Бюджетный забор из фасадной сетки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@WAAD, вот это да! Выглядит отлично!

Подскажите, как лучше нам сделать, чтобы тоже при необходимости устоял...

Расстояние между столбиками 2,9м. Наварили сверху на столбики от таких же столбиков 50см, слева заканчивается забор из металлопрофиля. Выглядит сейчас вот так:


Будем делать через месяц в отпуске. Хотелось бы до этого иметь четкое представление как лучше делать и что покупать.

 

1. Мне при покупке попалась закалённая арматура. Нюансов не знал, но т. к. на рынке продавали и обрезки разной арматуры, брал куски 14 мм, 16 мм (гладкая и рифлёная), 18 мм. Брал обрезок на 1.2 - 1.5 м и, поставив под углом и уперев конец в землю, пытался стопой согнуть. Интуитивно понял, что в тех, которые тоньше 18 мм упругости может не хватить. А если делать пролёты поуже, по деньгам можно даже проиграть. Помню также, что 18 мм рифлёная на удивление легко погнулась. Я тогда это связал с тем, что у такой 18 мм диаметр только по внешнему контуру рёбер, а по внутренним лакунам мм на 2-3 меньше. Сейчас, когда узнал, что далеко не вся арматура проходит закалку, понимаю, что она, вероятнее всего, ещё и незакалённой была. Позднее, сообщения тех, у кого 16 или18 мм полегли от вполне умеренной ветровой нагрузки (уж явно не такая, какая была у нас во время урагана) убедили – незакалённая не годится в принципе!
Имейте это в виду!

2. Тросики нужны по верхнему и самому нижнему контурам. Обматывать на 1 тур внатяг каждый столбик обязательно. Второй и третий контур лучше тростком потоньще, но если дорого, можно и шпагатом не менее 6 мм в диаметре и не из стекловолокна (через 3-4 года начнёт рассыпаться).

3. Изначально делал по-другому, но позже, когда пришлось ремонтировать пару столбиков, с которых слетели тросики, сделал так: кончик обматывал в 2 тура ПВХ-изолентой. Брал кусок медной проволоки d: 2.5 мм длиной 12 см, загибал буквой П по диаметру конца столбика. "Навешивал" проволоку на конец столбика и обжимал, поместив длинные концы П внутрь кольца металлического хомута, которые используют для обжима гибких шлангов (такие с насечками под резьбу и затягивающим болтом). Хомут размещаю на 1 см ниже обреза столба. Буква П своей верхней поперечной частью должна быть направлена по оси забора. Концы П -проволоки после затягивания хомута отгибаю горизонтально и над ними делаю внатяг петлю троса. Потом справа и слева накручиваю концы проволоки на трос. Уже не слетит).
Если бы ставил забор сейчас, сразу бы укреплял трос именно так.

4. Сейчас бы не стал опускать сетку до земли, а по низу оставил щель сантиметров в 20-30. Особенно полезно это будет там, где снежные зимы. Почему-то снег в таком случае хоть и наваливает на сетку снизу на метр и более, но книзу уже особо ее не тянет! Да и летом парусит меньше...

5. Не сто́ит верхний контур делать жёстким из толстого прута или полого профиля. Уже подробно писал об этом, но коротко объясню и здесь. Если столбики не из мощных труб, а из арматуры, они должны качаться! Это нормально. Тросик тоже эластичный и не деформируется от ветра, всегда стремясь вернуться в исходное положение. Жёсткий верхний контур слегка деформируется при каждом сильном порыве ветра, но обратно уже не возвращается. Роза ветров никогда не бывает компенсированной по осям горизонта, и мелкие деформации в доминирующем направлении суммируются ...

6. Категорически нельзя крепить сетку к столбикам или поперечным жгутам где-то на плоскости. Только к нижнему тросу! Сетка все время шевелится (парусит) и гарантированно расползется в зоне любого "ненижнего" крепления.

7. Я интуитивно выбрал шаг пролёта 1.8 м. Не знаю, есть ли достаточный запас прочности при увеличении до 2.0 м, но точно знаю, что при столбиках 16 мм и пролёте 2.0 и более метров вероятность того, что столбики могут постепенно отклониться от вертикали возрастает

 

А как лучше быть в нашем случае? Есть столбики 20х40 с сеткой рабицей 1,5 метра. К ним наварили еще по 50 см. Получились столбики 2м с сеткой рабицей снизу 1,5м. Расстояние между столбиками 2,9. Ставить промежуточные столбы арматурой? Или оставить так?
Далее сверху тросик и снизу. Фасадную сетку хотим делать в 2 слоя сверху 1,5м, т. е. не до низу. Останется рабица на внизу на 50см и далее под/за сеткой. Как крепить сетку? Рабицу в середине между двух полотен (т.е. перекинуть как сушат белье)? Или как лучше?

 

Я вместо троса пустил проволку оцинковку дешевле выходит

 

Уважаемый Олег. Оценить точно как быть мне непросто. Т. к. я использовал иное техническое решение. Теоретически могу высказать следующие соображения:

1. Какую толщину металла имеет профиль 20х40? Миллиметра два. Внутри постоянно мокрый конденсат. Надолго не хватит. Хорошо, если профиль установлен широкой стороной (40 мм) поперек оси забора. А если вдоль? Даже сетка Рабица (Рабиц - фамилия немецкого инженера, её придумавшего) имеет небольшую парусность. А уж фасадная сетка плотностью 80-90 г х 1 м2 – полноценный парус. И вся ветровая нагрузка в поперечных забору направлениях. Т. е. "на слом" профиля у земли. Если такому вектору силы противостоит ребро 20 мм · думаю шансы годами удерживать пролет в 3 метра будут близки к нулю.
Но раз уж он стоит, я бы купил закалённую арматуру d 14 мм и нарезал (там целая плеть 5.9 м) несколько столбиков по 1 метру (по количеству уже имеющихся "профильных" столбов) + по количеству пролётов столбики по 2.95 метра. Метровые отрезки забил бы на 50 см в землю вдоль профильных столбов для усиления самого слабого места: точка выхода из земли. И закрепил проволочными скрутками либо (если есть) прихватил сваркой.
Между пролётами забил бы на 1 м в землю столбики из арматуры (при усилении "профильных" на полупролёты в 2.9: 2 = 1.45 м 14-й арматуры хватит).

2. Верхний трос пропустил бы без фиксации в просверленное сквозное отверстие на верхушке профильных столбов, а вот на арматурных сделал петли и закрепил как описал в пред. сообщении. Ну и обязательно позагибал бы полукольцами все верхние проволочные концы на сетке Рабица. А то постепенно протрут тканевую сетку (она же немного хлопать по Рабица будет).

3. Нижние края фасадной сетки (как понимаю, они будут на полметра выше земли) я бы закрепил пластиковыми самофиксирующимися хомутами. НО! Намного чаще, чем в "классическом" варианте – 5-6 на укороченный (1.45 м) пролёт. Причем обязательно подвернул нижний обрез тканевой сетки в сторону Рабица на 2 см, а острый длинный конец хомута пропускал с отступом 1.5 см, чтобы с двух сторон хомут при затягивании прошил 4 слоя. (Лучше это делать вдвоём).

 

Уважаемый WAAD огромная благодарность вам за ваше изобретение и за то то поделились со всеми! Еще год назад прочитал про ваш забор и сразу решил что буду делать так же. Немного изменил под свои обстоятельства но принцип остался ваш так что получилось недорого и быстро.

 

Доброго всем времени.
Наконец то осилил всю тему...)
собрался ставить такой забор, исходные данные:
пролеты 2 метра, сетка 35 двухметровая так как забор будет всего 1.2 метра, метор сетка снизу пустота 10-20 см, длина забора ориентировочно 220 метров.
Вопрос:
арматура гладкая 14, столбики 2 метра, по верху хочу проволоку 3,5 мм, по низу она же.
На чем можно сэкономить?
Удобно ли будет проволока при использовании или раскошелиться на трос, то какого диаметра использовать?

 

35-я сетка это редкий бредень. Есть бюджетные сетки, это их дешёвый вариант.

 

Мне плотней сетку не надо...

 

Дело не в плотности, а в сроке службы. Производитель, если мне не изменяет память, позиционирует её чуть ли не как одноразовую, со сроком эксплуатации в несколько раз меньше.

 

Насчёт живучести 35-й сетки оценить сложно. Что точно известно:
1. Толщина плетения капроновой основы значительно меньше, чем у 90-й (Бультерьер прав). Для высоты 2 м вряд ли удачное решение и по срокам жизни, и по внешнему виду (см.п.2). Но коли высота небольшая, да и парусность из-за этого + более широких ячеек + нижнего "продува" существенно ниже = возможно простоит долго. (Сам по себе капрон очень стойкий и к солнцу, и к морозам, и к умеренным силовым нагрузкам).
2. Тонкая полиэтиленовая цветная лента, вплетённая в основу 35-й, точно быстро выгорает. Проверено. Становится светлее и с "рыжинкой". Если это не критично, в принципе смысл такого забора не отменяет. За сравн. небольшие деньги всё равно ничего лучше не придумаешь.

Что касается технологии:

1. В принципе проволока при такой высоте и парусности пойдёт (не менее 3 мм), но, конечно, только из-за макс. экономии. Но я бы покрасил ее хотя бы. Если нет, ржавчина через пару лет отпечатается на ткани и с годами будет всё больше портить внешний вид. Трос 2 мм в ПВХ оболочке (здесь 3-4 мм не нужно) лишён этого свойства (у моего забора за 10 лет оболочка остаётся без дефектов). И главное – он упругий и не деформируется. Т. е. после любых ветровых колебаний контура занимает исходное положение по оси забора. Но, повторяю, в Вашем случае и проволока "на худой конец" сойдёт).

2. Коли уж такая задумка, я бы посоветовал не 14 арматуру, а 10-ю. (Как рисковый, но, возможно, достаточный вариант 8-ю). Но размер пролёта сократил до 1.2 метра. И провисаний-деформаций будет меньше, и вид лучше, и ветровая стойкость повыше. Одно лишь непременное условие: арматура должна быть закалённой! (Возможно ошибаюсь, но закалённую гладкую такой толщины не встречал).

3. Прикиньте по цене. Если будет дешевле, ИМХО вполне приемлемый вариант: столбики 8 мм – пролёт 1.0 м – два контура капроновой верёвки d5 мм (или 4 мм ПВХ со стальной одножильной металлической вставкой). Здесь особый плюс – со шпагатом меньше мороки, чем с проволокой. Минус – со временем провисает и можно нарваться на низкое качество т. е. внешне очень похожую на капроновую из стекловолокна.

В целом Ваш подход при желании максимально удешевить, но, тем не менее, получить хоть какой-то защитный контур участка считаю разумным.
Удачи!

 

Спасибо за советы, учту результат постараюсь разместить в теме...

 

Оцинковку проволку использовал 2ку .Дешевле тросика выходит

 

Получается, что трос будет проходить где-то в двух сантиметрах от конца арматуры? Соответственно 2 см арматуры будут торчать над сеткой? Или я не совсем правильно данную конструкцию представил...