Крепление деталей лестницы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я наконец перешел от теоретич вопросов к практике и могу рассказать как делал этот узел крепления ступеней к тетиве и у меня даже получилось .

1. Разметка тетивы. В проекте, который делал в скечапе вымеряем следующие расстояния от края ступени до краев тетивы.


2. Берем угольник, уровень и две струбцинки и собираем вот такую разметочную приспособу:


3. Далее думаю понятно как с помощью нее разметить тетиву, зная высоту, глубину и толщину ступени и подступенька.

4. Исходя из того инструмента что предполагается использовать делаем шаблон для фрезерования.
Основные параметры для этого - диаметр пазовой фрезы и диаметр копировального кольца фрезера.
В моем случае фреза диаметром 16 мм
копировальное кольцо (было в комплекте фрезара) диаметр 21 мм.
Соответсвенно шаблон на 2,5 мм с припуском относительно разметки.
поскольку ранее ни разу не работал фрезером с копировальным кольцом - решил потренироваться.

тренировался неожиданно долго так как фактический паз получался на 2 мм больше расчетного.
Причина оказалась в неточной центровке копировального кольца.
Решение - обкатывать шаблон прижимаясь только одной стороной кольца к шаблону.

5. Делаем шаблон для фрезерования паза под ступень и подступенька позиционируем его по разметке и фиксируем на титиве струбцинами


6. Фрезеруем на заданную глубину

результат


7. повторяем нужное число раз


8. вставляем ступени


Как засверлить тетиву и стянуть глухарями \ саморезами \ шпильками - пока рассказать не могу
Надеюсь описание будет кому то полезным.

 

Казалось бы вопрос простой, но призадумался.
Я видимо перестарался с глубиной паза. в одной тетиве сделал 21 мм в другой 15.
В оставшиеся в тетиве 29 мм толщины впихнуть шайбу, голову глухаря, деревянную заглушку и чтоб осталось еще тело тетевы к чему притягивать ступень... видимо не получится.
Думаю про стяжку шпильками или, как вы советовали ранее - саморезами 6мм.

Клеить - да, конечно, планирую и еще будут вопросы по этому.
первый из них - сколько есть реально времени на подвижки при использовании тайтбонда.

 

- в качестве шурупов очень рекомендую Spax с потаем под биту "звездочка" - в ходу 6 мм и 8 мм: очень хорошая накатка, великолепный контроль силы закручивания, лучшие шурупы для такой вот задачи. Недостаток один - недешевы. Соответственно, по сравнению с глухарями гораздо меньшее засверливание и по глубине, и по диаметру
- альтернативно индивидуальным заглушкам на каждое отверстие шурупа можно сделать сквозную (вдоль тетивы) декоративную/ые накладку/и - соответственно, тогда секономятся дополнительные 5-6 мм глубины. Может так оказаться, что такая/ие накладка/и очень даже освежит весь дизайн
- я бы на 1 час по тайтбонду не полагался, попытался уложиться в 15-20 минут, что безусловно требует предварительной полноценной сухой сборки. Рекомендую смазать шурупы воском: сборка-разборка пройдет "как по маслу", но если боитесь, что воск попадет на склеиваемые поверхности, лучше этого не делайте

 

Вопрос 1.
А что уважаемые профи скажут насчет стяжки двух тетив... шпилькой?
Или саморез в торец ступени предпочтительнее?

Вопрос 2.
Сколько стяжек шпилькой или ступенек притянутых саморезами должно быть на одном марше в 9 ступеней (или при длине тетивы 2,5 м)?

 

А в чем заключается подготовка к стяжке шпильками? Я свою лестницу только разок отдельно марши собрал...
Т. е. все ещё в разобранном состоянии и видимо можно все предусмотреть?

Про саморезы. Т. е. КАЖДУЮ ступень на 4 самореза даже при учете склейки?
Я то думал две крайние стянуть и ещё 1-2 в середине марша

 

Вот интересно, а как связаны ремонтопригодность лестницы и проклеивание ступеней ? Ведь если по какой-то причине нужно будет заменить 1 ступеньку (ну, к примеру, брак попался, треснула через пару месяцев, недосушеная оказалась ну или просто гирю уронили), то получается что менять весь марш вместе с тетивами нужно будет, а то и всю лестницу целиком.
А то получается вроде как "навека" и "надёжно", а ведь можно и посмотреть на это с другой стороны как "после меня хоть потоп" (ремонту не подлежит или ремонт соразмерен со стоимостью нового изделия).

 

В ближайшее время буду врезать ступени в тетиву. Вместо стамески или фрезера края пазов решил прорезать вибрационным многофункциональным инструментом. Основную часть сегментным полотном, а в углах - прямоугольным. Перпендикулярность реза - за счет помощника, который будет наблюдать сбоку и подсказывать. При глубине реза до 15 мм, надеюсь, этого будет достаточно.

Вопросы по монтажу ступеней.
1. Можно ли для притягивания ступеней к тетиве заменить глухари на белые шурупы диаметром 6 мм?
2. В торце ступени нужно ли засверливать отверстия под шурупы (глухари) и какого диаметра?
3. Какой воск использовать для смазки резьбы?
4. Можно ли вместо клея использовать силиконовый герметик?

 

если честно - не советую. Фрезером гораздо быстрее и проще.
Мультитулом (особенно прямоугольным полотном - трудно будет контролировать край реза (край инструмента ходит ведь туда сюда).
и еще - шаблон гарантирует повторяемость результата. У вас же каждый паз будет уникальным...

 

Продолжу немного по теме.
Критикуйте ежели что не так...
Размышлял над сказанным.:

..хотел меньше крепежа, но в результате решил делать так как и советовали.

1. Тетиву кладем на подкладочки, чтоб стол не попортить. для работы потребуется дрель, стойка для дрели, сверло по дереву 3 и 4 мм, сверло Форстнера 25 мм,


2. в пазах под ступеньки отложил по 35 мм от края ступеньки и просверлил тетиву насквозь 3мм сверлом

цель - быстро перенести на другую сторону место крепежа

3. Для опоры самореза в дереве куплены шайбы внеш диаметром 24 мм внутр диаметром 8 мм
поскольку саморез имеет люфт во внутр отверстии шайбы выбираем сверло форстнера Ф 25
голова самореза + шайба ~ 4 - 4.5 мм. высота пробки (еще не куплены :-() ~8 мм
итого глубина сверления под саморез 13 - 13,5 мм
Сверлим ориентируяся на вылетные отверстия 3мм с внешн стороны тетивы


4. Собираем марш (ступени/подступеньки / обе тетивы) и через центр углубления под шайбу и саморез - сверлим 4мм сверлом тетиву и торец ступени. Если ступень в пазу сидит НЕ в натяг (увы есть такие 3 ступеньки) - следим чтоб при засверливании низ ступени прилегал к пазу в тетиве и чтоб подступенек (верх) входил в паз в ступени.
кладем шайбу и притягиваем саморезом 6*70 (аккуратно)

 

Фрезером гораздо быстрее и проще для тех, у кого он есть и кто имеет опыт работы с ним. Если есть выбор, то да, фрезер предпочтительнее.
Но ведь предлагалось обсудить возможность или невозможность его замены. Мне на даче приходилось много пользовался мультитулом. Считаю его дешевой альтернативой фрезеру. Опасения насчет трудности контролирования края реза в описанной мной технологии безосновательны - по следующей причине. Поперечная вибрация сегментного полотна крайне мала и не мешает точному его позиционированию в начале врезания. Как я уже писал, основную длину реза надо выполнять сегментным полотном и лишь в углах углублять начатые резы полотном прямоугольным. Никаких проблем вибрация прямоугольного полотна не создаст, т. к. врезание было уже выполнено ранее и геометрия таким образом не пострадает.