О возможности отопления дома бытовым кондиционером в морозные дни

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При максимальной естественной конвекции воды уже толщина 5-10 мм льда на металлической стенке будет ощутимо влиять на теплообмен, при принудительной уже миллиметры могут иметь значение.
Площадь теплообмена при обмерзании конечно снижается, только это снижение не успеет ощутиться при принудительной или достаточно хорошей естественной конвекции.

Но в совсем малых объемах и при небольших перепадах температур, Вы правы, конвекция может быть совсем слабой, теплообмен тоже снизится к уровню теплопроводности воды и снижении площади из-за намерзания льда может влиять на общий уровень теплового потока.

В случае с пластмассовыми стенками теплопроводность их и льда тоже соизмерима, но главное все равно конвекция воды, без неё (конвекции) вода выступала бы неплохим теплоизолятором и применять её можно было только в теплообменниках с принудительной циркуляцией.
Но все равно у воды есть другое достоинство - высокая теплоемкость
Кроме того все мы состоим на 70 процентов из воды.
А арбузы на 90 состоят из воды.
Из этого можно сделать вывод:
-мы состоим на 80 процентов из арбузов

 

оф топ правда, но...
я и раньше про то, что первая видите ли замерзает ТЯЖЕЛАЯ вода, которую надо выкинуть читал - это обычно пишут "спецы" по очистке воды путем замораживания. Похоже, что эти "спецы" открыли очень дешевый способ получения тяжелой воды, особенно для Росссии - ведь у нас с морозами проблем нет. Надо срочно засекретить, пока враг не узнал

значит при нарастании на дне льда толщиной см так 5 надо включать режим оттаивания, чтобы лед со дна всплыл. Можно просто временно не подавать холод, думаю, что лед сам, чуть нагревшись от воды, всплывет. И так повторяем цикл N раз и получаем N дисков толщиной 5см, которые заполнят весь объем - и при этом за счет конусности бочки она не будет страдать от распирания льда.
И получается, что для отвода холода мощностью 3 кВт нам нет необходимости гнаться за 100 кв. м., можно и 10-20 кв. м обойтись, а такую площадь уже реально получить при объеме ТА куба 2-3 как предполагал?

 

А вот какая еще идея супербюджетная. Decabrino, покритикуйте...
Допустим, решили Вы у себя поставить сплит недорогой. Но трассу делаем хитрым образом. А именно - трубки медные засовываем в трубу (ПНД, металлопласт, ППР) большего диаметра. Получилось 2 теплообменника труба в трубе длиной метров по 5 (можно и больше). Соответственно, между трубами пропускаем антифриз и запускаем его в теплый пол. При длине 5 метров и диаметре медной трубки 11мм площадь теплообмена получится 2х0.17=0.34 м2. для мощности сплита 2 кВт этого должно быть достаточно. Единственное, что придется пошаманить - отключить вентилятор в режиме отопления. Таким образом, мы получаем по смехотворной цене тепловой насос на 2-3 кВт. Понятное дело, КОП вряд ли до 3 дотянет, однако, даже если выигрыш будет в 2 раза - это уже достойная экономия.

И еще момент. Я у себя на даче отапливаюсь как раз сплитами. В прошлые выходные разозлися и перенес датчик из внутреннего блока сплита на стену (2 метра кабеля и 5 минут работы). Результат - комфорт в помещении существенно повысился.

 

Эх, пока нет Декабрино покритикую-ка я
Может быть, тогда проще вместо внутреннего блока подключить длинную трубку, уложенную змейкой в полу?
Не надо ни вентилятор отключать на внутреннем блоке, тем более не надо делать теплообменник труба в трубе. Нет никаких антифризов. Главное правильно рассчитать соотношение длины и сечения этой трубы, чтобы добиться аналогичного гидравлического сопротивления. Ведь можно и параллелить несколько труб, чтобы при достаточной суммарной длине труб иметь большее сечение.

 

А что там критиковать то, в крайнем случае можно и так сделать, если уж очень хочется любыми способами получить от кондея теплый антифризец...

Да и так можно:

Встречалось в интернете - немцы делали теплый пол из медной трубы, где конденсировался пропан.
Только параллельные трубы в таком конденсаторе использовать не получится.
Так как все они находятся в одной горизонтальной плоскости их будет чрезвычайно сложно отбалансировать.
В зависимости от сложившихся условий конденсации пар может проскакивать на выход то по одной, то по другой параллельной ветке.
В вертикальных конструкциях в нижней части конденсатора образуется затвор из жидкости, поэтому вышележащие трубы (но ограниченное число) можно параллелить при условии равных гидравлических сопротивлений.
Горизонтальный конденсатор в полу - только в одну длинную нитку.

Сомнение у меня вызывает не само великое желание нагреть тепловым насосом жидкость, а только целесообразность применения в этих целях дешевенького сплита.
Уж очень дерьмовенькие там компрессоры иногда встречаются.

 

Здесь я соглашусь. Но только отчасти. И вот почему. Представим себе типового дачника. Дом деревянный (чаще всего щитовой) 6х6. Электричества - киловатт 3-5 (если повезет). Проживание - от майских праздников до осенних заморозков. Причем, весной и осенью проживание только по выходным.
Ну, летом отапливаться почти не приходится, а вот весной и осенью без этого никак. Использовать для отопления печку не хочется из соображений пожаробезопасности и невозможности дистанционного отопления (хочется прогреть дом заранее, чтобы к приезду было тепло). Солярка или пеллеты дорого и, опять же, небезопасно. Электричества не хватает (да и по карману бьет немного...)
Вот здесь и приходит на помощь сплит. Сам лично отапливаюсь сплитами в примерно такой ситуации. В принципе, жить можно. но!
Однако, у сплита есть несколько недостатков:
1. греет только одну комнату. В туалете и на кухне будет холодно.
2. вентилятор шумит немного (хотя, уже привык)
3. самое главное - теплый воздух идет сверху. ногам холодно, голове жарковато.
Вот отсюда и возникают такие, казалось бы, странные идеи...

 

Идеи обычные, попытка реализации идей немного странная...
Вкладывать деньги, труд, время в такую переделку 150-200 долларового кондея?
При стоимости у нас в среднем 12 000 руб закупочная цена на него вряд ли может быть больше.
Если вычесть стоимость двух теплообменников, двух вентиляторов, корпусов, ДУ пульта управления, блока питания и платы управления, мелочевки типа обратных клапанов, кранов, четырехходового, фреона, сборки, упаковки, то на компрессор останется баксов 30-40.
И на этот механизм возлагаются такие надежды?
А ведь это практически единственное, что не будет переделываться в сплите.
Вместо внутреннего воздушного теплообменника в режиме отопления зимой хочется жидкостный, вместо наружного воздушного теплообменника хочется ДХ петлю.
В межсезонье внутренний теплообменник жидкостный, внешний воздушный, в режиме кондиционирования летом оба воздушные (как и до переделки).
Для реализации всех режимов надо продумать коммутацию и просчитать гидравлику.
Раз затевается такой мультифункциональный комбайн, может и компрессор все же поменять на другой?

Для этого придется взять для переделок приличный сплит.
Но на недешевый бренд ведь рука не поднимется, да и не будут "типовые дачники" устанавливать Митсу или Тошу, а уж тем более их курочить.
Вот поэтому, хотя ничего архисложного нет, про такие переделки ничего не слышно.
"Типовой дачник" без элементарных знаний по холодилке и обычного умения паять трубки ничего сделать не сможет.
После минимального изучения теоретических основ понимает, что проще пойти по другому пути.
Взять и собрать сразу то, что хочется, ничего не переделывая, в крайнем случае используя б/у детали или агрегаты в сборе.

Например!
Для начала можно взять внешний блок от старого, но надежного сплита, лучше на R22 и от этого уже плясать.
По объявлениям в интернете можно найти такие рабочие блоки за 4-5 тыс. руб.
От функции кондиционирования можно для простоты решения вообще отказаться, тогда все, что понадобится это 20-40 метров медной трубки, в зависимости от мощности купленного внешнего блока, из которой делается теплообменник, используя в качестве оболочки трубу потолще, можно ППР.
Подключаем его к фреоновым кранам внешнего блока, предварительно развальцевав концы трубки.
Вакуумируем, открываем краны, ну в общем всё, как при монтаже обычного кондея.

ТН воздух-вода готов.
Во внешнем блоке 4 электрических контакта.
Один общий, другой включение компрессора, третий включение вентилятора, последний - переключение четырехходового.
Компрессор и вентилятор подключаем в параллель - это и будет исполнительная цепь, управляемая по температуре в системе отопления.

Если уже есть работающий кондей, чтобы его не курочить, может сойти предложенный вариант с медными трубками, соединяющих внешний блок с внутренним, помещенных в оболочку, антифриз, циркуляционный насос.
Только по 5 метров маловато, хотя бы по 10.
Надо учесть, что наличие антифриза в оболочке изменит работу в режиме кондиционирования, ведь капиллярная трубка в дешевых кондеях находится во внешнем блоке, поэтому тонкая межблочная медная трубка не является трубой высокого давления, а по сути является началом испарителя и давление в ней больше давления толстой трубки только на величину сопротивления теплообменника внутреннего блока.

 

длина нитки, я так понимаю, будет ограничена парой десятков метров? Или увеличивая сечение трубы, можно длиннее ниту сделать?

 

Почему только пара десятков метров?
Да хоть двести.
Это же не испаритель, а конденсатор, для него потери давления не так критичны, после конденсатора дросселирующее устройство так и так стоит в виде капилляра или ТРВ.

Главное, чтобы не было преждевременного дросселирования жидкости, для этого переохлаждение жидкости в конденсаторе должно с избытком компенсировать потери давления.
Это легко рассчитывается, по ходу парообразного фреона труба конденсатора вначале должна быть толстой, затем по мере накопления сконденсировавшейся жидкой фракции фреона ступеньками все тоньше и тоньше.

 

Спасибо, просто вспомнил, что все кондиционеры имеют ограничение по длине трассы между наружным и внутренним блоком - вот и подумал, что и здесь это ограничение действует.

 

Да там все просто.
Капиллярная трубка находится во внешнем блоке, поэтому трасса между блоками в режиме кондиционирования является испарителем.
Естественно длина этого дополнительного участка испарителя не должна быть слишком большой, чтобы не особо рушить расчетные режимы работы кондея по давлениям и температурам.
Само собой обязательно должна быть теплоизолирована.
В более дорогих моделях, с установленными ТРВ или ЭТРВ непосредственно во внутренних блоках рядом с теплообменником, межблочные трассы могут быть и 50 и более метров, что видно по всяким мульти-, VRV, VRF, трехтрубным и кольцевым системам.
Ограничителем выступает газовая магистраль, в которой необходимо поддерживать определенную скорость газа для возврата масла, поэтому слишком толстой для снижения гидравлических потерь не сделаешь, а жидкостная может быть намного длинней, увеличивается лишь величина заправки фреоном.
Да только в системах кондиционирования трассы идут параллельно и имеют одинаковую длину, за некоторыми редкими исключениями.

 

А-А-А! "Семен Семеныч"
Спасибо!

 

Погреб можно разделить на две секции, в одной соленья\варенья, в другой холодильник из ТА. Себе наверное буду делать именно по такой схеме. Летом запасеный холод с зимы можно использовать для охлаждения дома. Также для запасения тепла можно нагнетать теплый воздух в погреб с улицы в летнюю жару. Идея с тасканием глыб льда выглядит очень муторной, надо что то стационарное. имхо
Какой объем ТА необходим для отопления утепленного дома в 50кв.м в средней полосе россии?
Также интересует дешевый кондер, заточенный восновном именно под отопление, посоветуйте плиз?
Еще вопрос, можно ли как то приспособиль старые совковые холодильники вместо кондера, или с них выхлоп очень маленький? Может запаралелить несколько штук?
Спасибо!

 

Можно и не таскать. Я писал, что ТА можно сделать такой, чтобы на весь отопительный сезон тепла хватило. Идея в другом - ТА использовать исключительно при морозах, пусть ниже -10 град. Только вот в некоторых регионах такие морозы могут продлиться 1 месяц раз в 10 лет, а 9 лет из 10 всего дня 2-3. Делать ТА емкостью на 30 месяцев и использовать 9 из 10 лет всего на 10%, ИМХО, не очень правильно. В холодный год можно либо чаще обслуживать, либо топить в этот год не электрическими котлами. В случае с ТА выгружать лед или загружать брикет - каждый может решить сам. Ну либо на этот год модульно увеличить ТА.

Надо точно знать потери тепла домом, градусосутки МОРОЗНЫХ (не отопительного сезона) дней.
Еще, если ТА будет не из нескольких объемов, а например куб разамерами3х3х3м, снять достаточное количество тепла с такой малой площади за счет воздуха будет очень сложно.

Переделевывать холодильник в ТН точно муторно - я бы не стал, да и эффективность будет неизвестно какая. Проще купить любой сплит, они уже чуть ли не от 10 тыс есть. Хотя лучше один раз купить надеждный.

нормально утепленный дом площадью 50 кв. м должен иметь теплопотери никак не больше 3,86 кВт при минус 30 на улице. Считайте, что 1 тонны воды хватит на 1 сутки суровых морозов.

 

Тема заглохла, а жаль. Идея неплохая. Что мне не очень в ней нравится:
1) сложность выкидывания льда. Притащив в дом 1 тонну дров можно получить гораздо больше тепла, чем выкинув из дома 1 тонну льда. Всякие шнеки, датчики и т. д. - слишком сложно для самостоятельного изготовления и обслуживания.
2) площадь поверхности бочек в сочетании с риском обмерзания стенок мала для теплопередачи воздуху с разумными скоростями потока воздуха.
3) Лопнувшая бочка с водой - большая проблема в подвале.

Я склоняюсь к пластиковым бутылкам в качестве емкостей для ТА. По тому, что я прочитал в этой теме и постах @Dekabrino, я оцениваю теплосьем с 1м2 площади бутылок ватт в 20, следовательно, это будет примерно 1Вт с бутылки. Хотя я не умею правильно считать теплосъем (все уже забыто давно ), по образованию я физик, и в общих чертах такой подсчет мне кажется правильным. Расхождение с реальностью в 2-3 раза я не считаю большой бедой, а на порядок (в 10 раз) я вряд ли ошибаюсь. Ошибку в 2-3 раза я не считаю критичной, потому что система получается почти нахаляву (подпол все равно есть, бутылки можно собрать, даже воду использовать дождевую и т. д.), а на халяву и уксус сладкий, как известно. Если я сильно неправ в прикидке теплопередачи в 1Вт с бутылки - поправьте, пожалуйста.
Положить бутылки надо горизонтально в подвале (можно разбить подвал на несколько секций), продувать воздух сквозь них. Поверхность теплообмена огромная по сравнению с бочками. В каждой из бутылок лед будет образовываться независимо, поэтому проблем с обмерзанием одной стенки бочки и падением теплообмена не будет. Если лопнет какая бутылка - больших проблем с водой в подвале это не создаст. А чтобы она лопнула - это еще постараться надо.
При площади дома 100м2 и высоте выкладки бутылок в подвале 0.5м это 20-30м3 воды. Хватит на морозные две недели. Дополнительным бонусом будет постоянно поступающее тепло от большой площади пола подвала, которое замедлит замораживание. И с выкидыванием льда возиться не надо. Летом поставил простой вентилятор, и прогрел все эти бутылки до плюсовой температуры. Заодно и почти бесплатное кондиционирование можно организовать в момент прогрева бутылок. Этот же ТА (или одну из его секций) можно использовать летом вообще без кондиционера, с простым вентилятором - днем вода греется, а воздух охлаждается, а ночью (в Питере ночи холодные даже летом) воздух в доме греется от этой же нагретой днем воды. Для лучшего прогрева воздух брать из-под крыши (все знают, как прогреваются летом неутепленные чердаки). Вентилятор раз в 10 эффективнее кондиционера, так как не крутит компрессор. Его COP около 30 в таком режиме.
Забор воздуха зимой можно проводить через грунтовый воздушный теплообменник (есть на форуме такая тема - канализационная труба в земле), еще снизив нагрузку на ТА, снизив скорость его заморозки.
Много можно всякого еще наворотить. Но основное - бутылки. Просто, дешево, безопасно и практично.