Есть концепция. Прошу критики и советов

Я, похоже, не ответил на вопрос.
Не надо совмещать.
Можно малость сэкономить заменив на замыкающей 50*50 на 50*25 (поставив торчком).

 

Осень настала. Птицы потянулись на юг, а пенсионеры на работу. Вот и я уже пол месяца отработал. Зарплата - смех, зато есть возможность продолжать стройку. Пусть и не каждый день, но хоть 2 через 2.
Дела конечно затормозились, но появилась возможность что то оперативно прикупить.
Вчера (наконец то) закончил штукатурку открытых стен дома. Теперь стены сохнут, а не промокают после каждого дождя.
С плоской крышей возникла проблема - куда дует ветер, туда и стекают по стене все осадки с неё. И даже в дом. Сначала хотел сделать временную водосточку. Но покупать готовую - не с руки. Изготовить самому - дешевле, но отнимет много времени. А самое главное - куда её потом девать ? Будет валяться и занимать место.
В итоге сделал из ТКБ по периметру дома буртик 2-3 см. Пусть уж лучше на крыше небольшой слой воды стоять будет, зато пусть стекает прогнозируемо.

Попутно залил но пока не поставил на место последние 3 плиты для закрытия зазора под ростверком.
Бесплатные обрезки пластиковой арматуры кончились, стал применять сталь - шестёрку. И от сварки отказался - лень каждый раз вытаскивать сварочник. Просто гну как надо, и вяжу по месту.

Не так давно в продаже обнаружил мешки с цементом по 25 кг. Таскать намного удобней.
Но однажды их не было, а тот цемент, что предпочитаю, продавали уже старый. Пришлось брать то, что есть свежее.
Мне что то этот новый для меня вид цемента внушил опасения - мешок без защитного целлофанового слоя. На мешке (впервые вижу) проставлена дата выпуска, а самое главное заявлен срок хранения аж в пол-года !
Кстати такой цемент оказался достойным, но постояв пару дней в слегка влажном помещении естественно стал комковаться. Вот и верь производителю

 

@Cepгей, там написано "срок хранения в сухом помещении" так что всё по честному.

 

Что то давно я не писал здесь. Нужно поправить
Уже давно убраны подпорки и помост. И даже в оном месте попробовал снять пенопласт. Верхние, 2х сантиметровые листы всё равно сломались, как бы я не старался быть аккуратным. Это мне вороны помогли. Не все дырки, ими пробитые видимо проклеил, и бетон, точнее его молочко, затекло под плёнку склеив ППС и плиту.

После снятия упоров и перемычек доски настила кстати не упали, держала пена. Их приходилось отрывать поштучно.
Прикупил такой крючок, в деле пока не пробовал, попробую позже то что выпускает наша промышленность. Крючок кстати с подшипниками.

 

Застеклил окошечки выходящие на дорогу.

Стеклореза - балеринки по адекватным ценам приобрести не смог, по этому поступил так:
Сняв со старого алмаза ручку нарезал в нём резьбу М6.
Разобрав андроидный колайдер держатель просверлил в нём дырку и вставил туда винт.

Так как мне нужно всего 2 типоразмера стёкол в полоске металла просверлил 3 отверстия и собрал всё воедино.


На стекле царапал круг

А после пассатижами отламывал излишки

Такие круглые стёкла можно было бы и простыми ножницами в воде выстричь, но я не стал искать лёгкого пути
Перед тем как вставлять стёкла, посадочные места обработал алмазным кругом. А что бы круг мог войти достаточно глубоко в стену на токарном станке выточили такую приспособу:

 

После обработки отверстия наносил на бетон герметик

и удерживая стекло за нижнюю его часть саморезом, подавал последнее в приготовленную нишу.
Приклеивается практически мгновенно.

Затем порезав сантиметровую подложку под ламинат (пеноплекс вроде зовётся) на нужную ширину, прикидывал длину "по месту"

Наносил герметик в этот раз уже на стекло

Вставлял дистанционную прокладку на место, (предварительно склеив и шов), наносил очередной слой герметика, и вклеивал второе стекло.

Что бы осадки не могли затечь внутрь зазор стекло - стена так же промазывал герметиком.

Герметик применял силиконовый "красс", предназначен для "камень-бетон". Уксусом не пахнет.

 

Здорово все получается!

А мы мешки только по 25 кг покупаем. Вначале взяли по 50, но здоровье дороже. А по 25 даже я могу при необходимости принести.
Цемент берем белорусский, но целлофана на нем никогда не видела. Только на клее. Даже не знали что бывает.

А эти круглые окошечки что будут освещать?

 

Спасибо !

Да и освещать то конечно почти ничего не будут. Так, что бы не включая свет пройти и ничего не задеть , типа совсем маленькое, но естественное освещение.
2 из них находятся в зоне гаража, 2 в туалете и 6 в (скорее всего) душевой.
Чаще всего в таких помещениях вообще не делают окошек. А у меня будут
Впоследствии всё помещение, вместе с гаражём будет иметь предназначение "крепости" . Буду туда убирать всё то, что на зиму в город не увозиться. Это ж сезонная дача.
А так в эти окошки и заглянуть почти невозможно снаружи, тем более что то из них вынести. В то же время всегда будет возможность вывести например трубу вентиляции, или печную, если надумаю в душ ещё и дровяную печь поставить. Стены из керамзита таким примыканием трубы не испортить - до 1200 температуру держат.
Двери в эти помещения (я не душ с туалетом имею ввиду, а первый этаж здания) все из стали 2 мм.
Это заготовка последней.
Понимаю, что против лома нет приёма, но так маленько спокойней.
Вид со стороны дороги:
На переднем плане то, что осталось от старого двора.
Ух сколько дров !

 

Про окна понятно. Действительно удобно.
А можно про двери подробней. Кажется в теме не видела. А если есть где-то, то ткните, пожалуйста.

 

Да я особо про них не распространялся.
Та, что ведёт со двора в огород есть на 4,5 фотке ТУТ
Та, что в посте 275 не сфоткана ещё и не рассказывал про её. Она пока не доделана, но уже висит. Нужно ещё добавить ей жёсткости. А то замок купил на распродаже (не комплект - не хватало приёмной планки), Ну очень дёшево, рублей за 100 вроде. А то, что у этого замка нет возможности запирать с 3х сторон - (+ верх и низ) не подумал даже при такой скидке. Теперь придётся и со второй стороны сталь варить (благо есть металл), для того что бы не было возможности загнуть углы двери.
Про ворота описывал достаточно подробно начиная отсюда . .Там кстати есть принцип, по которому нужно варить дверь так, что бы изгиб - увод листа был минимален.
А пока на полторы недели выпал из стройки . Так обидно
Когда вернусь - не знаю ... Жаль терять последние деньки приличной погоды.
А случилось вот что:
Хотел залить под ростверком для утепления фундамента нечто подобное стен из ЛКБ. От земли (которую пришлось вынуть что бы убрать ушедшие в землю гнилушки), и до уровня минус 15 см. до ростверка. Зазор в 15 см. утеплить минватой.
Что бы там установить опалубку пришлось ещё опиливать сруб. А пилить согнувшись в три погибели, и сидя на земле. Вроде и не очень холодная земля была, поленился бежать искать тёплую подложку.
В результате видимо застудил тазобедренный сустав. Произошло защемление нерва. Боли хуже чем от радикулита. От боли попытался разгрузить этот сустав, и получил прострел в спину. В общем два в одном. Днём ещё терпимо, а ночами от боли не уснуть. Уколы и таблетки помогают слабо.
Сейчас уже легче, но обращаюсь ко всем читающим - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, не сидите на холодном, пусть даже (как и мне) кажется, что недолго !

П. С. С больничного выйду двери сфотографирую.

 

@Cepгей, по моему все что близко к земле и не проветривается не нужно утеплять минватой, она наберт влагу и толку с нее будет мало. Там нужен пенопласт (хоть засыпной) или чего другое влагостойкое.

 

У Хансеса минвата, и не жаловался пока. Проветривание будет, а от земли очень далеко (примерно 50 см.)
Нужна именно минвата, как материал способный восстанавливать первоначальную форму. Судя по прошлым зимам ей к весне предстоит сжаться с 15 см. до 9 - 10 см., а летом опять заполнить зазор под ростверком.

 

Про ворота еще раз посмотрела. Спасибо.
Про дверь интересует как металл покупали (режут ли у вас), чем красили, как утеплять, как отделывать если будете и пр?

Выздоравливайте. Болеть плохо. Я нерв в плече защемила как-то. Мне помогли упражнения, в инете нарыла. А у мужа в спине где-то было. Только врач с уколами помог. Но он в упражнения не верит, а может ленится...

 

Металл стараюсь покупать на базах - там дешевле на треть чем в магазинах. За некоторую мзду (а часто и официально) режут в размер. Цена отреза в точный размер граничит с безумием. Так недавно в Еврострое за 1 отрез трубы требовали 50 руб. Вместо заявленной продавцом суммы 15. р отдал в кассу 30, а на складе заявили про 50., мол всем так режут. Пошёл на скандал.
Абрек принёс ржавую трубу. Опять скандал.
Принёс почище, я проверил - эта действительно была лучшая. Склад на улице и торгуют этим металлоломом как качественным товаром. По этому при покупке любого металла сначала обычно смотрю склад, потом выписываю товар.
В этот раз просто некогда было, да и не хватало то 2 метра. А на базе продают кратно 6-ти. В Еврострое - трём.
На разных базах цены бывает разнятся на треть.
При этом не на одной из баз никогда не отказывали в электричестве, местами даже свой удлинитель предлагают.
Так что просто беру с собой болгарку, рулетку, очки, спецовку, удлинитель. Выходит дешевле, а главное размер будет 100 % мой.
По краске:
Красил не правильно, а как сиюминутно легче. Приходиться думать о потомках. А они для перекраски точно возьмут эмаль ГФ и ей покрасят. По этому и я грунтовал и красил ГФ.

Правильно взять грунт ЭП. Он сохнет при 120°. Даёт слой без пор (в отличии от ГФ), накладывается очень равномерным слоем (опять же в отличии от ГФ). Для того что бы он просох при обычной температуре к нему нужно добавить 6-8 % ИЗУРа. Качество практически не пострадает.
Через пару дней, или побольше, (в принципе такой грунт и один простоит дольше ГФ) покрыть дверь краской МЛ, опять же с ИЗУРом. Красить или пульверизатором, или на худой конец в горизонте валиком. Такая дверь даже на улице не потребует покраски лет 20.

Необходимое условие:
сталь должна быть зачищена и обезжирена.
В посте #275 (дверь) видно, что трубы уже чищены, а лист пока нет.

В продаже листовой металл бывает 2х типов. Горяче- и холоднокатаный.
Холоднокатаный имеет стальной цвет, его легче подготовить к покраске (поцарапать наждачкой), но его при сварке больше "уводит".
Горячекатаный имеет тёмный цвет - налёт из окислов и масла впечатанный в металл. Этот налёт нужно счистить. Тогда и изделие будет служить долго не требуя перекраски.
Любое изделие начинает ржаветь со швов. Туда не проникает краска, а вот конденсат стекает охотно. По этому после грунтования стараюсь швы (особенно на пути стока конденсата) слегка промазать обычным пластилином. Он со временем выделяет масло, которое и зайдёт внутрь шва.
На пластилине ГФ задирается - "сворачивается"; МЛ, нанесённая пульвером - нет, или очень редко.
Но в двери это внутренние, не видимые стороны, по этому не суть как важно.

С отделкой и уплотнением дверей дома пока не заморачивался - некогда, успею потом.
Но принцип останется прежним, как в квартире делал.

На внутреннюю, окрашенную поверхность листа наклеен вспененный линолеум, на него 3 см твёрдого ПСП, опять линолеум, тонкая подложка для ламината. Всё закрыто дома - ламинатом, в дому те двери что открытие на улицу закрою деревом. Вместо дерева можно применить бакелитовую фанеру, благо продаются листы 122 х 244 см.
За счёт такого пирога, сочетающего в себе материалы с разной звуко и тепло изоляцией достигается наибольшее поглощение наружного шума.
Уплотнение периметра - двойное. Наружное выполнено из (по моему) самоклейки -пеноплекса, но из за повышенной влажности в дому буду применять резиновое.

Внутреннее сделано с помощью автомобильного уплотнителя дверей.
Для его крепления необходимо либо приварить полоску металла к раме (косякам). Либо использовать алюминиевый уголок на 10 мм., так же привёрнутый винтами к косякам. Это в случае невозможности использования сварки в помещении.

 

Огромное спасибо. Сохраню этот пост себе на будущее. В следующем году придется думать о дверях. Денег на них похоже все равно не будет (есть другие расходы которые можно только купить), так что надо подготовится теоретически к их изготовлению.
И еще вопрос - у Вас металл какой толщины?

п. с. Как Ваше здоровье? Надеюсь что идете на поправку...