Бюджетный забор из фасадной сетки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

4шт*50м=200 м и это 100%
1% это 200м/100%=2м
4м недостачи / 2м = 2%

Но... тем не менее это МИНУС 2%, а не плюс.
И так всё время?

- Раскольников. Зачем вы убили старушку из-за одного рубля?
- Ну... не скажите. Она старушка - рупь. А десять - уже червонец.

 

Привет зёма!
Не строюсь и не живу, неспешно осваиваю.
20 минут по окружной в сторону Белоруссии/Днепра (подробней кину в личку, заезжай).
Кстати, сегодня начал делать второй пролёт. Ехали, ехали и тут такое!
(дата/время на регике "слетели", дело было в эту субботу)

А по поводу забора мне есть что добавить. "Природная жадность" мне помогла. Сейчас перешёл с 16-го круга на 16-й квадрат (урвал дешевле круга, по акции). Пока весьма доволен!
Зачищать намного удобнее. Все сразу пруты щёткой на болгарке, 4 раза перевернул и всё прекрасно очищено! Красить - также легче ("все оптом"), чем круг. Жесткость (как и вес) побольше круга, это и понятно.
От своего варианта оголовков не отказался.
Сделал так, разогрел конец одного прута горелкой на газовом баллончике, и насадил те самые ПП фитинги.

В этот раз я их покрасил ("под замах", вместе с прутками).
Выглядят так.

А это заготовка для калитки (подробности придумаю/продумаю позже).
ПП оголовки и ПП труба (спаяно стандартно).

 

Простая пропорция из школьной программы:
200 -это- 100%
4 -это- х%
отсюда: х = 100*4/200 = 2%

Однако, 4м2 это, как я понимаю, целый пролет... НЕПРИЯТНО...

 

Второй пролёт готов!
Отличия от первого:
- 16-й круг заменён таким же квадратом (частично использованы остатки круга от первого пролёта).
- пружину, цепи и талрепы не использовал
- планируется калитка и (возможно) ворота, пока всё закрыто наглухо.
Скелет

Последнюю, третью сетку сшивали внахлёст ~5-7см

Эта третья сетка нужна была всего на 10 метров. Было решено не отрезать её, а пока (до установки третьего пролёта) завернуть обратно вторым слоем.

Таким образом почти весь пролёт имеет сейчас 4 слоя 100-ой сетки.
Броня ваааще непроглядная!

Если позволит погода, постараемся закрыть третий (последний из планируемых) пролёт на ближайших выходных. Если нет - 4 слоя будут тестироваться до весны.

 

Ну вот. Последнее время появились запросы на какой-то простой но надёжный способ крепления верхнего троса (конструкция оголовка). Были также просьбы поделиться идеями какой-то несложной но достаточно функциональной схемы сборки ворот и калитки. Поскольку модератор аккуратно вычистил все сообщения, относящиеся к спору по поводу надёжности забора, и теперь практически невозможно понять, почему я в тот момент вынужден был покинуть тему (но люди все равно пишут в личку, и теперь стало как-то неловко отвечать им в закрытом режиме на те вопросы, которые наверняка интересуют многих) - решил всё же появиться снова с рядом предложений к братьям по разуму.

Но вначале хочу выразить особую благодарность уважаемым Frost_off, hispir и многим другим, кто не только не испугался всяких апокалептических предсказаний и не только не отказался от идеи, но и добавил много новых интересных предложений в технологию строительства.

А теперь по делу.
1. Стоит ли делать свободным от жесткого крепления верхний тросик и нужно ли использовать капроновый шпагат для средних растяжек?
Ответ.
Сейчас я бы не стал использовать шпагат. Он значительно провисает с годами, а некоторые виды даже начинают расползаться (опыт использования в других местах). Я бы делал верхнюю и самую нижнюю растяжки из тросика в ПВХ-оболочке 3/4 мм, а для двух средних использовал более тонкий - 2/3. При этом не стал бы натягивать верхний трос "по касательной", чтобы можно было потом доп. натяжением бороться с постепенным провисанием верхней линии забора. Т. к. это потребует установки мощных столбов по углам (торцам) забора и устройств для натяжения (талрепы и пружины). Не думаю, что это обязательно. Куда проще всё же обмотать "в небольшой натяг" тросики вокруг каждого столбика. Такой забор будет крепче на "повал", а для торцевых столбов вполне подойдут такие же столбики из арматуры (с доп. упорами под углом). К тому же "общее растяжение и провисание" троса без жёстких креплений по всему длиннику в этом случае разобъётся на большое количество локальных фрагментов между соседними столбиками. А там даже через много лет они будут незначительными и практически не бросаться в глаза. Короче, по моему мнению, не стоит предавать слишком большого значения проблеме провисания. В реале даже через несколько лет волны будут заметны только если "целиться" вдоль верхней оси забора. Не думаю, что при взгляде "во фронт" кого-то огорчат изменения геометрии.

2. Для тех, кто всё же посчитает нужным иметь возможность периодически корректировать натяжение верхнего троса.
Наряду с интересным предложением, которое использовал уважаемый Frost_off (сантехнический фитинг), я бы рекомендовал присмотреться к ещё одному варианту. Речь идёт о разных типах крепёжной перфорированной металлической ленты, которая используется для фиксации различных элементов металлических и других конструкций (фото). Я часто использую ее для разных нужд на даче. Такая лента хорошо стягивается с помощью болта с гайкой (лучше с доп. шайбой), не ржавеет (оцинкована), легко гнется и режется ножницами, стоит дешево (120 р. за моток 3 м). К тому же ее легко сложить в несколько слоёв и использовать даже там, где требуется особая прочность креплений.
Я, как это видно на фото, сделал два оголовка: один с использованием П-образной скобы из пластины от старого зонтика, второй с использованием в качестве верхней скобы самой перфоленты. Сразу скажу, что при реальной необходимости я бы, пожалуй, использовал для скобы не эти материалы (перфоленту сложнее зажимать и потребуется побольше времени на каждый), а толстую медную или алюминиевую проволоку, (Либо (предпочтительнее) стальную d3 мм или гвоздь без шляпки такой же толщины с немного расплющенными концами). В целом подобная конструкция очень легко и быстро монтируется, плотно затягивается и очень надёжно держится на конце столбика. Для арматуры 16 мм лучше подойдёт перфолента с шагом 14-18 мм. Для арматуры D18 мм - с шагом 18-20 мм. Думаю всё остальное легко понять из фотографий.

 

Теперь по поводу ворот и калитки. Хотел написать много, но затем решил нарисовать так, чтобы всё было понятно из картинок. Поэтому только технические детали.
1. Поскольку рамка с сеткой (дверка) очень лёгкая и ее можно даже открывать "волоком" приподнимая над землёй (на самом деле будет прекрасно висеть на одних верхних крюках), не обязательно выдумывать какие-то петли вверху и внизу, как это принято в традиционных вариантах ворот. Изюминка моего предложения - посадить каждую дверку прямо в верхний обрез столбиков. В качестве столбов использовать стандартные водогазопроводные трубы с диаметрами Dh (наружный) -48 мм, Dy (внутренний) -40 мм (труба по ГОСТ 355-52).
2. Использовать арматуру 16 мм. Ее легче гнуть, жёсткость для пролёта дверки 1.7 м (общая ширина ворот 3.4 м) вполне достаточная, + внутренний диаметр столбика 40 мм идеально подходит для крюка-петли из двойной арматуры.
3. Для покрытия готовой конструкции дверки сшить из фасадной сетки на швейной машинке в виде мешка (по типу наволочки для подушки). Выкроить двуслойный квадрат шириной 1750 мм (+50 мм к ширине дверки) и высотой 2 м. Прострочить по краям отступив 2-2.5 см, затем подвернуть простроченные концы на те же 2.5 см и снова прострочить подвороты. После этого вывернуть "наволочку" лицевой стороной и натянуть на конструкцию дверки как показано на рисунке. Особенность:
когда будете гнуть арматуру и формировать дверку, те двойные длинные крюки-петли, которые потом будете опускать внутрь столбика, оставить "недогнутыми", чтобы легче было надевать сетку-наволочку. Предварительно нужно жёстко скрепить перфолентой (проволокой) "шейку" верхней части двойного крюка. Когда "оденете" дверки сеткой и вставите крюки в просвет столбиков - окончательно подогнёте крюки в их шейке и сможете выровнять обе дверки ворот по горизонтали.
4. Столбы брать длиной 3-3.5 м (на торфяных почвах лучше подлиннее) и забивать до высоты 2.10, т. к. верхний "наклёп" после забивания лучше обрезать болгаркой. Можно не просто отпилить, а вначале сделать два боковых надреза, а потом уже пропилить ниже по горизонтали, чтобы на оголовке столба получился вертикальный "палец". В этом случае установив ворота можно подогнуть "палец" сверху таким образом, чтобы дверки вращались по горизонтали, но их нельзя было приподнять и выдернуть из столбиков. Кстати, правильно расчитав положение "пальца" можно сделать так, чтобы ворота, к примеру, широко распахивались наружу, но шейки крюков-петель упирались в них как в ограничители при смыкании в линию.
5. Для 2 дверок ворот и 1 дверки калитки нужно купить 3 стандартных плети арматуры длиной 11.7 м. На картинках видно, что при раскрое каждой дверки ворот требуется 8.8 м + остаётся полноценный столбик 2.9 м. При раскрое арматуры для калитки потребуется 7 м на саму дверку + также получится столбик 3.0 м + останется отрезок 1.7 м, из которого можно сделать уголки для фиксации ворот и калитки снизу, как показано на картинке. Т. е. размеры всех элементов рассчитаны так, чтобы практически не осталось отходов.
6. Для удобства транспортировки можно плети длинной 8.8 и 7.0 м согнуть вдвое как показано на рисунке. Особенность: гнуть точно в указанных точках. При этом гнуть не до контакта плетей, а с дугой диаметром 8-10 см чтобы в месте сгибв арматура не потеряла жёсткость.
7. Удобнее всего гнуть арматуру вдвоём. Для этого можно надеть на арматуру метал. трубу, которую Вы купите для столбика, и использовать в качестве рычага. Второй вариант - наоборот становитесь ногами на столбик, а гнёте непосредственно взявшись за арматуру. В обоих случаях особых усилий не требуется. Главное - не гнуть с обеих сторон от трубы (а то не сможете снять столбик потом ), а постепенно "вынимать" трубу по мере формования конструкции. Еще помните, что, поскольку жесткость углов не страдает, если оставлять дуги диаметром 8-10 см, для "попадания" в размер нужно располагать срез трубы-рычага в 2-3 см от предполагаемой оси сгиба. Для удобства можно вначале точки сгиба отметить туром светлой изолентой, а потом уже отступать от нее в обе стороны при сгибе, контролируя образующуюся дугу (чтобы метка оставалась посередине). Ну и не забывайте контролировать плоскость сгибов по периметру, чтобы квадрат дверки в итоге не превратился во что-то неровное и объёмное при накладывании на плоскую поверхность. (На практике без опыта "потерять плоскость" довольно легко!).
8. В местах фиксации ворот (с внутренней стороны участка) и калитки по низу, сверху и в зоне внешнего навесного замка (у калитки) можно закрепить кольца (предлагаю купить такие, как на моём фото) перфолентой или (хуже) проволокой. Подробности здесь описывать не буду, но если понадобятся уточнения - расскажу. Пример фиксации кольца я также привожу на фото.
9. Советую купить также отрезок полдюймовой водопроводной трубы, чтобы нарезать по 30 см и вбить в землю в тех местах, где будете фиксировать нижнюю часть дверок г-образными крюками

P. S.: Стремился избегать сложных технических решений, требующих сварочных работ и возведения монументальных конструкций. Так, чтобы сконструировать ворота могли люди без опыта и лишних затрат. Иначе сама идея использования простой фасадной сетки потеряет привлекательность

 

Ещё фото:

 

Хорошо представляю, как лучше работать с арматурой 16 мм т. к. пару лет назад использовал ее для конструкции летнего душа

 

Примерно половина. Высота стенки 2 метра.

 

выше уж посчитали.)

 

@WAAD, большое спасибо за идею!
Воспользовался. У меня тоже порядка 50 метров визуализация от соседей. Со стороны улицы планирую что-нибудь другое.
О моей конструкции. Арматура обычная не гладкая 3 м х 16 мм, метр забивал, два из земли торчит. Три нижних ряда витой синтетический жгут 5-6 мм (что в магазине было) просто делал один оборот на каждом штыре при натяжке, верхний ряд тросик в пластике 3/4 мм (по верху арматурин проволочными стяжками). Сетка плотностью 80 г/м2 в два слоя. Сетку крепил к каркасу простыми пластиковыми стяжками. Хотя забивал арматуру и по натянутому жгуту, концы торчали в разные стороны, точную вертикаль не поймать. Но когда натянул жгут, все арматурины встали в струнку.
Еще раз спасибо, вот фотка.

 

Судя по фото, низ свободно лежит. И вроде бы сетка прикреплена к арматуре и тросам. Если это так, то это ошибка, о которой предупреждал WAAD. Сетку крепить только снизу! (см. последний абзац) В местах крепления к арматуре и тросам со временем появятся дыры (чем сильнее ветер будет трепать забор, тем быстрее появятся). И высота верхней части всё же желательна 2,1м. Так легче делать и проще ухаживать (косить траву под сеткой).
А так вполне нормально смотрится!

 

Да, уважаемый Mazai, Frost_off прав. Все прихватки к столбикам и растяжкам кроме нижнего контура лучше, пока не растрепались, удалить. А в целом, примите поздравления. Красивый и ровный заборчик получился!

 

Добрый день всем!
Вчера, 4-го ноября ездил на дачу укрывать розы и проверить забор.
"Коленки" потихоньку уходят.
1. Вид с участка
2. Вид сзади
3. И так выглядит забор с дороги.

 

@WAAD, Спасибо за идею. мы воспользовались на своей стройке.