Теплый пол для дома периодического проживания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня она припаяна к трубкам. А ТП не указ. Скорость прокачки и, соответственно, теплосъем получаются в разы больше. Поэтому можно не дожидаться снижения температуры.

 

Хорошо, что мы не в Швеции живем ! И газа у нас хоть ж... ешь !
Я думаю, что все эти нормы совсем не из-за заботы о здоровье людей, а из-за заботы о здоровье государства, т. е. это борьба за экономию энергоресурсов, которых у шведов не густо. Эта борьба идет во всем Евросоюзе. Они, например, обязывают все государства иметь какой-то определенный процент "зеленой" энергетики. Сейчас, по-моему, больше 10%. Это всячески стимулируется. Например, если вы ставите себе на доме солнечные батареи, то государство покупает у вас электроэнергию по цене в 2-3 раза выше, чем само продает вам. В Испании наши предприимчивые соплеменники за счет этого покупают себе дома почти даром. Берут кредит, ставят мощные солнечные батареи во всю крышу. Продают электричество и за счет этого оплачивают кредит.
Ну это я отвлекся.
Нам-то в России еще строить и строить. И сравнивать надо варианты отопления при новом строительстве а не при реконструкции. А, в этом случае, затраты на ТП не выше, чем на другие системы отопления.

 

Таким образом получается обычный радиатор отопления. Не понимаю как теплосъем зависит от скорости прокачи теплоносителя. Мне казалось, что теплоотдача зависит от температуры, а не от скорости. Может я не прав?

 

Все не так. Там государство не может иметь свой интерес, оно по другому устроено.
Строитесь ли вы заново или модернизируетесь, но стоимость утеплителя все равно остается пропорциональна его количеству. У меня под полом по грунту всего 3-4 см ЭППС и так же утеплен цоколь. Температура пола зимой 19, воздуха 20-21. Расход тепла на отопление вместе с ГВС укладывается в 80 квт. час/м2 за сезон. А летом, когда отопление выключено, температура пола держится в районе 18 гр. За счет этого мне практически не требуется кондиционирование, даже в сильную жару температура воздуха в помещении не повышается выше 25 гр. Вот и прикиньте, что я проиграл или выиграл, отказавшись от напольного отопления и сохранив относительную близость к матушке-земле .
На своем варианте, конечно, не настаиваю. Это дело прежде всего вкуса. Кому-то нравится попадья, а кому-то попова дочка. Мне вопрос экономии особо не критичен, просто нарочитый подогрев снизу не комфортен. Поэтому изначально на него не ориентировался.

Нет, не обычный.
Растянутость вдоль периметра помещения с отступом всего 28 мм обеспечивает стелющийся конвективный поток вдоль внутренней поверхности стен. В результате все тепло этого потока расходуется на подогрев нижнего пояса стены, который превращается во вторичный низкотемпературный излучатель, сопоставимый, или даже превышающий, по площади теплые полы. Добавьте сюда существенную площадь самих панелей с их относительно высокой температурой и станет понятно, что потенциал этой конструкции по выходной лучевой мощности заметно выше, чем теплые полы.
Теплосъем с отопительного прибора пропорционален произведению прокачанного объема теплоносителя на дельту температур между теплоносителем и отапливаемой средой.

 

Давайте, все-таки, вернемся к теме .
При всех вариантах конструкции одним из ее элементов должна быть армированная бетонная стяжка. Она нужна хотя бы для выравнивания поверхности и для придания всей конструкции изгибной жесткости. Толщины достаточно 50мм. В рассматриваемой конструкции эта стяжка должна быть самым нижним элементом пирога пола. Прямо по грунту.
Система Супергрунд мне не очень понравилась. Мудрено и не очень надежно. Дом практически стоит на пенопласте, даже не на ЭППС. Для справки "у них" EPS - это пенопласт, а XPS - это ЭППС. Там, правда, какой-то сверхпрочный пенопласт EPS-200 и даже 300. Думаю. что это что-то типа ЭППС-45.
Мне больше нравится финская система (см. вкладку). Здесь стяжка через ЭППС опирается на фундамент.
У нас ЭППС под стяжкой не будет. Значит надо опереть стяжку на фундамент непосредственно. Например так как в моем 1-м посте в этой теме.
Возможно, есть другие варианты. Предлагайте, обсудим .

 

Чтобы понять про потенциал " выходной лучевой мощности" нужны как минимум какие-то цифры. Без цифр это пустая болтовня "менагеров", поэтому, если не сложно, приведите следующие параметры Вашей системы:
- температуру теплоносителя
- температуру конвективного потока воздуха
- температуру нижнего пояса стены (хотя бы в трех точках)
- температуру поверхности боковых панелей плинтуса
- площадь панелей

Приведите, пожалуйста, формулу. Думаю, что это не составит большого труда, т. к. со слов не понятно.

 

Государство везде устроено похоже. Оно всегда стремится решить свои проблемы за счет граждан . Где-то просто в лоб - как у нас, где-то чуть завуалировано - как в Европе. Иначе зачем такие жесткие нормы на теплосбережение вводить. И выполнение этих норм государство не субсидирует. Вводит государство, а платит за их выполнение гражданин. Хоть ему, может быть, выгоднее сделать дом чуть менее экономичным. Например, если он в этом доме постоянно не живет и расходы на отопления его не так уж и волнуют. Ан фиг. Делай как положено. Иначе дом в эксплуатацию не примут .
А дом у Вас странноватый . Сделать стены с R около 4 и пол с R около 1 - это что-то . Посмотрите нормы для Европы, которую вы так любите, в посте 40 этой темы. Там практически везде R пола больше, чем стен. И это разумно. А топить землю. чтобы летом было не жарко - так можно подумать, Вы в жаркой стране живете . У меня летом тоже не жарко в доме. За счет достаточно хорошей теплоизоляции крыши. Кондиционер на всякий случай установили, но практически не включаем.

Кстати, о жарких странах. Я буду делать ТП именно в такой стране. Он будет питаться от теплового насоса воздух-вода. Все современный тепловые насосы этого типа - инверторные. Т. е. они могут воду греть, а могут охлаждать. Вот летом я и буду держать температуру пола градусов 20. Возможно, не надо будет пользоваться кондиционерами, которые я не люблю. Дуют, простужаешься от них .
Так что и здесь ТП - предпочтительная система отопления .

 

Cito22, во-первых, я не "менагер", а такой же участник форума, как и Вы. Я пытаюсь поделиться собственным опытом, а Вы называете это "пустой болтовней". Что Вы делаете на форуме тогда?
Во-вторых, я уже сожалею, что отвечая на конкретные вопросы, невольно увожу разговор в сторону от темы, начатой другим человеком.
Теплосъем это количество энергии, переданное отопительным прибором в комнату. Для жидкостных систем он соответствует произведению удельной теплоемкости теплоносителя на его прокачанный объем и перепад температур между входом и выходом в отопительный прибор. Перепад температур прямо коррелирует (но далеко не совпадает) с дельтой температур между поверхностью отопительного прибора и средой. Поэтому считать можно по-разному. Смотря какая поставлена задача.
Если хотите в деталях узнать параметры моей отопительной системы, то пишите мне не здесь, а в личку.

 

Ясно, что государство и граждане антиподы. Но все зависит от уровня дикости отношений между ними. Западное цивилизованное государство не только вводит коды на строительство, но и дает субсидии. Конечная цель, конечно, общее сбережение ресурсов и экология.

Не совсем стандартный, это верно. Землю я фактически не топлю. Пол по грунту только в половине дома, спальни, санузел и три веранды имеют традиционные утепленные двойные полы (под санузлом подвал, под террасами вентилируемое подполье, а под спальнями особая конструкция подполья). Там, где пол по грунту, цоколь низкий 30-40 см, но земля там совсем сухая (дренаж, отмостка, низкий УГВ, дом на склоне), так что единичку теплосопротивления прибавьте . Аргумент "за" такую конструкцию это отсутствие необходимости в дежурном отоплении. Благодаря сохраненному контакту с землей, достаточно теплоемким и утепленным снаружи остальным ограждениям дом внутри не промерзает до среднесуточной температуры на улице в -10. Вся жидкая инженерка тоже приспособлена зимовать без всякой подготовки. А общие расходы на отопление благодаря другим мерам по повышению энергоэффективности, как видите, в целом получились невысокие.

Про жаркие страны нужно говорить отдельно. Это совсем другие условия.[/quote]

 

Лень - страшная вещь !
Сегодня в соседней теме дали ссылку, как очень просто сделать ТП своими руками:
http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
Там используют алюминиевую фольгу 0,05мм в два слоя, всего 0,1мм. Точно как у шведов в Floore.
Так вот, наконец, не поленился и посчитал. Это эквавалентно ГВЛ, толщиной 60мм. А этой толщины ГВЛ точно достаточно для нормальной работы ТП. Это многократно проверено в стандартных настильных системах ТП на основе ГВЛ. Тем более, что никто не мешает взять не 2, а 4 слоя фольги.
Вот вам элементарная дешевая замена теплораспределяющих пластин .

 

Можно попробовать вместо тонкой фольги оцинкованный лист 0,4 мм. Только для технологичности и облегчения процесса монтажа просто класть его поверх листов ЭППС с уложенной в пазах трубкой. Для обеспечения теплопроводного контакта между трубкой и листом нанести на место соприкосновения теплопроводный и химически нейтральный силиконовый компаунд Силотерм ЭП-140 (коэфф. т-ти 0,9). Площадь контакта трубки с металлом получится большая. Стоит компаунд порядка 600 руб./кг.

 

Модернизация домов зачастую и затевается для утепления зданий до действующих норм и два этих процесса неразрывны...

Естественно, все считают теплопотери. Но в новом строительстве все современные (они же "разумные") нормы по утеплению в Швеции обязательны и соблюдаются. Поэтому теплые полы прекрасно справляются с компенсацией теплопотерь с температурой поверхности не выше +26* и дополнительных отопительных приборов не требуется. Как и у нас в Сибири. Проекты щитовых домов там зачастую сразу в перекрытиях предусматривают установку алюминиевых пластин для настильной системы ВТП.

 

Улиткой это как?