприятным свойством. При попадании капель воды на поверхность изделия, после их высыхания остаются белые мутные пятна. Удалить их можно лишь повторным нанесением воска. В этом отношении мастика на основе карнаубского воска дает значительно более устойчивое твёрдое покрытие и при попадании капель воды никаких неприятных эффектов не наблюдается.

Если хотите получить наиболее экологичный вариант мастки, то используйте пищевое льняное масло. Особенно это важно, если вы будете покрывать какую-нибудь посуду, которая будет использоваться на кухне. Льняная олифа так или иначе содержит добавки, которые, к тому же, почему-то никогда и никак не обозначены на упаковке.

Уважаемы резчики-профессионалы и опытные любители. Описанная ниже технология получения мастики и её нанесение, основаны как на общей информации представленной в интернете, так и во многом на личном уже опыте. Однако приветствуются конструктивные замечания и дополнения, и информация основанная на вашем личном опыте.

В этом посте рассказал все основные моменты о карнаубском воске, мастике на его основе и о том, как наносить этот воск на деревянные поверхности. Даже, наверное, слишком много и подробно. Остальное - уже нюансы, подвохи практики, ваш личный опыт и мои секреты. Есть ещё целый ряд задумок на тему изготовления мастики и её нанесения. Естественно, как и большинство мастеров всех секретов и нюансов используемых технологий не раскрываю. Отчасти потому, что они не во всем так хороши как мне бы того хотелось и требуют доработки, отчасти потому, что будет куда лучше, если многие нюансы, рецепты, идеи и технологии придут к вам, путём наблюдений, экспериментов и получения в итоге вашего бесценного личного опыта.

Всем желаю удачи, свежих идей, творческого цветения =)

 

Нет, не ОСМО, вот эта -
Связующая смола для шпатлевки Borma Wachs
.

 

Необычный дизайн пола. Повторить лучше из дуба, но цвет будет отличаться. Заказывать отделку лучше на фабрике будет качественнее и дешевле.

 

А где ныне можно купить в Питере приличный и гуманный по цене шпунт из лиственницы? Новый год, скидки должны быть вероятно...

 

Здравствуйте!
Проблема такая же как и у многих. В квартире давно сделан ремонт в котором не было уделено внимание полу (да и ламинатов тогда не существовало, а если и был то за бешеные деньги). Старый деревянный пол снять нет никакой возможности, как и стругать его...
Начитался тут про сухую стяжку и гвл. Малоформатных гвл листов в городе нет есть только огромные!
Вот встал вопрос, как пол с помощью таких плит выравнивать? Обязательно ли сыпать керамзит или можно простой песок с улицы? А можно ли вообще такой лист плашмя положить (прямо на пол без всяких подложек и засыпок) и только в пустоты что-то сыпать? Или лучше и надежнее (и ровнее) новые лаги выставить поверх старого пола и из чего их лучше сделать простые алюминиевые профили (как для стен не знаю есть ли специальные для пола) или дер. брус после чего всё это чем-то засыпать, а потом лист класть и нужно ли или можно ли его прикручивать? 4-5 см. "украсть" не жалко, но жалко денег) по рекомендациям некоторых источников, гвл советуют класть в два слоя, а сколько должно уйти керамзита даже предположить страшно. Один слой выдержит Аквариум 170л, холодильник, стиральную машину и пр. подобные тяжести?
Пол с уклоном, местами скрипит, доски бугрятся но не сильно (может 1мм) такого ужаса нету (дом деревянный, первый этаж)

 

Здравствуйте!
Решил продолжить ремонт в квартире, нужна доска пола.
Перед этим покупал в Бигхаузе. Сейчас нужного мне ассортимента у них нет.
Наткнулся в Интернете на контору Лес-мир. Сказали, что и доска, и нужный мне брус у них есть. Но на сайте нет ни ИНН, ни др. опознавательных вещей, даже не указана форма собственности. В 2ГИС их нет. И телефон только сотовый для контактов. Вот сомневаюсь...
Кто-н. покупал у них что-л? Они реально существуют, это не Рога-и-копыта?

 

У вас все не правильно.

Вентилируемый подпол, черновой пол, паропроницаемая мембрана, утеплитель, пароизоляция, половая доска

Песок насыпать стоит. Высота вентелируемого подпола рекомендуется от 40см.

Столбики не приемлемы на пучинистых грунтах.

Лаги с пролетом до 2,8м из доски 50х150мм. для пролета 3,5м 50х200мм

Мы обрабатываем Неомидом 430 или сейчас перешли на Лигнофикс. Потом пропитка разбавленным Кузбаслаком.

 

Всем доброго дня!

На данный момент стоит вопрос выбора напольного покрытия на мансардном этаже частного дома.
Устройство чернового пола следующее: по балкам 100х150 мм. настелена доска 50х150 мм., с шагом около 100 мм. между досками, далее пол выровнен фанерой 10 мм.

Ламинат и прочие "прелести" химической промышленности стелить на пол однозначно не хочу.
На данный момент смотрю в сторону натуральной шпунтованной доски.
Тем более если её брашировать, то она вольётся в общий стиль помещений - в них вся стропильная система специально не зашивалась в стены, а оставлена на виду и браширована.

По рисунку нравится дуб или ясень.

Собственно есть несколько вопросов:

1. Бывает ли в продаже не специализированная уже окрашенная половая доска из массива, а так сказать полуфатрикат, т. е. просто шпунтованная (желательно с 4-х сторон) и брашированная доска из дуба/ясеня? - чем длиннее, тем лучше.

2. Какова минимально возможная толщина доски? - ведь на основание из 10мм. фанеры толстую доску укладывать нет никакого смысла. Да и чем тоньше доска, тем она дешевле

3. Нужна ли какая-либо подложка между фанерой и доской?

4. Не начнёт ли через некоторое время такой пол скрипеть и рассыхаться?

 

@Жук85, от себя могу сказать только скромное ИМХО по брашировке... У дуба рисунок очень мелкий, брашировка вообще ничего не дает к внешнему виду на нем. Я себе делал брашировку кухонной столешницы из дуба - меня в мастерской сразу предупредили, что на дубе особого эффекта не будет - так и вышло. Брашировка хороша на сосне - там много сучков и крупный рисунок, она его подчеркивает. А на дубе бессмысленно.
Дубовые доски (по крайней мере у нас) я видел в продаже 20 и 40. Если можно отшпунтовать 20-ку - мне кажется, в вашем случае она подойдет лучше, чем 40-ка.

 

Тоже думал об этом, но мне и не нужно сильного еффекта от брашировки - мне кажется если слишком шлубоко брашировать древесину, например сосну, тогда будут возникать трудности с уборкой пола.

 

Брашированная лиственница точно есть, но никто не рекомендует браш на пол.

 

Подскажите, а есть идеальный вариант для обрешетки на лаги 100*200, шаг под утеплитель, для половой доски?
Я бы не хотел терять высоту помещения, но как понимаю это на лаги уложить поперёк обрешетку с шагом 35 сечением 50*50, и потом половую доску 36 мм? Целых 9 см