Плита по грунту на ленточный фундамент

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Швеллер Вы покупаете всего один и отливаете в нём балки по одной и вынимаете их. Правда, конструкция достаточно ажурная, не уверен, что в домашних условиях получится нормально сделать её. Объём бетона небольшой, возможно пересушивание и недобор прочности. Кроме этого, нужен хороший бетон для таких балок, М300 желательно. И с каркасами будут проблемы.

Прошерстите лучше в округе, может делают где такие, не обязательно Марко покупать.


Лучше бы готовый комплект для таких перекрытий покупать, но в крайнем случае купить сами балки, а на них просто ГБ поставить, как Вы нарисовали. Только ГБ ставятся на балку с разбежкой и при заливке бетоном вертикальные промежутки между ГБ тоже монолитятся.


Вот ещё ролик посмотрите:


Вот как ГБ ставятся вместо дорогих фирменных блоков:




Только они здесь подрезаны, чтобы снизу было ровное перекрытие без выступающих балок. А Вас такой проблемы нет, Вам всё равно, будут они торчать снизу или нет. Так что можно прямо на балку блоки ставить. Ну а если сильно хочется, то ножовку и выпиливать такие пазы...

 

Интересный вариант. Поизучаю.
Цена конечно у марко не маленькая -. 1240р/м2 и шаг 600, а если не кратно 600 их блоки явно не уложатся и резать их конструкцию блоков будет не удобно.
Двухтавр, утеплитель и гофрлист будет где-то 800р/м2
Поищу балки, может делает кто другой. А ГБ блоки я так понимаю любые плотностью 500

 

Ну да. У Марко очень дорого всё. Балки в Подмосковье делают много где, есть достаточно дешёвые производители. Только смотрите на качество сварки каркаса, и на качество бетона. В принципе, такие балки не разрешается варить дуговой сваркой, только контактной, но варят... Я сам варил полуавтоматом в СО2, чтобы не подрезать арматуру, обычный электрод сильно подрезает и ослабляет сечение.

И на бетон обратите внимание, можно даже взять молоточком постучать краешек на скол. Хороший бетон раскалывается по крупному заполнителю, т. е. если на сколе и цементный камень раскололся и щебень, без отслаивания цементного камня от щебня, то значит хороший бетон.

Вот как должен выглядеть нормальный скол:

Только здесь он показан на крашенной тротуарной плитке, цементный камень тёмный.
Если не получится сколоть, то просто внимательно осмотреть балки, может уже есть где скол. Там можно структуру бетона увидеть.


И ещё момент: заливать пролёт больше 2-х метров надо обязательно с временными подпорками, иначе балка сломается. Поставить такие подпорки у Вас не проблема, проблема будет их потом убрать...

 

Нашел еще вариант - плиты БПР для укладки на двухтавровые балки
http://www.jbiprom.ru/contex/plity-bpr/
Но тоже кв. м. 700р одних плит

 

Если выбирать двухтавр - по краям его нужно к уголку приваривать? Или просто укладывать?
И между соседними перемычка нужна?

 

По цене и другим критериям:
Я думаю, что надо все варианты сравнивать по следующим критериям:

1. Цена - тут объективно все варианты надо сравнивать с пустотной плитой ПК, если бы Вы её использовали, то там бы кв. метр перекрытия получался бы 1100-1300 рублей в зависимости от уровня цен плиты (плита ПК, 6 м. длины, 1,5 ширины). Можно сразу с утеплением считать и тёплым полом, есть или нет возможность его сразу заложить в конструкцию.
2. Технологичность, можно по 5-ти балльной шкале.
3. Надёжность в плане отсутствия рисков разрушений из-за осадок и прочих явлений.

По перекрытию по балкам:
Деревянные полы в принципе не рассматриваем? Балочная система хороша тем, что нет никаких рисков по подвижкам основания, а также она очень технологична.
При использовании балочной системы у Вас получается по 2-4 балок для перекрытия помещения в зависимости от шага и пролёта. Уголок в принципе тогда не нужен, только балки и возможно что-то придётся подлить на ленту для выравнивания в уровень плостостей опирания плит на ленту и полок балок.
Вариант БПР неплохой, но есть 2 минуса:

• Это Ленобласть, я что-то не встречал таких в районе Москвы.
• Пролёт очень небольшой, всего 1,3 метра максимум и опять проблема кратности. Это значит технологичность невысокая, много придётся додумывать и мудрить. Или какие-то монолитные участки получатся.

Я бы всё таки рассматривал тогда заливку по профлисту, это фактически тоже самое получится, что и БПР, но можно будет и на бетоне сэкономить и пролёт побольше сделать и любой кратности.

 

Да деревянные не рассматриваю совсем.
Остается одно сомнение: если балка будет просто лежать на ленте/уголке без крепления?

 

Ну а как плита перекрытия ПК закладывается? Там анкера только в стену делаются и всё. Тут тоже также можно, присверлить анкером к ленте.

 

Какая минимальная толщина профлиста Н-57 при растоянии между балками 1м чтобы не использовать подпорки? 0,55-0,6 мм достаточно или лучще 0,9-1 брать?

 

А слой бетона какой будет? Конечно, чем толще, тем лучше. И не только при монтаже, но и для эксплуатации. Эта несъёмная опалубка участвует в нагрузке, она как раз будет работать на разрыв в нижнем поясе, а бетон обеспечивать несминаемость.
Берите оцинкованный профлист и потолще.

 

Слой 10 см. (включая высоту листа).

А если в волны арматура заложена, она на себя эту нагрузку не возьмет?
И как лучше укладывать широкими волнами вниз или узкими вниз?

 

Узкой волной вниз.

Ну смотрите, если арматура в волне, то нужен ещё защитный слой и в итоге стержень будет где-то на высоте 3-4 см от низа в плите общей толщиной 10 см. Эффективность такого стержня будет невысокая, рабочее сечение такой армированой плиты будет небольшое.

Другое дело профлист - он идёт по самой границе и даёт максимальный эффект для рабочего сечения. Если посчитать его площадь при толщине 1 мм, то она будет больше, чем площадь арматурного стержня 10 мм, уложенного в каждую волну. Кроме этого, профлист оцинкованный, защищён от коррозии.

В принципе, в армирование при использовании профлиста особой необходимости уже нет, нужна рулонная сетка, чтобы такой тонкий слой бетона в сжатой зоне не трескался и не разрушался из-за переменной эксплуатационной нагрузки.

 

Начали с полов по грунту, закончили монолитным перекрытием...
Задам вопрос немного под другим углом зрения:
- решетка ленты (10*12м), внутри по центру ребро, перпендикулярно к нему - ребра через 3 метра..часть из них проходит практически посреди помещений... На ребрах ленты ВНУТРИ дома СТЕН НЕТ...
Как обеспечить устройство полов по грунту и укладку над лентами труб ТП?
К примеру, если укладывать МЕЖДУ ребрами 10см пеннопласта, а потом СВЕРХУ по всей поверхности, в т. ч. и ПОВЕРХ ребер еще 5 см, потом сетка и стяжка с трубами (которые пойдут в т. ч. и поверх ребер)? Вроде приемлемо, НО... Ну а если вдруг будет подвижка грунта внутри ребер (или решетка фундамента немного "сядет")? Трубы и стяжка над ребрами пойдут "на излом" ...
Делать милипиздрические контуры петель ТП - не камильфо...Да и в любом случае подводка от коллектора все-равно будет пересекать ребра...Как на практике это решается?
Сам первоначально собирался лить неутепленную решетчатую плиту - ребра сразу с перекрытием, потом поверх чернового пола - утеплитель и ТП. Вариант с лентой и полами по грунту более бюджетный, но останавливает ранее озвученный вопрос: как грамотно класть ТП поверх ребер?
Плюс ко всему остается вопрос: от стены ко края внешней ленты 20см.
Вот решетка ленты, белым - стойки - колоны из бруса, красным - контуры помещений. Гостинная-кухня-столовая-часть коридора - одно открытое помещение...

Какие мнения?

 

Ну вот поэтому и перешли в обсуждении к монолитным перекрытиям... Слишком много "но" и "если" с полами по грунту в таком варианте здания. А с перекрытиями всё предельно ясно, сюрпризов во время эксплуатации не предвидится уже.

 

Прочитал Ваши отзывы. Делаю теплые полы. Дом брусовый, заменю железные трубы на металлопластиковые, ТП не основной вид подогрева, по периметру окон добавлю алюминиевые радиаторы, ранее был оклад, приподнял, залил ленточный с армировкой 12мм, проложил рубероид в 3 слоя, толщина фундамента получилась 45см, высота 30-45см, под ним красный песок 20см, фото скину. Вопрос, планировал залить стяжку под лицо с фундаментом проложив демпферную ленту, но меня убедили, что будет мостик холода между фундаментом и ТП, а она выступает во внутрь дома на 10-15см. Как решить, вопрос с поднятием пола ограничен, дверные проемы могут максимум 5-6см приподнять. Ранее планировал пустотность около 40см - заполнить красным песком, полиэтилен 200мкр, 50 мм ЭППС, полиэтилен 200 мкр, кладочная сетка 100х100х4мм, полипропиленовые трубы, стяжка 70мм; Чтоб этот пирог был вровень с фундаментом.