Насосы для теплого пола (ТП)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По брендам ничего говорить не буду ибо последнее время какая-то хр..нь происходит!
Например Виловские насосы из 6 штук установленных в одной группе (куплены в одном месте в одно время) 4 насоса ушли под замену.
Грундфосы стали клинить после месячного простоя, раньше за ними не замечалось...
Зато насосы с кодовым названием пропайп показывают себя с очень хорошей стороны.
Но всё это лично мои наблюдения.

 

Пропайп?

Гугл не находит таковых.

 

Повторю вопрос:
Добрый день.
У меня дом два этажа, порядка 210кв.м площадь, находится в г. Сочи (зимой минимум минус 5 градусов и то два, три дня в год).Стены дома керамзитоблок 20см плюс базальтовая вата 10см и короед. Окна с тремя стеклами с энергосберегающими стеклопакетами. Отопление только теплый пол, на двух этажах получилось два коллектора 22 (12+10) контура в среднем 60- 70м длиной каждый, труба 16мм металопласт. Магистрали от котла до коллекторов полипропилен 32 длина всего порядка 34м.Стоит электрокотел vaillant eloblock 9 квт. Котел с встроенным насосом wilo vhsl 15/6 he-2 .Его характеристики:
Макс. расход: 4 м 3 /ч
Макс. напор: 6.0 M
Вопрос сможет ли насос котла прокачать такую схему ТП, объем теплоносителя порядка 160л?
По моим расчетам (я не спец могу конечно ошибаться) теплопотери дома должны составлять порядка 7кВт.Как вы думаете в принципе вообще справится такой котел с отоплением дома?
И конечно не хотелось бы чтобы он постоянно находился в состоянии нагрева, т. е. потреблял электроэнергию постоянно, хорошо бы если б он нагрел и отключился и включался только для поддержания темпереатуры.
Спасибо, жду очень ответы.

 

Попробую ответить примером: дом 180 м2 кирпичный утеплён 10 см пенопласт оштукатурен, стоит на притоке Дона, отопление тёплыми полами на двух этажах по 9 контуров на каждом. Котел Протерм Скат, 18 кВт. При температуре на улице около 0 градусов потребляет от 4 до 8 киловатт. В сильные морозы 10-16. На максимум выходит только во время старта отопления или после выключения света.
На каждом коллекторе стоит свой насосно-смеситетельный узел Valtec с насосом 25/6.
Разные узлы поставил из-за разных покрытий на этажах, на первом все под плиткой, второй этаж ламинат.
Надеюсь помог.

 

Так, а если бы было покрытие одинаковое (у меня на двух этажах плитка), то можно бы было и не ставить насосно-смесительные узлы Valtec с насосом 25/6? Или по любому без допнасосов только насосом котла не обойтись?

 

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеется дом 130 м2. (75- первый и 50 -мансарда.) На данный момент СО проложена трубой пп 32 мм радиаторами (на первом - 66 секций, мансарда - 24 секции), на контуре первого этажа подключены 2 ТП 5 и 3 м2. Котел еще не обвязан. Теперь к этой системе надо подключить 4 контура ТП (15 м2, 15 м2, 10 м2, 5 м2) через смесительный узел. Вопрос в том, какой циркуляционный насос поставить на смесительный узел для ТП?

 

НУЖЕН насос, чтоб на 3-й скорости давал напор 2 метра с расходом 1 м3.

Там где 15 м2, если 16 труба, НУЖНО разделить на 2 контура!

 

Господа эксперты и любители, подскажите пожалуйста, каким образом проверить цир. насос на его номинальный/максимальный напор/расход. Дело в том, что до приобретения оного (25/8) работал альфа 25/40, разница температур 12-14 градусов, после установки обновки ситуация изменилась на 4 градуса. Есть подозрение, что он не выдаёт обещанного производителем и при этом шумит реально как поезд, идущий где-то недалеко)

 

Помогите разобраться с расчетом. Тоже для себя хочу прикинуть какой насос надо будет и какие петли делать. Как работает калькулятор на сайте Валтек я понял. Вопрос какие цифры брать для расчета?
1. Для определения напора насоса для ТП, нам нужно взять одну ветку, которая имеет наибольшее сопротивление рассчитать ее, добавить потери на коллекторе, смесительно - регулирующей арматуре и этот напор должен выдать насос на 2 скорости?
2. Или же надо рассчитать сопротивление всех веток в коллекторе сложить их ... ну и как в п1?
Т. е. мы сумму сопротивлений всех веток ищем или одной самой нагруженной?

 

Так. Только 2-я скорость не "долг", а ориентир, с возможностью маневра 1-3-й скоростью.
К тому же, при этом надо смотреть, чтобы сумма сопротивлений была прибл. отражена
в "средней трети" характеристики насоса на 2-й скорости - самое КПД-выгодное место.

Повтор из темы (!)
Ни о каком "складировании" в одну кучу всех сопротивлений веток нет речи.
"Ищется" необх. перепад ("напор") давления для самой нагруженной (= длинной) ветки, под расчетный расход. Этой ветки.
А вот "на сколько веток" хватит насоса (!) по производительности,
- смотрим в его график (рабочую точку).
Сноска вниз из этой точке - покажет ВОЗМОЖНЫЙ расход насоса при найденном общем "напоре"
(он же - рабочая точка)
И если этот, возможный расход равен или "перекрывает" потребности в расходе для всех веток,
- насос обеспечит их все и в должном / расчетном обьеме. (или не обеспечит)

...Сам, не обращая внимания на сопротивления др. веток.
Тем более, что эти, "другие" (короткие) ветки еще предстоит зажимать при балансировке.
После (!) балансировки, петли и получают единый перепад давления, единый расход,
ну и равные / ..выровненные, теперь (баланс-кой.) сопротивления.

...Способность насоса "качать по потребности" что в одну из веток, что в 5 - разное кол-во воды, работая в одном режиме, придется принять по-умолчанию...
Как его .."запас производительности".

p. s.
Отдельно о "едином / одинаковом расходе". Это значит, что более короткие, чем "база", ветки, будут иметь большую температуру.
Но.
..Выравнивать ветки или "варьировать" температуру в них можно только другим / вторым краником - регулировочным.(!)
Ибо "гидравлическая" балансировка совсем не то, что .."температурная".

Можно (!) "забалансировать" короткие / все ветки по равной температуре (!)
Но тогда это будет "балансировкой+регулировкой в режим" одним краном
и чисто "гидравлической" не является.

 

Хорошо, спасибо теперь все понятно. Главное в насосе с напором не ошибиться. А 2 скорость я указал т. к. там как вы сказали и КПД выше, да и качает он там нормальный объем теплоносителя, на 3 скорости на краю своих возможностей и расход теплоносителя небольшой, и насос греется, и потребшяет больше.
Много всего конечно Вы рассказали надо будет несколько раз перечитать что бы во все вникнуть. Думаю вопрос с температурной регулировкой не влияет на покупку насоса. Температуру хочу регулировать по 2 параметрам (температура пола, температура в помещении) и эксперементально определить когда перекрывать ту или иную ветку. Хочу на каждый клапан на коллекторе установить головку с приводом (типо радиаторной но сигнал от терморегулятора идет) А там уже подбирать комфортные условия, ну и еще смешивающий 3 ходовой клапан настроить на изменение температуры подачи в зависимости от температуры на улице.
Р. s а вообще я пока занимаюсь отопление 1 этажа, которое будет на радиаторах, просто в темах про циркуляционные насосы и расчеты радиаторного отопления не смог получить ответ о том как расчитывать, а тут делятся информацией, за что большое спасибо.

 

Хотел уточнить а такое вообще возможно? Для ТП 2,7 кВт это площадь не менее 27 кв. м. При шаге 150мм средний расход около 6,5 п. м трубы, для шага 100 мм это 10 п. м. Получается контур 90м это максииум 12-14 кв. м Тогда для чего 2,7 кВт, и как снять 200ВТ с кв. м не перегрев пол? Может я что то не понимаю но 90м и 2,7 кВт с этих метров противоречат друг другу

 

1...Даже полностью отключенный ТП сохраняет "теплоту" и 12 часов...
2. Для быстрой "реакции" есть радиаторы, уже имеющие Т* регулировку.
3. Логичный режим ТП - поддерживать на постоянном уровне Т* для "комфорта", отдав все регулировочные "изменения" радиаторам СО и котловой автоматике.
..Именно от погоды на улице / температуры в доме.
4. "Прижим" ветки ТП выводит ее из ..штатной "равномерности" нагрева пола, с дельтой Т* большей, чем 5* между подачей и обраткой.

 

хорошо надо будет еще раз подумать но:
1. Если использовать ТП+радиаторы, теряется смысл и ТП, т. е. внизу воздух более теплый верху прохладней, и отсутствие сильных конвекционных потоков. Как бы только ради этого хочу делать ТП.
2. Есть комнаты которые большее время будут пустовать и греть их так же как все остальные нет смысла, поэтому все же нужно покомнатное регулирование.
3. Котловая автоматика отвечает за температуру воды в целом, и при наличии радиаторов наверно нет смысла опускать ее ниже 50 градусов, поэтому для ТП все равно нужен узел подмеса который будет поддерживать температуру подачи в ТП, и котловая автоматика как бы наоборот "мешает" или усложняет работу узла подмеса.
В целом конечно лучше поддерживать какую то температуру теплого пола (регулируя температуру подачи) добиваясь того что теплопотери = подогреву и тем самым достигнут баланс, но практически это более сложное и дорогое решение как мне кажется нужен обязательно 3 ходовой кран с серво приводом + контроллер который будет крутить это привод. Или есть более бюджетные решения ругулировки температуры подмеса воды в зависимости от температуры на улице?

 

Воздух "внизу" не был бы такой холодный, кабы не ...современное отопление,
отказавшееся не только от открытой прокладки труб, но и заключившее трубы в ..теплоизоляцию.

Системы "древние" имеют такое, "плинтусное" отопление чисто конструктивно, разводкой.
А потому "Теплый пол", точнее, ..холодного пола не наблюдают...
Выигрывает кто?
- В первую очередь, производитель, 2-мя системами отопления, с двойным набором труб и "прибамбасов".
А зачем сразу 2 саморегулирующихся системы и их "взаимодействие" должна подсказать ..логика.
Например - для чего ведру вторая ручка-дужка. (?)

Покомнатное регулирование может обеспечить любая система, сделанная не совсем (*-тым) отопленцем.
Но хуже всего это сделает "регулируемый" Теплый пол, остающийся ..горячим 12 часов после отключения.
Благо, если в этом помещении есть "кому подсуетиться" с компенсацией и этого "прикола" ТП - термоголовки радиаторов. (!)

Узел подмеса - "корневая фишка" ТП, позволяющая поддерживать постоянную температуру при постоянном расходе.
Именно этим (!) обеспечиваются стандартные параметры ТП - равномерность Т* по всей площади пола
и поддержание Т* пола не выше сан. норм (26*)

Как ни странно (?) но наиболее бюджетным решением будет массивный / кирпичный дом,
трубы отопления по периметру и общая инерционность системы.
Все это, одним фактом, "работают" на постоянную и неизменную температуру в доме.
Как б/м постоянна температура за окном и мощность котла, с учетом теплоаккумулирующих способностей дома.
К достижению которой, различные "девайсы" только .."стремятся".
Но, вследствие .."гистерезисов", режимов "вкл.- выкл", достигают только ..."синусоиды" Т*.
Конечно, любой и каждый волен "тюнинговать" естественные свойства "обьекта",
Но для их корректной работы требуется совсем не просто "наличие".

..РТК является совершенно необходимым, хотя, к сожалению, и
совершенно недостаточным условием их эффективной работы. Применив РТК, проектировщик
может записать в свой актив бесспорно принимаемый любой экспертизой или инспекцией факт
использования в проекте прогрессивной энергосберегающей техники. Но если проектировщик
действительно озабочен проблемой рационального использования тепловой энергии в здании,
он должен сосредоточить свое внимание на регулировании в тепловом пункте.

Дабы не нести "отсебятину", удачно сошлюсь на
Гершкович В. Ф. кандидат наук и при "должности" специалиста.
Последнее - расшифрую: - Без поддержания нужной температуры (!) на котле, все ваши "прожекты" - только удорожание "геморроя".
А с (!) поддержанием необх. Т* на котле - могут и вообще не понадобиться.