Такая не простая окосячка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вы можете отделить теорию от практики? И есть у вас достаточная практика в этом вопросе?
Моя практика мне говорит что проблема промерзания ВСЕГДА была связана с дефектами монтажа, или непродуманным устройством узлов примыкания оконных блоков к оконным проемам.
Таких случаев что все сделано как надо, а профиль промерзает не было

 

Мотивируй почему 50мм брусок не пойдет а шип 50 мм пойдет?

 

Про шип я что-то тоже не понял. В чём разница?

 

Это из области "священных войн" - споры о том, что лучше - Т-образная или П-образная окосячка. Я лично тяготею теперь к Т-образной окосчке, выполненной в цельном виде. Существует эрзац-вариант такой окосячки - вставленный в прорезанный в торцах стены паз брусок, к которому прикручивается коробка двери или доска окосячки. В П-образном варианте окосячка состоит из бруса, к примеру, 100х200 (150 и т. п.), в котором выбирается паз, и этот брус одевается на выпиленный в стене шип. Споры, какой тип окосячки лучше, идут постоянно .

 

Сделайте паз в проеме на 80 и брусок 40х80, потом черновую коробку из сухой строганой доски 25-30 мм прикрутить к этому бруску. При установке двери лицевую сторону дверной коробки заподлицо с обшивкой, и закрыть наличником, а откосы с обратной стороны можно сделать и в цвет остальной стены

 

Я так бы и сделал для межкомнатных дверей. Тем более, после полуторогодовалой устойки дома.

 

А если сделать без паза и бруска? Просто "отторцевать" проём хорошей доской? Я так понимаю- врезка бруска даёт двойной эффект: предотвращает возможное смещение стенового бруса в проёме и делает возможным скольжение стены при усадке вдоль дверной коробки. Но ведь срубу уже 2 года, а стеновому брусу- вообще лет 10 (а то и больше); и я предполагаю, что усадки уже никакой не будет. Иначе у меня и вагонку выдавит- вверху и внизу она крепится жёстко на обрешётку. Только промежуточные крепления- кляймеры. Хотя- над дверной коробкой всё-равно оставлю зазор в 3-4 см. Можно так сделать?

 

Это как раз и понятно непонятно выбор и однозначное утверждение что одно лучше другого. Сам кстати тоже решил делать Т образную 100 толщины.

На форуме много примеров что будет при отсутсвии окосячки, дом еще будет двигаться после начала отопительного сезона например и такое смещение возможно, мне только непонятно почему брать сухую доску однозначно? Я хотел брать брус 150 на 300 (по толщине бревен) и выпилим на окосячке брусок 50мм вставить в паз в стене, получится окосячка 100х300, строганая понятно почему но вот сушить хотел уже в проеме.

 

Дом будет садится лет 6-8 интенсивно потом мелено, что зажмет двери пол беды, между венцами появятся щели, но если дом не для пмж то и это сойдет!

 

При такой ширине в 300 мм выступ в 50 мм как-то маловат. Я бы делал 100 мм.
Почему сухая, потому что сырая при высыхании деформируется непредсказуемым образом, это раз, выступ усохнет по ширине и будет болтаться в пазу, это два, растрескается непредсказуемым образом, это три.

 

У меня многие смотрели, но что то не каждый мог повторить хотя бы примерно. В начале теме о таких уже упоминал, тем более не узбеки. Узбеки конечно есть тоже умные, но что то которые работают в Подмосковных СНТ и т. д. и т. п., зачастую таким умом даже на половину не обладают. А которые всё таки что то могут, то им объяснять надо уж больно долго. К тому же у всех своё понятие

.

 

Позвольте еще один вопрос. Какой оптимальный размер шипа на стене при среднем диаметре бревна 250мм?

 

Я думаю 80 мм (обычно 1/3 от ширины). Хотя вам по месту виднее.

 

Скажи созрел вопрос: Бревно 300мм, как сделать подоконник? По идее окосячка берется из бруса 100х300, буду делать Т образную, профиль 70 мм, соответственно выставив окно с края окосячки со стороны улицы, остается 230мм на подоконник, как его увеличить?

 

Варианты которые приходят в голову
1. делать подоконик клеенным - там нет ограничений по ширине. Какой нужен такой и сделаете
2. Пластик и тп