Теплицы. Вопросы и ответы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так если делать из нормальной качественной трубы, то и материала потребуется меньше, и не надо изобретать двойные-тройные дуги, соответственно и цена вырастет не намного. А то у нас любят сделать из дешового "овна, говорят супер-пупер, да еще цену конскую выставят. А год-два и все рухнуло. Пускай будет дороже, но качественно. Скупой платит дважды.

 

Ну, господа, Вы нагадили здесь в теме.
Весна, сезон, люди теплицы выбирают, а Вы им тут совсем головы заморочили, письками меряетесь - труба такая, труба сякая, прогоны нужны, не нужны. Конкретику давайте, если Вы специалисты.
Я не торговец, не производитель, не инженер-металлообработчик - я пользователь и хочу купить хорошую теплицу. Для этого нужно знать, что брать.
Кто хочет брать теплицу, ПРИСЛУШАЙТЕСЬ !
Не покупайте арочную теплицу, как бы ее не хвалили производители и продавцы. Все "погибшие" теплицы арочные. И придумана она была только из-за того, что стандартный лист ПК в 6 м к ней очень хорошо подходит. А на деле - высота маленькая (растениям мало места), ширина большая (для 3-х грядок мало, для 2-х много) и производитель старается уменьшить затраты на производство (арки пореже, металл похуже, ПК самый плохой).
Вот советы:
1. Форма теплицы должна быть в виде "капли" или " домика" - практически не задерживается снег.
2. Каркас должен быть оцинкован - супер-пупер покрашенный сгниет изнутри за 3 года (лично видел - труба 20х20 пролежавшая в теплице это время ломается спокойно руками, хотя с виду нормальная)
3. Профиль может быть любой - замкнутый, не замкнутый, но не из фольги (выдержит нагрузку, см. пункт 1).
4. Шаг между стойками не больше 1 м. и между поперечен 0,5 м. Уменьшается шаг стоек, можно увеличить шаг между поперечен. (в общем ячейка каркаса должна быть не больше 1х0,5 м).
5. Для 2-х грядок и хорошего прохода ширина теплицы в 2,6 м оптимальна. Высота - чем выше, тем лучше.
6. Каркас должен устанавливаться на фундамент, хотя бы на деревянный брус.
7. Не покупайте дешевый и тонкий ПК. 6мм - в самый раз. Проверяется элементарно - если Вы 2-мя пальцами одной руки не можете продавить ячейки с края листа ПК, то можно брать. Если сминается как картонка - бегите подальше от этого продавца. УФ-слой обязательно, заклеивать торцы обязательно по инструкции и торцевые планки.
8. Соединительные профили для теплицы считаю использовать не рационально, не тот объект, крепите в нахлест.
9. На теплицах в виде " капли " не портите ПК, не прикручивайте его к каркасу. Притягивайте его оцинкованной проволокой 1,5-2 мм по каждой стойке (поверьте, ПК никуда не денется, а свободу температурного расширения сохранит).
10. Форточки в крыше обязательно, чем больше тем лучше.
11. Грядки повыше - удобно обрабатывать.

Может что и забыл, но считаю это главными критериями в выборе, покупке и сборке теплицы.
Кто уже пользует свои теплицы помогайте, советуйте, рассказывайте свой личный опыт - только это поможет правильному выбору для тех кто еще только собирается, но ни как не может определиться.

 

По порядку, кто вам сказал про 6-и метровый ПК он идет с завода 12 метров, это его режут продавцы, чтобы удобней было перевозить. Пункт первый, считаю неправильным. Самая оптимальная форма теплицы это дуга плюс внизу метра полтора прямая стенка плюс стяжки в месте перехода дуги в вертикальную стенку. Второй пункт то же неправильный. Если сварить каркас из более менее чистого металла, то более менее удалив ржавчину и обезжирив каркас, покрасить его Хамерайтом, Новаком или подобной качественной краской слоя в 3-4 и простоит она не меньше 12-15 лет без проблем (я у брата сварил теплицу больше 10 лет назад, покрасили Новаком в два слоя, в данный момент кое где начала проступать ржавчина) 3,4,5и 6 пункты абсолютно правильные. 7 пункт, 4 мм при такой установке вполне проходит, только качество ПК должно быть хорошим. 8 все так. 9, если делать как у меня дуга плюс вертикальная стенка, то прикручено обычными белыми саморезами с широкой шляпкой, стоит ПК без проблем и разрывов. 10, форточки как в моем варианте стоят с торцов, так проветривание эффективнее, но высота теплицы при этом должна быть больше 3-х метров (2 метра дверь +высота фрамуги. У меня периметр, т. е. длина листа ПК накрытого на каркас равна 8,3 метра). 11 - все так, но высокие гряды еще и быстрее весной прогреваются солнцем и воздухом с боков.

 

ВСЁ, ЧТО СКАЗАНО НИЖЕ – НЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА, А ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, С КОТОРЫМ МОЖНО И НУЖНО ОБОСНОВАННО СПОРИТЬ.
Давайте посмотрим на конструкцию теплицы глазами нормативной документации. Поскольку на её покупку тратим кровно заработанные, то она должна ИМ соответствовать, а не требованиям к дешевизне материалов и в изготовлении, как того хотят производители. Сразу оговорюсь, что по умолчанию рассматриваю климатические нагрузки для Москвы.

П. 1. Снег не задерживается на конструкции по целому ряду причин. Не это главное. Главное – чтобы конструкция выдерживала те нагрузки, на которые она должна рассчитываться. Давайте разбирать схему «поэтажно»:

1.1. Покрытие.
В качестве покрытия используется сотовый поликарбонат. Требование СП: прогиб покрытия должен быть не более 1/120 длины прогона при длине ≤1м (Свод правил СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия).
Следовательно при шаге рам 1000мм – не более 8,3мм. Товарищ «Анкор» уже неоднократно указывал, что серьёзные производители СПК не допускают использование СПК толщиной в 4мм на покрытие. Используя СПК согласно указаниям его производителя – мы можем применить СНиПовскую методику расчёта, принимая прогиб в пределах допустимого. Вполне может оказаться, что при шаге 500мм (а может 600 или 300, не знаю) прогиб 4мм СПК впишется в 1/120, но мне кажется, что его прочности недостаточно. При его применении с шагом рам 1000мм – может получиться эффект, на который так полагается «afsuper»: если установить меньшее количество прогонов (только в коньке и внизу арки), то снег, продавливая СПК не будет образовывать мешок, подпёртый прогоном. Набрав определённый никем не определённый вес – снег будет съезжать с поликарбоната. Я его назвал балбесом, ещё не зная, что он производитель теплиц. Теперь понятно, почему он так рьяно защищает свою теорию. С ней он может понизить себестоимость теплицы и заработать больше денег. Давайте посмотрим, чем это грозит пользователю. Если шаг рам останется 1000мм, а СПК прогнётся на 50мм, то он должен будет растянуться на 7мм. На морозе. Сколько раз такое может для него безболезненно происходить? А его не порвёт в местах крепления? А не станет ли отверстие под саморез больше на 7мм? А кто это и как гарантирует? А не откажут потом в гарантии, ссылаясь на «неправильную эксплуатацию»? Или на то, что «Мы производим каркас, а СПК только продаём. Он сильно прогнулся и разрушил нашу замечательную теплицу»? Есть примеры гарантийного ремонта? Только не говорите, что за 5-10 лет работы ни одного обращения!

1.2. Прогоны.
Сколько и в каких местах их надо ставить – похоже, что производители теплиц даже не подозревают. Когда им такое говоришь – они себя пяткой в грудь бьют вспоминая «отлично» по сопромату. Видимо прибыль (поставить их между двумя арочными рамами всего 9 шт, как у «Кремлёвской») кроет сопромат. Сильнее всего у «afsuper». Ну и правильно. Зимой в теплице не живут, никого не придавит.
Чем плохо 9 прогонов на 6 метров длины профиля арки? Шаг прогонов в арочной части тогда составляет примерно 785 мм. Получаем ячейку 1000х785мм. И что случится с 4мм поликарбонатом? На такую ячейку он должен быть какой толщины? Пожалуй не меньше 8мм, но это дорого. Лучше сказать, что наш каркас выдерживает высокие нагрузки, умолчав, что его для этого надо укомплектовать дорогим СПК. Бороться с этим можно устанавливая дополнительные прогоны, а ещё лучше рамы почаще. Но тогда будет дорого и уйдут к конкуренту.
Где их ставить? В расчёте снеговой нагрузки используется коэффициент «µ». Вот что про него говорится в СП для арочных конструкций:

Поскольку остальные параметры не изменяются, то очевидно, что надо ставить прогоны в местах наибольших «µ» и от них с шагом в соответствии с толщиной СПК. Такие места у «Кремлёвской» не рассчитаны, желательно было бы дополнить соответствующей схемой с размерами инструкцию по сборке.
Кстати, «Кремлёвская», Ваш расчёт никуда не годится. Хотя бы потому, что Вы свою конструкцию рассчитываете только по одному загружению. Дальше даже не проверял. И переведите формулы на общепринятый язык жестов. Очень тяжело перевести Ваше «Изгибающий момент в сечении дуги Мизг=(РтхЬш):4 Lm = 76.5 см». Молчу уж про то, что момент исчисляется в Н*м (Ньютон умноженный на метр), а не в сантиметрах. Думаю, что достаточно было в гарантийных обязательствах указать допустимую нагрузку или районирование. Оно, конечно, смотрится солидно, но на взгляд строителя – такой расчёт только вызывает желание постебаться.

1.3. Рамы.
Вот мы и подошли к наиболее оптимальной по форме раме. На мой взгляд – главное, чтобы она соответствовала нагрузкам. У всех форм – капли, арки или домика есть свои очевидные плюсы и минусы. У стреловидной формы – меньше снеговая нагрузка, но и меньше полезного объёма. У домика есть возможность применить на кровле поликарбонат потолще и при этом не переплачивать за него на вертикальных стенках. Но значительно дороже в производстве. Хотя если делать теплицу самому, то нет необходимости гнуть профиль. Арочные теплицы наиболее оптимально используют прочность профиля, но требуют специального оборудования для гибки. И т. д. и т. п. Основная беда покупных теплиц – подгонка размеров и удешевление её производства в угоду производителей. Зачастую за счёт функциональности и прочности.
Про нововведения в терминологию типа «дуго-ферма» - «Гусары, молчать!».

1.4. Каркас в сборе.
Как класс – отсутствуют на покупных теплицах связи. Соответственно пространственная устойчивость не обеспечена. Точнее все нагрузки, которые воспринимают связи – ложатся на прогоны и узлы их крепления. Значительные моменты в узлах гарантируют, что через некоторое количество лет эти узлы, выполненные на болтовых соединениях расшатаются. Хорошо, если прочности прогона хватит на работу на сжатие с изгибом. Сварка в определённой степени снимает эту проблему, добавляя жёсткости в узлах, но не используется в покупных теплицах. Нормальная «самоделка» подразумевает связи. Балбесы пытаются использовать поликарбонат как диск, придающий прочность конструкции, забывая о прочности материала. В таких конструкциях крепления СПК разобьются. Мало того, что всё это начнёт тогда шататься, так и потечёт в эти дырки не слабо.

П. 2. Хорошо выполненная покраска гораздо лучше плохого цинкования. Качество подготовки профиля и соблюдение технологии – вот гарантия. Цинковое покрытие дороже, но если выполнено до сварных работ, то грош ему цена. Цинковать в сборе ещё дороже. Покраска не проникает во внутренние полости профиля. В отличие от влаги. Хорошо помогает заваривание открытых торцов, но этот способ видимо не для производства теплиц. Там надо – шлёп-шлёп и на рынок. Даже полиэтиленовые заглушки сгодились бы, но видимо – дорого.

П. 3…11 – Хорошие советы практика.

И как вывод:
Если Вы не используете теплицу зимой, то для покупных теплиц – я обратил бы внимание на антикоррозийную защиту, а чтобы не переплачивать за якобы «сверхпрочные» теплицы – снимал бы поликарбонат на зиму. Главное тогда найти место для листов 2,1х6м (можно даже в той же теплице), да приноровиться откручивать-закручивать саморезы. Кстати на сезон весна-осень их можно поставить совсем немного.

 

Теперь о своём: ведь предложенное мной добавление прогонов в верхней части позволит как то выправить ситуацию ? А то Анкор и иже с ним доказывают, что это приведёт к обрахзованию снежных мешков и разрушению теплицы...И кстати -прогоны ведь должны быть в плоскости ПК, так ? Иначе они ничего поддерживать не будут.

 

Сварка канешно прочнее. Но теплица поставляется в разобранном виде.
Спайдер выглядит выигрышнее, чем крепление саморезом снизу или болтом наскрозь.

 

Да пусть продавцы его хоть по 20 см режут. Я имел ввиду, что дуга у арочной теплицы берется из расчета 6 м и под нее делается каркас (так меньше отходов ПК) и он получается высотой 2,1м. Сделайте каркас высотой 2,5 м и цена будет совсем другая.
Может и дуга самая оптимальная форма, но на моей "капле " всю зиму нет снега, а у соседа на "арке " 40 см.
Опять! Если сварить из хорошего металла... Если удалить ржавчину... Если хорошо покрасить и качественной краской... Вы это изготовителям расскажите. Люди покупают то, что есть в продаже и оцинкованный профиль будет лучше любой ширпотребовской покраски Я не рассматриваю случаи личного изготовления теплицы, где все зависит от Вас и размера Вашего кошелька.
Ну как еще проще обьяснить? Пришел человек покупать теплицу, увидел 10 штук разной формы и не рассматривает 5 штук по причине вышесказанных недостатков. Из выбранных 5 штук смотрит дальше по пунктам.
Про ПК 4мм повторяться не хочу. Хотите дешевле - проще тогда пленкой затянуть (на сезон хватит, и многие зимние проблемы уйдут).
Форточки и двери с двух торцов теплицы не всегда помогают, нужны в крыше - это я Вам ответственно заявляю!

 

Можно сделать и 2,5 м в высоту, но меньшей ширины. Штоб вписаться в длину 6 м.
И это будет правильней-три грядки на 3-х метрах неудобно.

 

Скорее не ПК, а стального профиля. Он тоже поставляется кратным 6м.

И грусть одолевает его...

 

Поржал.
Хотя я своей доволен, правда пришлось немного доработать.

 

На том и держимся!

 

Николай28,

Спасибо. Толково, без визга, соплей и хамства. Есть вопросы по которым (на мой взгляд) нужна корректировка.

 

Давайте искать истину! Можно и в вине.

 

Enycha,

Я не являюсь дилером который подобострастно заглядывает в рот своему сьюзерену. И неоднократно и постоянно выражаю свои претензии по вопросам методики продвижения ТМ Полигал на рынке СНГ. Которая отличается от европейской в силу разной ментальности, уровней доходов и прочих отличий. И я могу понять Полигал-СНГовский (российский в частности) покупатель и европейский это как говорят в Одессе "две большие разницы". В этой борьбе есть маленькие успехи-я приложил максимум усилий для того чтобы Полигал "Практичный" не поставлялся в Украину.
Но в мои планы не входит вываливание всех моих разногласий с Полигалом и Карбоглассом на всеобщее обозрение.

 

Николай28,

Не возражаю. С 2го по 5-е апреля в Москве на Мосбилде.