Плита по грунту на ленточный фундамент

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У автора сложность в том, что у него во внутрь помещения выступает 8-12 см ленты. Заливая отдельно полы по грунту во внутрь с разделительным швом у него встаёт вопрос, как быть с тем, что на расстоянии от стены в 8-12 см у него будет деформационный шов, который будет жить своей жизнью.

Если бы такого не было и стены была внутри заподлицо с лентой, то никаких сложностей не было бы.

 

А по другому и не получится в деревянном доме - если только ленту 20 см толщиной делать...

 

Конечно, можно сделать простые полы по грунту во внутрь ленты, а от стены какие-то декоративные конструкции придумать для пола. Или аккуратно шов обыграть.

Т-образную ленту можно было сделать. Вверху 20 см, внизу подошву какую надо по несущей способности грунта.

 

Тоже вариант, но с этой Т-образной геморрой при строительстве опалубки - заливке я понимаю не маленький.

 

Никакого особенного гемороя нет, траншея копается на ширину подошвы и подошва льётся сразу "в грунт" с выпусками вертикальной арматуры. А потом опалубка ставится уже на застывшую подошву и бетонируется вторым этапом стенка.


даже проще, чем с прямой лентой, т. к. выпуски арматуры дают возможность нормально выставить и закрепить каркас, а к каркасу поставить щиты.

 

Мне нужно поднять пол на 200мм от уровня ленты (т.к. поперечные бревна задают уровень чистового пола, спилить их нельзя). Соответственно если вливать между лентой - то лить нужно будет больше чем 200.
Отсюда родилась идея залить поясок. Потом снять опалубку и через демпфер залить плиту, которая получится внутри пояса. Останется проблема с неизвестным поведением шва между поясом и плитой.

Заливал на нетрамбованный песок сверху проложенный рубероидом. Так что должен стоять на сваях. А там будет видно в процессе эксплуатации

 

Это точно. Теперь жалею очень об этом. И выбор был любой. Хоть плитами стелить, хоть заливать и без лишних проблем.

 

К последнему рисунку - ну да, вот как-то так. Под ребром пола 50 ЭППС, под основной частью 100 мм. Как раз ребро 50 мм и получится. В таком ребре можно уже объёмный каркас сделать, оно будет намного жёстче.


если сильно хочется, то под ребро можно сделать 100 мм ЭППС, а под центром - 150 мм. Так и теплее и демпфер толще, больше запас на деформации.


Сетку Вы частую взяли, 150х150 ячейки достаточно будет. 50х50 - это кладочная.

 

А можно заливать такой пол не в вровень с верхним уровнем ленты, а ниже см на 20?

 

Тут нет никаких ограничений, как хотите, так и заливайте, если такое решение согласуется с остальными конструктивами и узлами.

 

Сидел думал дальше. Как же избавиться от швов вообще и "перепрыгнуть" связующие бревна внутри дома.
Придумал следующее: на все контуры фундамента уложить металлический уголок 80х80 - для распределения последующей нагрузки на ленту фундамента. Через 600мм (а может даже 1000мм?) уложить двухтавровую балку. Растояние между ними забить недорогим ППС, - т. к. нагрузка отсутствует.
С помощью двухтавра №20 выхожу на уровень чуть выше внутренних бревен. Далее на двухтавр в качестве временной не съемной опалубки нужно что-то постелить что выдержит 7-8см бетона при заливке.
Далее 3см ЭППС и сверху заливать монолитную плиту уже по всей площади дома сразу.
Экономику не считал. Но думаю что в итоге получится не большая разница (с учетом замены 100-150мм ЭППС на более дешевые варианты).
Из плюсов - более легкая конструкция, независим от грунта и вообще нет нигде швов.

Как думаете имеет право на жизнь?
Вопрос что постелить что выдержит вес бетона? Может металлический лист 3-4мм? Или ОСБ 18мм

 

Да, можно так. Только где ПСБ будет лежать? между балками? Тогда балки будут работать как мостики холода.


Монолитное перекрытие по балкам - это нормальный вариант, более того, его можно не сверху балки лить, а вовнутрь, тогда получатся раздельные плиты, которые лежат внутри балки. В этом случае можно очень существенно снизить расход бетона, если между балками уложить профлист с высотой 57-63 мм. Но вопрос с утеплением всё равно остаётся.


В принципе, 63-ий профлист держит около 1,5 метра бетона сам по себе, если его заливать поверх листа толщиной 3-4 см и не плюхать всей массой на середину листа, а сначала залить края, а потом аккуратно середину. Более того, по профлисту не нужно будет практически армирования, можно купить рулонную кладочную сетку и её обойтись.

Технически это делается так: во внутрь балки снизу вставляются бруски определённой толщины, чтобы на него укладывался профлист гребнем вниз. Расстояние от верха профлиста до верху полки балки должно быть 3-4 см, это как раз и подбирается бруском. Получится достаточно лёгкое монолитное перекрытие с рёбрами и несъёмной опалубкой из профлиста.

Недостаток в этой конструкции один: рёбра профлиста будут идти поперёк перекрытия и фактически вся нагрузка будет на хребтовой балке. В этом случае надо считать пролёт и подбирать балку.

Утеплять же перекрытие в этом случае смысла не будет, достаточно будет утеплить сам грунт слоем керамзита или ЭППС.

Можно вдоль сделать профлист, он более эффективно работать будет, но тогда надо будет вваривать перемычки между балками.
И металла прилично уйдёт, 16-тый двутавр около 16 кг/метр, 18-ый - около 18 кг/метр, 20 - примерно 21 кг/метр. Профлист оцинкованный 63 мм - примерно 2 кг м2.


Посмотрите ещё сборно-монолитные перекрытия Колумб. http://www.kolumb.ru/perekrytia.html

 

Да между. Но мостик холода должен перекрыть верхний финишный ЭППС. Хотя при гофрлисте его класть некуда. Тогда к уголкам приварить арматуру через 40 см и на нее уложить утеплитель под уровень ленты и прижать сверху балкой. Тогда точно мостик уйдет и останется только забить промежутки.

Это не мой вариант точно. У меня критический перебор высоты от которой нужно избавиться. Иначе опять упрусь в бревна.

Если положу двухтавр через 1м и поперек него гофрлист 57. Самый длинный пролет для двухтавра получается 4,5м и поперек гофрлист 7м но с учетом что он балки будут через 1м нагрузка посильная. Вроде хватает и на трубы теплого пола и армир. сетку при толщине 9-10см

 

Мы самостоятельно делали такие балки у себя в небольших количествах. Использовали в качестве опалубки для балки лежащий плашмя швеллер №14. Вместо блоков ставили обычный ГБ Ютонга и по нему заливали монолитный керамзитобетон М100 из мелкофракционного керамзита. Получались тёплые перекрытия, которые не нуждаются в последующем утеплении.


Посмотрите повнимательнее эти сборно-монолитные перекрытия тогда. Они и довольно высокие и тёплые. Как раз и высоту выберите и по ним в стяжку сразу тёплый пол можно.

 

Я правильно понял про ГБ? А толщина блоков, плотность и растояние между балками какое должно быть? Между собой блоки нужно скреплять?