Теплицы из профильной трубы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому что один лист раз - и на всю стену. Удобно.

Нет, нормальные рамы на петлях. Надеюсь завтра выбраться, сфоткаю.

На крыше примерно по центру, 4 штуки ассиметрично.

 

Удобно, но пк довольно быстро зарастет, потом будет удобно менять его. У меня на старой теплице уже 9 сезонов отстоял пк. Я бы не советовал на крыше ставить форточки причина простая. При дожде будет подтекать в теплицу вода, даже при закрытых форточках, а если стоит ГЦ, то летом бывает жара, а потом буквально за 5 минут набегает туча и ливень. ГЦ не успеет закыть форточки и в теплице будет потоп. Для помидор это большая вероятность развития фитофторы. А если это произойдет ближе к осени и мокрые растения останутся в ночь и ночью будет резкое понижение температуры воздуха, то фитофтора обеспечена. У меня фрамуги на торцах теплицы, оси на вертикальных сторонах в середине стороны. При открытии нижняя часть фрамуги уходит внаружу, верхняя внутрь теплицы. При любом ливне вода не попадает в теплицу.

 

Смотря какая теплица по конструкции, у меня по Митлайдеру конструкция, форточки в крыше в самом верху, размером 6 метров на 45см, разбиты на три части, по два метра каждая, так чтобы автоматы не перегружались, стоит заводская китайская автоматика на 14кг каждый автомат и крепление форточек выполнено сверху, так что при отркрытии они козырьком встают и вода не затекает даже в сильный дождь. А так вы правильно пишите, томаты не любят воду по листьям и могут болеть! Так что не обязательно крепить на оси, под покупные автоматы удобнее иметь крепление форточек сверху.

 

Все так, но есть небольшое НО. При креплении автомата снизу форточки, он поднимает примерно половину веса форточки, а в моем варианте он поднимает буквально граммы, так как вес половинок форточек уравновешен. Кстати, мой самодельный автомат может запросто поднять человека. Там главное, чтобы резьбовая подмотка льном выдержала давление. У меня летом подмотка фум лентой при первом же слишком теплом дне не выдержала давления в гидроцилиндре. Под резьбу стало просачиваться масло. Там при полностью открытых фрамугах есть ограничитель, они в него упираются, а при дальнейшем повышении температуры растет давление в цилиндре. Этим летом в новой теплице умудрилось выдавить подмотку на резьбе даже из льна. Терпение мое лопнуло, я снял гидроцилиндр и доработал его. Сделал пружинный компенсатор. Принцип работы теперь такой: автомат допустим при 20* полностью открывает фрамуги, при дальнейшем повышении температуры, дальше шток сдавливает довольно мощные пружины и давление в цилиндре повышается но в пределах полсотни кг. Как я уже рассказывал ранее ГЦ у меня сделан из подъемника от компьютерных кресел. В нем давление воздуха атмосфер 50, и еще плюс давление от сидящего на стуле человека, так что для манжеты это не давление, работа в ГЦ. Манжета прекрасно работает с маслом от авто, она и до этого в стуле работала в какой то смазке.

 

Уже задавал этот вопрос: большие ли у вас щели по периметру форточки и как вы с ними боретесь?

 

Щели есть, но небольшие. В принципе можно и герметично сделать. Рама форточки сварена из квадратной трубы, она довольно больших размеров 200х125 см, там вварены еще поперечины, чтобы лист пк не болтало ветром. Конструкция довольно жесткая. После сварки я раму подгибаю так, чтобы она максимально плотно прилегала к коробке форточки. Коробка сварена из 25 мм уголка. Ось вращения форточки в середине вертикальной стенки. Потом и форточку и раму в местах соприкосновения проклеиваю микропористой самоклеющейся резиной, ее толщина 3 мм, ширина 50 мм. Продаются бабины такой резины в отделах, торгующих теплоизоляцией труб. Можно использовать уплотнитель для дверей и окон, он продается в Леруа, стоит копейки. Я особо не заморачиваюсь с уплотнением фрамуг и двери теплицы, у меня отопление самодельным дровяным котлом длительного горения, называется он "Бубафоня", кого заинтересует, есть на нашем сайте тема про него. К стати там есть и подробные фотки моего второго котла с боковой загрузкой, я его сварил в дом, штука . Когда бывает весной похолодание, затопишь котел и без проблем. Одной закладки дров при температуре за бортом в районе нуля хватает часов на 16 горения. Котел стоит в теплице и всасывает при горении воздух из теплицы. Уже лет 5 собираюсь сделать забор воздуха для котла с улицы, но вроде мощности котла хватает с запасом, а всякой мелочевки, типа веток от обрезки деревьев и прочей деревянной всячины за весну не успеваешь сжигать. Как будет напряженка с дровами, то наверное выведу всасывающую трубу от котла на улицу, пусть питается свежим уличным воздухом.

 

Спасибо, теперь понятно.

 

Заводской механизм открытия сделан так, что поднимает форточку на 45-50 градусов в масимальном положении, при 18- 20 грасусах форточки закрываются. При 25-27 максимальное открытие. Есть возможность гибко регулировать открытие и закрытие вращая цилиндр и переставляя шток крепления. В целом грамотно все, пошел дождь илиинаступил вечер, они прикрываются, стало тепло они открылись. Если на улице пасмурно откроются чуть-чуть илиине откроются. Из цилиндров ничего не течет и подматывать ничего не нужно. Мороза они боятся. Цилиндры скромные по размерам, возвратная пружина в комплекте механизма.
По форточкам, у меня все герметично сверху и сбоку, делал с помощью торцевых профилей для ПК, есть щель чуть меньше ладони только снизу и то сделал так чтобы обмен воздухом был. Чтобы поменьше конденсата внутри. При нуле на улице и инее на траве в теплице живое все, помидоры до сих пор цветут некоторые кусты, хоть и аттаковали болезни их. Огурчики растут слабо и побило морозом листья которые касались ПК, еще подержу немного и уберу! В целом нормально все даже если никак не отапливать.

 

На зиму поставил японские автоматы открытия форточек.

 

Вот что я вам скажу!
1- теплицы по митлайдеру, теплицы с раздвижными крышами, и теплицы с прямыми стенками САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Чтобы перекрыть теплицу сотовым поликарбонатом его нужно разрезать на несколько частей, соответсвенно все эти куски быстро начинают портиться и приходят в негодность превращаясь в труху! Спустя каждый сезон приехав на свою дачу вы будете тратить на эту теплицу по 30 000 рублей на доставку, демонтаж, монтаж и новый поликарбонат !
2- Сотовый поликарбонат нужно покупать только первого сорта и высокой плотности, хороший поликарбонат для теплицы должен быть по весу от 8 до 10 кг на один лист 6х2.1 гарантия на листах должна быть указана 15-25 лет
Поликарбонат ниже по весу и меньше по гарантии 100% будет втор сырье который уже будет трухой через пол года ! и снова затраты 30 000 !
ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Хорошая надежная теплица не должна быть из раздельных элементов ферм, ДУГИ должны быть обязательно цельные, Теплица должна собираться с помощью 20 болтов но никак на 500 или 2000 болтов как теплицы с краб системой
толщина метала у теплицы должна быть 1.5 мм и более для того чтобы она смогла пережить нашу зиму!
ВОТ ПРИМЕР ДОБРОТНОЙ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

 

Ну а чё толщину поликарбоната не указали?

 

@bastion2013, 25 лет на ПК? Столько ни один производитель не дает Какой бы он хороший не был, ПК испортится рано или поздно, это капризный материал, как и пленка становится хрупкой от времени, и стекло трескается!
Чем плох каркас по Митлайдеру?
Покупные каркасы может и слабые, а если сам делаешь, то все будет крепко и не развалится.
В теплице половина успеха это высота конструкции, в вашем варианте на фото а высоты не достаточно, тем же томатам с огурцами будет тесно! В прямой теплице места больше, чем в теплице дугой. Да и перец с баклажанами у меня выросли в теплице под два метра в этом сезоне, томаты с огурцами по три. По толщине металла согласен, делал из 2мм трубы, а то что в магазинах продается часто 1-1.2мм всего. Металл сейчас дорогой и производители стараются экономить на всем чем можно и нельзя.
Чем плохо огромное количество болтов? Я сложностей не вижу если конструкция составная. Та же башня во Франции это почти 3 млн заклепок и 300метров высоты и стоит веками.

Теплица дугой хороша для монтажников, дуги поставил и сразу накрыл большим куском ПК, зафиксировал снизу и хватит, на крышу можно не лазить. Для ленивых конструкция С прямыми стенками возни больше.

 

не сдирая защитную пленку увеличиваем срок службы в 3 разапритенять меньше ...рост такой же

 

Ну что тут можно сказать. Если вы теплицу строите для ПК - то, возможно, вы и правы.
А если все-таки для растений - то нужны другие аргументы.
Вот у меня, например, теплица по Митлайдеру (кстати, чтобы знали,"Митлайдер" - это фамилия, и пишется с большой буквы), стоит уже 6-й год и еще ни одного куска ПК стоимостью 30 т. р. я не заменил. У меня всего ПК на теплицу 6х7х4 пошло на 30 т. р. Что у вас там за куски...

 

Сегодня научился вставлять фотки с планшета, оказывается, это проще, чем делать теплицу. Вот фотки строительства новой теплицы. На последних фотках, это будущие трубы отопления в теплицу, проверял компрессором на герметичность после сварки и сборки. Потом покрасил. Теперь уже стоят в теплице. Проверил и там после сборки воздухом под давлением на герметичность, подключил к системе отопления к старой теплице (у меня одним котлом в старой теплице будут обогреваться две теплицы), сделал теплотрассу между теплицами, там всего 3 метра между ними. В новой поднял гряды до 50 см, (на фото они из досок 20 см высотой), как и в старой, туда смонтировал трубы отопления. Позавчера залил антифриз в две теплицы, всего то 250 литров. Протопил котел, попробовал балансировать отопление. Балансируется отлично. Можно хоть одинаковую температуру подавать в обе теплицы, либо в любую одну. Можно отключать отопление в грядах и греть только воздух внешним обогревом по контуру теплиц (труба внешнего контура на фотках черного цвета, коричневого цвета, это трубы, которые стоят в грядах на глубине 30 см). Часто весной бывает, что почва в грядах теплая уже, градусов 20-22, а на улице холодно, тогда отключаешь подогрев гряд и остается только отопление по контуру теплицы.