Есть концепция. Прошу критики и советов

Нет. Хоть для свай и нормальный вариант - если воткнуть низами в грунт - то точно не собьются зазоры защитного слоя. Да и слой можно делать тоньше. Сваи несут в основном только вертикальную нагрузку, изгибающих нагрузок практически нет. Так что тут применение пластика вполне оправданно. А вот ростверк, армопояс, и (главное) перекрытия - ни-ни .
Если посмотреть фотки, то видно что пластиком армированы стены и вертикальные столбики (кроме 2х внутренних - силовых).
Стены - потому что керамзит всё-таки дышащий материал, неизвестно как себя в такой стене поведёт сталь спустя годы. Да и вопрос удобства доставки - резки решается проще (бухты по 100 метров - удобно - никаких отходов и заказа длинномеров для доставки).
Наружные столбы несут только сдавливающую нагрузку (от изгиба держат стены). Так что и тут пластик оправдывается (нанять длинномер для доставки арматуры 11,7 метра будет стоить около 10 килорублей).
Столбы заливал без глубинного вибратора - диаметр мал для 51-й булавы - раскрошит она щебень в бетоне на таких размерах. Поэтому применял вибрацию опалубки по тому же принципу как плиты заливал - наждаком, привинченным посредине опалубки. При этом опалубка вверху крепилась не очень жёстко, но с места не сбивалась.
Ещё я боялся что вибратор булавой раскрошит пластик. НО зря !
Однажды остался неизрасходованный намешанный бетон, литров 10. Залил небольшую плитку 400х550 (брошу где нибудь на дорожке). Так вот, экспериментировал на ней - специально пытался раскрошить пластик булавой - не получилось !

Ещё слегка посчитал расходы:
Израсходовал 64 мешка цемента. (примерно 19 - 20 тыр.)
Из 100 000 следующий по значимости расход - на помощников - 18200, инструменты 9000, химия - 2600.

Фото укладки кабель каналов (вдруг забуду где можно сверлить - искать проводку).
Т. к. люстр не планирую светильники буду располагать в углу стена - потолок. В любом месте просверлюсь и повешу бра или люминесцентные лампы.

 

Ну вот наконец сумел выбраться на стройку
Правда и тут не обошлось без нервов и "Третьей беды Россиян".
Я сейчас после операции, и врачи не рекомендовали напрягаться и поднимать больше 3 кг. По этому пришлось задействовать помощника. Он без работы сидит, (тот что собирался штукатурить), и лишняя копейка ему бы не помешала. Из за этого он даже сам звонил мне пару раз с предложением помощи, но мне было не до стройки...
Наконец настал момент, когда я понял, что выдержу дорогу и пребывание вдали от благ цивилизации.
Пятница. День. Звоню ему и предлагаю прокатиться в деревню. (голос в трубке вроде трезвый).
Пятница. Вечер. Звоню ему и подтверждаю, что поедем. (голос в трубке вроде трезвый).
Суббота. Утро. Звоню, мол вставай, завтракай, скоро подъеду. (голос в трубке вроде сонный).
Прошёл час (я успел загрузить инструменты и т. д.). Звоню.
Говорю через 5 минут буду.(голос в трубке вроде сонный).
Подъехал к его дому. Простоял 40 минут. Звоню. Слышу - "через пару минут буду" (голос в трубке вроде ...)

Ну в общем минут через 20 он вышел.
Дорогу пропущу...
Приехали. Он к себе в дом пошёл - ну типа переодеться. Я с тётушкой к себе.
Истопили печку, попили чайку, Я открепил опалубку и утепление стены. Кстати вот оно:

Изготовлено путём разбора раритетного дивана
А вот и сама стена. Хорошо просматривается "тёплый" КБ.

Попробовал снять опалубку. Чувствую тяжеловато ... Низзя...
Пошёл за соседом.
Спит...
Разбудил. Говорю, мол мы не спать приехали, световой день нынче короток, давай приходи. Жду.
Прошёл ещё час как минимум. Я успел мотануть пару кругов по деревне и попытался обзвонить тех, кто мог помочь. Безрезультатно ...
Пощёлкал фоток на память. Даже удалось заснять опалубку столбов, что остались зимовать под крышей:

Я опять к помощнику.
Спит. Только носки снял.
А время уже к 4-м вечера. Будить не стал. Понял, что бесполезно.
И тут мне улыбнулась удача...
Встретил соседа.
Правда он тоже после операции, но готов к выписке с больничного.
В общем за 2½ часа мы вдвоём сделали почти половину запланированной работы по консервации дома на зиму.

Короток осенний день. Пришлось ретироваться из не протопленного дома на ночлег к родственникам...

 

Приехав на следующее утро в десятом часу обнаружил такую картину:
На дому соседа (которого из города привёз) висит амбарный замок.
Куда делся ?
Денег то у него нет. Уехать не должен вроде. В магазине бесплатно то же не похмелят...
Второй так же отсутствует, и оказывается вчера вечером пил...(я-ж заплатил).

К 11-ти появились оба.
Оказалось ходили за "краснухой".
В общем работа со скрипом, но пошла, несмотря на моросивший дождичек.
Была наконец то снята опалубка, заделаны тряпками и фанерками отверстия окон:

К этому времени один из помощников озяб. Сходил домой погреться. Вернулся никакой. Не иначе как пару литров "красненького" в себя залил. Тем не менее с завидным упорством водрузился на крышу.
Хмель у его начал выходить лишь после того как он уронил с крыши шуруповёрт (хорошо не на бетон, а на доски упал).
К приходу темноты основная работа (закрытие второй стороны) была закончена.
Как говориться:
Хочешь сделать хорошо - делай сам.
Хочешь быстро - пригласи друга.
Хочешь медленно - пригласи 2х помощников.

В итоге получилась такая конструкция:

Длинна 6 метров, ширина 1,5.
Был использован разрезанный вдоль баннер.
Можно было бы и почти до конька закрыть, но у меня не слишком много 3х метровых досок, да и прогиб их под весом снега превысил бы удерживающую способность досок.
Верхняя часть конструкции просто лежит на крыше, и в случае поднятия деревянного дома морозным пучением должна проскользить по крыше. Нижняя - привязана проволокой к прутам арматуры.
Надеюсь что это спасёт дом от набивания снега между стен.
А в начале весны придётся приезжать чистить снег, и возможно разбирать конструкцию предохраняясь от движения дома вниз. (в этом случае возможно повышенное давление стропил на стены с вектором давления наружу).
В общем всё успелось, и вовремя.
Надеюсь, что этим снежком уже придавило баннер, и его не сдует, не оторвёт ветром.
Даже погода идёт мне на встречу - снежку вовремя подкинула
Жаль что мне не удалось воспользоваться её подарком - поздней зимой. Мог бы продлить строительный сезон на целый месяц, да обстоятельства не позволили.

 

Ещё несколько фоток из цента дома:

 

https://www.forumhouse.ru/useralbums/9621/view

Ну вот и настал новый 2014 год.
Смотрю просмотры сей темы множатся, и даже изредка ставятся лайки, (в виде нажатия на кнопку «спасибо».
Значит тема интересна, кому то кроме меня нужна, и надеюсь полезна.
Значит не зря пропали часы проведённые за клавиатурой при написании сообщений.

Ну вот зачем придумали новогодние каникулы ?
Кому они нужны зимой ?
Не могли что ли сделать Майские каникулы ? Когда пол страны обустраивается на огородах и на стройке !

Что бы хоть как то оправдать вынужденное бездействие решил сделать станок для заточки цепей пилы. В этом году предстоит распилить часть дома. А уж забытых гвоздей и т. п. думаю там будет достаточно. Так что станок будет востребован.

Конечно можно было купить в магазине, но зачем тратить 2-3 тыр., если есть время, возможность, и желание куда-нибудь приложить руки. Да и в гараже несколько лет валяется малопользованная и неиспользуемая швейная машина с электроприводом «Чайка».

Поиски размеров и чертежей по интернету не привели к успеху. Пришлось придумывать и просчитывать самому.

Снял с машины мотор 1,2 (здесь и далее ссылаюсь на фото из АЛЬБОМА, цифры соответствуют № фото) (можно открыть в разных окнах, слегка свернуть их, и просматривать одновременно – иначе не возможно в 1-м месте разместить несколько десятков фотографий).

Промерил диаметр вала. Он оказался 6,5 мм.
Купил специальный шлифовальный диск для заточки пил (80 руб.). Его наружный диаметр 100 мм., внутренний – 10 мм. .(3)
В праздники (и не только) возникают проблемы – где найти токарный станок.
Проблему обошёл просто – использовав для крепления диска сантехнический переходник (1,2). Диаметр места одевания шланга - внутренний 6 мм., наружный 10 мм. (как раз ). Но наружный имеет насечку, по-этому применил резьбу 10 шаг 1, так большая площадь полноценной резьбы, да и в тело она врезается не так глубоко как стандартный шаг в 1,5 мм.
Внутренне отверстие рассверлил дрелью за 2 захода – сверлом 6,2, а затем 6,5 мм.
Вышло почти идеально – присутствует лишь небольшое биение шлифовочного диска. Делаю вывод – нужно было использовать свёрла заводской, более точной заточки. Тогда бы и отверстие отцентровалось более точно. Или сначала задав угол зажатому в дрели сверлу, пусть и лишённому угла атаки, т. е. тупому по – сути, путём заточки вращающегося сверла (под нужным углом) к включённому наждаку.

Вырезав из картона (сигаретная пачка) шайбы (4), использовав широкую шайбу и широкую гайку собрал узел воедино. Картонные прокладки нужны что бы не раздавить абразивный круг, и он не проскальзывал. Затем (одновременно в гайке и переходнике) просверлил отверстие 3 мм. И нарезал в нём 4-ю резьбу . (5)
Установке мешал отлив – разъём на моторе. Его срезал болгаркой. (6) Предварительно располовинив мотор и закрепив силовые провода непосредственно к внутренним колодкам двигателя.
Из имеющейся пластины 3х миллиметрового металла сделал крепление мотора, (пару дырок и □ образная прорезь в пластине для свободного входа вала и переходника). Закрепил мотор «в торец» - там отверстия родного крепления с резьбой. (7)

Приступил к изготовлению направляющей для цепи. По краям решил использовать крутящиеся шайбы - для более лёгкого скольжения.
Шайбы применил из имеющихся, с внутренним диаметром 10 мм. Чтобы они действительно крутились на крепящем их болту М6 снял фаску зажав болтик в дрель и прислонив напильник с резьбовой стороны шестигранника (8)
Для того что бы направляющая цепи могла менять угол и правильно вращалась в зоне заточки цепи к ней приварил «болт на 10». Для более лёгкой центровки пропилив в нём паз со смещением (3 мм. (Толщина пластины) + 0, 65 (половина толщины цепной направляющей (1,3мм.). Смещение считал от противоположных граней шестигранника «под ключ на 14» (9,10)

Затянув болт по месту и выставив вертикаль (11) приварил болт, а затем поворотную шайбу к направляющей цепи.
Появилась возможность просчитать угол захода диска на цепь, который рекомендуют в 55 – 60 º.
Получилось 20 см. от диска до центра оси качания. (замер на фото 12)
С осью – очередные проблемы. Подходящих втулок тупо нет. Что делать ?
Использую болт «на 10». Причём с одной стороны использована резьба + гайка (минимальные зазоры, а смещением при наклоне на такой угол можно пренебречь+), с другого конца применена просто гайка «на 10» с рассверленной до 10 мм. резьбой. К гайкам приварена пластина для возможности снятия верхней части со станины. (13)

Отпилив, согнув под 90 º деталь изображённую на фото (7) , отценровав по центру поворотного отверстия, и закрепив струбциной поворотный узел просверлил детали в сборе. (13,14). Нарезал резьбу М6, стянул болтиками.

Т. к. мотор своим весом тянет заточной узел вниз, применил пару пружин, прикрутив их с помощью винтов М4 и шайб (что б не потерялись) к верхней пластине (с мотором)(15, 16). А что б они «не бегали внизу» отпилил излишки болтиков (17) ввернул их в нижнюю пластину (19, 20)
Проверил их совместную работу (18)
Т. к. настройка глубины пропила не частая операция просто приварил гайку М8 к подвижной пластине. В неё заходит винт «под плоскую отвёртку», и контриться гайкой. (20). Регулировочный винт упирается в специально приваренный кусочек металла на станине (19)
Для точной настройки углов заточки в станине и на поворотном круге выполнены пропилы, соответствующие 30 градусам. (22, 23) Их нужно просто совместить.
Как я считаю узел подачи цепи (21) под абразивный круг не должен иметь люфтов и свободного хода. По этому для их компенсации применил пружину. (22, 23)
Для регулировки затяжки или удерживания цепи применил болт на 8 с приваренными «ушами» (23, 24). 2 гайки на конце резьбы болта позволяют добиться удобного положения пальцев при затяжке станины цепи. (фото 24). Которая удерживается 2-мя незатянутыми винтами (для возможности свободного хода). Между направляющей и подвижной пластинами на винтах проложены шайбы 1,3 мм., - для ограничения сжатия пластин.
Зажимающая пластина может слегка «ходить» по винтам, и зажимается прижимным болтом. Что бы зажимался именно верх пластины болтик, удерживающий узел подачи и находящийся ниже уровня направляющих винтов, выходит за пределы направляющей пластины на 1,3 мм. (ширина цепи). (болтик видно на фото 31)
Для защиты от возможного поворота «шины» применён контрящий узел (24). Состоящий из болтика закреплённого в станине, гнутой шайбы, и гайки.
Осталось сделать защиту – кожух (25, 26). И проверить станок в деле.
Проверка превзошла все мои ожидания. На заточу двух цепей ушло менее 10 минут.
Но выяснились 2 нерассчитанные неприятности.
Угол заточки внешне кажется не соответствует 60 градусам (кажется градусов 70 – 75
) – возможно узел качания необходимо будет перенести ниже. Это предполагаю установлю опытным путём испытав пилу в деле.
Неудобно контролировать приход нужного участка пильной цепи – решил просто – (фото 27)
Узлы крепления защиты – фото (28)
Готовое прогрунтованное изделие (29, 30 ,31)

 

Огромное спасибо всем поддерживающим меня !
Тут обрисовал идею начатую в "монолите", как обойтись вообще без стяжек опалубки, не заморачиваясь ни с какими шпильками - трубками. Думаю поможет опалубку легко и быстро переставлять, и даже в одиночку. Следующий раз себе так и буду делать, а доски потом на кровлю пойдут.

 

Сезон строительства стремительно приближается. Уже видел бабульку, перекапывающую палисадник. Похоже с такой погодой нынешний май начнётся в марте

Вот и я задумался. Предстоит заливка перекрытия, а там и второй этаж возводить придётся...

Таскать по лестнице - тратить время и силы. Пускай лучше электромотор таскает, он для этого и придуман...

Долго перебирал и рассматривал всевозможные варианты. Но то ли искать не умею, то ли коммерческие предложения оттеснили все полезные ссылки в самый дальний угол мировой паутины. В общем информации полезной практически нет. Нужно думать самому ...

Но что сделать ?

Первоначально рассматривал лифт. Т. е. устройство на основе вертикально стоящей квадратной трубы, по которой лебёдкой тянется каретка с грузом. Но для того что бы её привезти сначала в гараж для изготовления, потом на стройку нужен длинномер, что экономически не оправдано. Да и могут возникнуть проблемы с устойчивостью. Если конечно её (трубу) в землю на 1/3 не закапывать. Если закопать - то не передвинуть на другое место, да и вытащить огромной проблемой встанет.

В общем отказался от этой затеи.

Следующим на повестке был кран. Но тут тоже проблемы с устойчивостью. Высота то нужна около 6-ти метров. Плюс надёжное поворотное устройство. Это хорошо когда кран можно поставить на крышу. Все проблемы минимизируются на порядок. И кран или кран - балку изготовить не проблема - бы ... Но у меня и крыши то нет ...

И тут на глаза мне попались такие фотки...

Качество конечно неважнецкое, и что то рассмотреть толком нереально. Но ведь это выход ! Решил я и приступил к изготовлению.

Понимаю, что как и в случае с заточным станком это нужно и возможно в повторении далеко не всем, тем не менее выкладываю ЗДЕСЬ пошаговый процесс изготовления, в надежде что это кому то пригодиться.

Буду докладывать фото в альбоме по мере производства работ, и по возможности коментировать.

Кой - какой металл у меня был, но основное пришлось прикупить. Были куплены в пункте сдачи металлолома обрезки 50-го уголка. Что вышло как мне кажется, ничуть не дешевле, чем купить на металлобазе, только что остатков меньше будет (продают - то там по 6 метров). А так же 4 шт. прямоугольной трубы 40 х 20, 5 шт. 20 х 20, и 2 полосы 4 х 25. Все шестиметровые. (фото 0006). Обошлось в 3 400 р.

Так как работать с металлом на улице практически нереально - то снег, то дождь февральский
пришлось для освещения рабочего места прикупить за 900 прожектор (фото 0005). Нравиться. Потребление всего 30 Ватт, а светит на все 300 , по крайней мере если правильно направить, то при сварке через маску сварочный шов и всё остальное видно так, как будто на солнышке варишь, только что маска изнутри не засвечивается, что огромный плюс.

Ну и конечно таль - лебёдку прикупил. (фото 0004). На форуме о ней только благоприятные отзывы.

 

@Cepгей, Вообще круто! Отличная направляющая балка получилась! Профильные трубки варить далеко не просто их легко ведет и прожигает. Какими электродами варите? Укажите марку. Электродами типа МР-3С у меня получается хуже
ЗЫ Если что из металла останется сделайте такую штуку... Работать с дровами в одни руки поможет! https://www.forumhouse.ru/threads/145006/#post-4996838

Удачи!

 

Спасибо !
Добавил десяток фоток. К вечеру сфоткаю электроды и выложу в альбом.
Т. к. металл трубок 2 мм. и электроды беру двойку (синие). Варится на ура, не смотря на просадку напряжения в гараже. Уголки варил тройкой - там металл пятёрка. Её вообще лучше бы УОНИ, но их в деревне на печке забыл .
Сварочник - инвертор на 200 А. Маска хамелеон. Как писал очень помогает прожектор варить. И снятые фаски - по ним и в темноте рукой чувствуешь где должен находиться шов. Для проверки качества шва и для удобства последующей окраски зачищаю его шлифовкой.
Тут в зип файле на вкладке ссылки есть пособие сварщику. Мне понравилось. Может и Вам что пригодиться.

 

Первые испытания прошли успешно. Удалось даже прокатиться на тележке на столько, сколько позволил провод. Стартует и останавливается достаточно мягко, по крайней мере дискомфорта не ощутил.
Сейчас изготавливаю среднюю вставку. Без её, на двух частях при угле наклона 70 * высота подъёма 3,8 метра.
Останется только сделать кузовок. Но металл придётся докупать.
Фото процесса изготовления тут:
Часть 1
Часть 2

 

Спасибо !
Весит конечно прилично. Но и со средней вставкой (201 см.), которая, как планирую будет применяться лишь при заливке перекрытия второго этажа вдвоём справиться будет реально. Сейчас выставлю один.
Плюс к этому конец и начало не спроста сделаны из 48-й трубы. У меня есть пара обрезинено-чугунных колёс. Планирую в трубу вставлять лом, и одевать на его колёса. Так и одному можно будет переставить если что ...
Да и перевезти сей девайс на авто не проблема - длинна в сложенном состоянии чуть более 2х метров. Исходил из того, что б в случае перевозки не нанимать ГАЗель, Да и с базы шестиметровые трубы ни тащить не пришлось, ни доставку оплачивать.
Думаю на днях принесу весы и взвешу ради интереса

 

Жаль нельзя больше 2 Мб...

 

Ну очень жаль...
А так хотелось бы собрать всё в одном месте.

 

@Cepгей, получатся Вы первый этаж заливали "тяжелым керамзитом", не таким как у Коди и Ксанчоса?
Просто хочу понять на сколько критично будет если лить "Легким", и пытаться делать ЖБ-каркас как у Вас.
Правильно понимаю, что столбики ЖБ у вас сцеплены со сваями через выпуски?

 

Даже очень тяжёлым .Но самым дешёвым по деньгам, а не по срокам изготовления. Лкб лить раза в 2 быстрее получается. Но нужна более толстая стена для тех же нагрузок. Я хотел получить именно монолитную коробку первого этажа. Этакий "кубик", на котором будет стоять 2й этаж из ЛКБ.
Не обошлось конечно и без "ляпов". Так теперь практически уверен в ненужности столбиков при таком бетоне. Второй ляп, который скоро буду расхлёбывать - защемление перекрытия. У меня арматура вертикальная через 40 см., а для правильного защемления необходимо 20. Придётся армопояс усиливать, и делать балки. Ерунда конечно, пару лишних прутов арматуры, но работы добавит. Но это всё ляпы не смертельные, тут один товарищ рекомендовал мешать ЛКБ с мылом. Это правильно. Но он то этого мыла лил так, что бы пена мыльная из бетономешалки как из стиралки пёрла , а про то насколько крепким будет эта стена через несколько лет - не подумал ... Вот это мне кажется смертельно ...

Я посчитал что так надёжней - рядом железка с паровозиками, от которых деревянный дом вибрирует - трясётся. Дерево то спружинит, а вот бетон сам себя сточит...

Перенесу из другой темы: Это сжатые темы по перекрытиям.
Ну и пару фоток того что получается из сломанной стиральной машины Теперь мыть мешалку намного быстрей, хоть давление и невелико, зато насос бесплатен, и прятать его не приходиться каждый раз