Досвечивание растений - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

удобно) можно брус с полки на полку переставлять)

 

Не нашла информации о длине волн. Понятие "спектр фотосинтеза" это "сколько в граммах"?)
Невооруженным глазом видно, что ЦВЕТ света у ламп и светильников разный.) Где-то читала, что розовый не только неприятен, но и вреден для зрения.

@alik-oko, посмотрите, здесь есть много полезной инфы для расчетов

https://www.forumhouse.ru/entries/4904/

 

разный. свет от светильника ничем не отличается от обычного света. у меня из за этого поначалу были сомнения. Но проверил-всё работает.)

 

ещё добавлю. на коробке светильника показан диаграмма спектра им выдаваемая. может и на сайте есть

 

Ну это не значит же что надо покупать цветную ленту для декоративной подсветки. Счёт за электроэнергию превзойдет потом всю экономию

 

Удалось завести днат400 на номинал - ну с купленым таки дросселем с авито за 500 ру. теперь в светлых пятнах до 80 тыс лк - примерно как прямой сонцесвет. надо подгибать отражатель для более равномерн освещенности.

температура в основании клубники около 26 - сколько оно вытерпит без ухудшений роста от перегрева ? на высоких листьях могет быть и побольше ощутимо.

 

имхо в сумме за 24 часа достаточно устроить зелени годную облученность в люкс-секундах (ну молях) - потому по ночному тарифу нужны годно мощные лампы. а по часам на зарядку химии в листьях мож большей части зелени хватит 8 часов. ну и при ночном свечении возможная освеченость ограничена скорее перегревом зелени (или надо ставить (дорогой) ик фильтр и получать возможность светить еще раза в 2 больше).

тем более на реальной поверхности планеты прямой сонцесвет часто закрыт облаками и освеченость за день хуже чем при полностью безоблачной погоде - а при свечении лампами по ночам освеченость за 24 часа всегда примерно одинакова.

 

растил в теплице зимой уже взрослые кусты под тремя Днатами 400втрастояние до листа 60-70см и ночные температуры без досветки нужны не больше 15*

 

здеся сейчас поменьше - около 40 см мин (под лампой). к 5-50 утра температура у основания кустов поднялась до 29 градусов - но кусты еще выглядят вполне нормально. днем при выключеной лампе в условной темноте температура падает к около 16 уже в конце ноября и падает после выключения лампы быстро - мож за час и на 15 часов примерно. дальше зимой может быть еще похолоднее.

надо бы померять какие температуры у основания кустов и на листьях в летнюю жару когда воздух выше 30 градусов - плотность потока мощности облучения имхо сравнима. но это ж лета ждать надо. средне темный термометр на прямом сонцесвете летом показывает при малом ветре имхо сильно выше 50.

 

Давайте с конкретным примером разберемся
Достаточно ли линейки из 10 светиков, в сумме 30Вт для подсветки в течении 16 часов трех горшков с карликовыми томатами ?
В линейке 6 светиков 3Вт красного 660nm и 4 светика 3Вт синего 440nm.

Или надо вторую линейку еще подключить?

 

30вт это уже физическая величина, а 3 горшка с томатами еще нет. Потому надо определить физический размер 3 горшков (обращенную к светодиодам площадь горшков хотя бы) и потом еще принять меры для сбора всех высвеченых светодиодами фотонов в эту площадь (вместо разлета во все стороны).

от томатов нужен урожай или просто рассаду на лето пораньше заготовить ?

часть светодиодных ламп (хотя бы под мр16/гу 5.3) бывают весьма направлены - с углом разлета большей части фотонов порядка 10 градусов или даже меньше и их относительно удобно направлять в малые горшки. а вот на линейках мож паяют широконаправленые (порядка косинусных источников) и к ним нужны или линзы или хотя бы все улетающее мимо горшков отражать люминиевой фольгой опять внутрь.

просто светить где-то рядом с горшками весьма малополезно - можно просто потерять большую часть уже добытых полезных фотонов - надо еще делать систему сбора высвеченых и направления на зелень.

у достаточно нормальных производителей в даташитах прямо диаграмма направленности излучения с градусами и по ней можно посмотреть куда улетает основная часть. у остальных можно померять чем-нить светочуйственным хотя бы примерно.

можно фотиком сделать фотку освечености (с убраным горшком или замененым на тот же фон как и вокруг горшка) с пересветом ощутимым - в пересвеченых каналах будет ограничение и искажение цветотона (обычно до бел пятна вместо цвета) - вот по краям пятна пересвета можно тоже понять где больше светит и где меньше. когда пятно сильно больше поверхности горшка - это плохо.
фотики видят контрастнее зрения и тама можно еще контраст разгонять.
на фотке обведены границы пятна максимума освечености.


30 вт светодиодов при оптимистичном кпд 0.5 и 16 часах должно хватать на урожай мелкопомидор в горшке около 30х30 см размером (при полном сборе фотонов - реально мож в разы меньше)

 

@Bykin, самые дешевые с Ебей ...
https://www.ebay.com/itm/321088886684?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

В магазине у топдила 2012 можете выбрать для лампы СИД и драйвер... (можно и линзы)

для томатов точно определенно что нужно 75% красного... 15-20% синего остальное зеленый.

 

30 Ватт не о чем. Отталкивайтесь от ста. Сейчас набежит куча теоретиков и докажет, что это не так, выложив графики из яндекс картинок, но... Все Же ...

Нет там 660. Там 650

 

Запись как клубника и сорняки растут днем в потемках (около 55 лк) на накопленых от днат400 джоулях за ночь - https://drive.google.com/file/d/12xxchYjOBTGQgxnwSwgpyXCnryJiE1C1 ускорение примерно в 3600 раз. самые красивые по внешнему виду и здоровью кусты шевелят себя и свои новые листья вовсю - а вот часть кустов более болезные похоже и без подвижности - мутанты наверно менее биокачественные. ну а сорняки намного менее культурные и прут намного бодрее клубники.
вроде еще без перегрева верхних листьев обошлось.

 

есть основания так громко заявлять ?)
ну в принципе топдил пишет 650-660 нм... никто никого не обманывает...