Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Весной планирую залить монолитное ж/б перекрытие подвала следующим образом: по монолитной ленте выложить из полнотелого кирпича цоколь (7 рядов по 1,5 кирпича + 2 крайних ряда в пол кирпича, как внешний бортик опалубки. Далее (см. рисунок) положу рельсы поперек пролета с временными опорами, потом застелю листами оцинк. профнастила Н75 металл 1,0мм длинна листа 2100-2200мм, далее армирование арматурой 10мм по всей длине в нижней части гофры и над верхней гофрой вдоль и поперек с шагом 300мм + арматурная решетка по всей площади. Планируемая толщина перекрытия 75мм + 90-100мм поверх профнастила. Зараннее скажу, что готовые плиты перекрытия нет возможности устанавливать. Что я спланировал хреново? Поправьте, пока есть время до весны.

 

Два вопроса.
Будут ли по перекрытию идти перегородки?
Материалы уже купили?

 

В общем, если обеспечить сцепление профлиста с бетоном и произвести анкеровку на опорах, то профлист становится внешней арматурой и работает совместно с бетоном. Об этом и идёт речь в рекомендациях.

anluk, в принципе всё ок. можно даже без рельс обойтись... из-за них самая основная непонятка... т.к. надо бы просчитать их несущую способность.

 

Лента фундамента под всеми несущими стенами, пергородки будут но не несущие. На рисунке стены обозначены желтой линнией. Перекрытие 2-го этажа планирую по деревянным балкам 200х100 с шагом 400-500мм.

 

принципе[/I] всё ок. можно даже без рельс обойтись... из-за них самая основная непонятка... т.к. надо бы просчитать их несущую способность.[/QUOTE]

Так как лист профнастила длинной 2100-2200 на весь пролет не хватает. Она нужна чтобы на ней профнастил внахлест 2 листа стыковались, а иначе нужно их скреплять и все равно временные балки и опоры делать. А так положил на нее листы, рельсу подпер столбами и заливай. Когда бетон застынет, бетонное перекрытие будет самонесущим и рельсина станет второстепенна, лишь поддерживать перекрытие. Но это, только мои доводы! Если я не прав, так и скажите, но убедительно. Только прошу не писать, что взялся за столь серьезное дело, строительство дома и без проекта и т.п. (на форуме это часто высказывают). Наверное это и так, но дело уже пошло, поэтому будем стараться строить в меру своих возможностей, умения и с помощью форумчан, которые в большинстве своем сами так строят.

 

Если рельс будет опираться на кирпичную кладку, тогда в люом случае даже потом он будет работать (если вы, конечно, его потом не вытащите).
шаг 300, по моему, слишком большой для стержней d10.
по сути, вам нужен не большой расчёт такой плиты при данных условиях. а принципиальная схема в общем и целом нормальная.

 

Шаг 300 я указал поперек ребер профнастила, вдоль ребер будет 180-190. У профнастила Н75 четыре ребра, как раз по ним и будет арматура внизу и вверху.


Кстати, рельсу вытаскивать не буду.

 

Ну если нижнюю и верхнюю арматуру соединить ещё и поперечной арматурой (сделав таким образом каркас), то будет просто супер! но считать всё равно, имхо, нужно.

 

qvant, да я ж с вами не спорю. просто уточнил, что и как арматура может работать...

 

Мои соображения: срок жизни настила и ж/б перекрытия например в подвале.. Выполнить правильно анкеровку для частника или бригады строителей. А экономии, всего то несколько прутов арматуры в нижней части бетона. Для промышленных и гражданских зданий согласен экономэффект, там и контроль изготовления, для частного домостроения только как опалубка.[/QUOTE]

Не совсем понял соображения... если речь идет об арматуре в нижней части ребер профнастила, то я планирую в каждом ребре положить по всей длине плиты по целому прутку. Вы это имели ввиду? А анкера... я сам не понимаю, тем более плита будет лежать на кирпичном фундаменте, а в рекомендациях вроде речь идет об анкерах в случае если на металлических балках. Плиты перекрытия когда кладут на кирпичный цоколь, их как связывают с ним? А тут единая монолитная плита, она, что сдвинуться и упасть может? Профнастил, в моем случае, уменьшает трудоемкость работ, иначе нужно было деревянную опалубку делать, это долго. Я просто купил б/у профнастил в отличном состоянии, только маленькие отверстия от саморезов кое-где и решил его использовать как опалубку опираясь на опыт форумчан.

 

anluk, это было сказано мне. мы выше дискуссию вели...

 

Зачем там рельсы, материал деть некуда. Подоприте снизу профнастил и вперед.. А зачем профнастил в подвале?... Не, как то сложно все.
Поставте опоры снизу, на них уложите профнастил, на стены не опирайте его, пусть только примыкает, получится съемная опалубка. Вниз в гофры арматуру (3хd10мм треугольником) с анкеровкой в пояса по полметра. Продольную арматуру d12мм с шагом 300мм будет достаточно. По поясам арматурные каркасы из d10мм. Хомуты для каркасов выполнить из проволоки d5мм. Шаг хомутов для треугольников: на 1/4 от опор - 150мм, в середине 250мм. Продольная и поперечная арматура проходит на весь фундамент по всем комнатам и анкеруется в монолитном внешнем поясе на длину 0,4 - 0,6м (просто изгибается под 90гр куском трубы). От местного продавливания и нагрузок в верхнем слое бетона уложить сетку. Бетон марки 250-300. Заливать к сожалению желательно за 1 день!

 

Сумбурно и не понятно... и, по моему, много лишнего и сложного.

 

anluk, это мы с sys81 вели дискусию между собой по поводу включать несущий профнастил в расчет или не стоит в целом. Не путайтесь


Упс! А что не понятного? Я нарисовать могу, только чуть позже. А что лишнего то?