Мой милый дом

Трубу использовали Компайп PE-RT 16x2:

В местах перехода из одной греющей плиты в другую проложили гофру:

Подсоединили все линии к коллектору и опрессовали систему до почти 6 кг.:

Давление в течении часа упало до 5 кг., что нормально для пластиковых труб. Сегодня будем додавливать и стабилизировать.
Общее:

• Длины петель по факту получились 70, 70, 68, 64, 45. Что для ручной наладки приемлемо;
• Сама труба ПЕ-РТ весьма податлива по сравнению с ПЕ-КС и работать с ней приятно;
• Да же при учете отсутствия петель под будущими перегородками, сделал подробнейший фото отчет со схемой прокладки труб, что бы не попасть в просак при работах связанных с забиванием гвоздей в стяжку. Кстати финны часто перегородки просто приклеивают к стяжке.

 

А можно немного деталей про две греющие плиты? Зачем так сделано?
И как это будет сделано (через термошов, просто подольете, ...) ?
Сорри, если уже было в теме...

 

Подскажите, что за агрегат для опрессовки использовали, где брали, сколько стоит?

 

Их не две, а четыре в итоге получится. Сделано из рекомендаций для ТП. Честно говоря не помню - там регламентируется максимальная площадь и размеры греющих плит. Но! И это главная причина, не удобно заливать большую площадь сразу для нас (самомесная стяжка), что по времени, что по выравниванию поверхности.
А так, при наличии навыка и инструмента (например, ротационного нивелира с датчиками-пищалками) можно и все сразу залить. Так делают финны, а также шведы (УШП)

Плиты будут разделены через демпферную ленту. Пока не определился из чего, может буду использовать имеющиеся в наличии полоски ЭППС в 2-3 см.
Все уже в процессе. Ждать осталось не много!

Этот агрегат называется сетевое давление! . Оно оказалось весма приличным и достаточным для нашей цели!
А если нет такового, то:

• Воздухом, простым автомобильным насосом через штуцер. Вполне допустимо и корректно;
• Более "по правильному" - сначала водой заливаем, затем тем же насосом до давливаем воздухом до необходимого давления;
• Совсем правильно. Только водой, при помощи гидравлического опрессовщика (спросить у знакомых сантехников, например).

 

Вчера опрессовал до 4,3 воздухом. Давление начало снижаться медленно. Сколько раз будете додавливать? С какой скоростью у вас падало давление? У меня на 0,3 бара за полчаса.

 

Показания манометра в обед следующего дня (то есть, вчера):

Добавил вчера же в обед, к вечеру упало с тех же 5,7 до около 4,5. Вечером начали лить стяжку, спустил до 3,2. Сегодня к вечеру, столько же:

А вообще, покурив про эти все опрессовки, сделал вывод, главная цель проверка целостности трубы, соединений и заливка при рабочем давлении в слегка расширенном состоянии (что важнее как раз когда не МП трубы, а просто ПЕ-КС, ПЕ-РТ).

Кстати, о птичках, успешно заливаем стяжку. В планах, завтра окончание. На качественное повествование нет ни времени ни сил, а по другому не могем! И интересностей много. Так что, позже...

 

Tim1313, хотел поинтересоваться на счет укосин - а финны вообще их врезают?

 

Если плитный несущий материал с наружки (ветрозащитный гипрок, обычно), то, нет. По крайней мере, не видел ни я, ни брат. Когда не плитный (последнее время, часто Изоплаат), то врезают.

 

Сами рассчитывали длину и раскладку трубы или в фирме?

 

Сам.

 

Не хочу докучать, но не ожидал услышать тему об обратной засыпке...
Надеялся, что мой вариант предложенный в самом начале сыграет. Ну не судьба.

С финнами не поспоришь..., но упаковка на ППС Кнауф в виде полиэтилена внушительного размера, очень хорошо подошла как подложка на обратную засыпку. Никто еще не отменял гигроскопичность ППС с цифрой 2%.

Поставил 10 баллов за тему. Удачи.

 

Приветствую Вас Sim! Этот Ваш совет:
https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-3#post-3054589, с незакрытым цоколем я запомнил и записал на корке! Но дом то тот же. Доделывал обратную засыпку с прошлого года!

Я все же не рискнул. Вопрос брату был поставлен конкретен и ответ то же не расплывчат!
А по гигроскопичности, у Кнауфа Конкрита она не 2% как у терм 35 (3 и 4% у терм 15 и 25), а 0,8. И этот показатель достигается при полном погружении в воду на 24 часа. Эти условия вряд ли достижимы под моей стяжкой, а при условии отсутствия воды ближе 10 м. и с низу не чему подсасывать.

Спасибо. Заглядывайте на огонек!

 

Ну, продолжим.
Во первых, залились! Теперь только время подтвердит, конечно же, положительный результат.

Небольшая предыстория по размышлениям над бетонной системой водных теплых полов (ВТП):
На финнов тут глядеть сложно. Они льют всегда одной плитой, а нанимают на это людей специализирующихся на данном типе работ. Брат в этом месте дал слабину в связи с не знанием вопроса. Отговаривал меня от самостоятельного решения задачи с аргументацией - на плиты у финнов разбивания не видел, толщину у них менее 10 см. не видел, выравнивать в "0" зае.мучаешься, будешь потом сверху доливать смесей самовыравнивающихся и разоришься! Его вывод, нанимать спецов. Я промониторил не глубоко прайс на данные виды работ - около 30-50 тыр. только за работу Кстати, финские спецы за площадь в двое большую берут денег вдвое меньше! Мой ответ – нет.
Далее, по составу стяжки финны используют не бетон (со щебнем), а пескоцементную смесь с крупной фракцией песка. У нас рекомендуют в самомесных стяжках для ВТП применять щебень малой фракции, для придания прочности бетону (и в качестве бонуса, дополнительное увеличение теплопроводности).
Но, по поводу щебня у меня принципиальное и не аргументированное мнение - он радиоактивен и в пол я его не суну.
В результате пришел к выводу - сами и пескоцементной смесью!
Для увеличения качества самомесного раствора и минимизации возможности растрескивания, организованы следующие мероприятия:

• Раствор как можно суше;
• Примерение вибрирования;
• Песок мытый;
• Соотношение цемент\песок - 1\(3,5-4);
• Применение супер пластификатора С3 для придания пластичности, удобоукладываемости смеси и уменьшения водо-цементного отношения;
• Применение полипропиленовой фибры для пространственного армирования.

 

Какова в итоге марка пескоцементной смеси будет?

 

Что то между М100 и М150.