Бюджетный забор из фасадной сетки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый iroot!
Понимаю Вашу озабоченность. Но всё же не совсем понятно, какой ЭТОТ ЗАБОР плохо подходит? С арматурой 18 мм шириной пролета 1.8 м, стяжками тросом и заглублением 1 м? С двойной толщиной сетки (сплошное полотно по верху) и креплением только к нижнему тросу? (Как сделано в моём варианте). Или что-то другое?

Понимаете, нюансы технологии сборки очень важны. Ведь упругость столбиков D16 существенно ниже. А если еще и пролеты сделать в 2.0м и более, то конструкция ослабнет значительно! А если к этому уменьшить и величину заглубления...

Стальные закаленные тросы (как в определенной степени и круглые цельнометаллические столбики) я использовал не только из-за дешевизны. Но и потому, что вместе они под порывами ветра работают как пружины, возвращаясь обратно. В таких условиях у троса просто не может возникнуть необратимой деформации.

Если же сделать более монументальный верх (например, полый металлопрофиль) - да, мы избавимся от провисаний. Но потеряем на свойствах противостоять сильным порывам ветра. Ведь если такой порыв продавит забор до небольшого наклона, там, где "тросовый" вариант просто вернется обратно, профиль получит необратимый дугообразный прогиб! С каждым новым порывом этот прогиб будет возрастать, незаметно, но прогрессивно наращивая деформацию!

Очень интересно узнать, в каких местах рвалась сетка? Неужели по нижней кромке? Дело в том, что если точки крепления будут ещё и на столбиках или у тросиков - постепенно порвёт даже при небольших ветрах! Я неоднократно предупреждал об этом.

Поймите, я не придираюсь. Просто хочется понять, где реальные слабые места и технологические просчёты? И вместо обобщений типа "такой забор не подходит" мы могли бы говорить о том, что "такие технологические решения не подойдут" при определённых обстоятельствах.

 

Слабые места этого забора это углы из арматуры, большие пролёты на "воротах" и "жидкие" грунты.
За всё время пользования я слегка поправлял только западную стенку. У меня она выходит в болото на поле и все осадки и ветра чаще оттуда. Напоминаю, что я ровнял уровень забора по верхнему уровню и мой перепад на данный момент до 2.5м от грунта. Западная стенка это примерно 2.3-2.4м (высота штакетника) от грунта.
Для людей, кто изначально не выпендривается с модернизацией забора на своё усмотрение, а попал в затруднительную ситуацию следуя "букве закона" рекомендую на на штормоопасном направлении применять сетку меньшей плотности (парусности) и сократить интервал между штакетниками с 1.8м, до 1.5 или даже до 1м.
Как вариант - добавить штакетник в середину через один пролёт по моим наблюдениям страдает именно середина.
Удачи.

Я летом голос подавал за широкие пластиковые хомуты и железные стяжки с замком из шарика - рекомендую. Железные хомуты веселее чем подтяжка троса арматурной проволокой.

 

Сначала поставил пролет на безветренном направлении - 16 арматура забита на 1м через 1.5м, по краям забетонированные столбы 60*60, трос 4мм растянут талрепами. Вопросов нет, все стоит отлично. Затем посередине ветроопасного пролета в 40 м забетонировал столб 60*60 и в этих двух пролетах также забил через 1,5м 18 арматуру. На арматуру надел полипропиленовые тройники д 20 - на 16 арматуру надеваются отлично, на 18 приходится рассверливать. Каждый пролет растянут независимо. Следующий пролет в 40м разделил столбами на три части - сделал месяц назад, пока ещё сказать нечего. Везде накинута сетка 85 плотности шириной 4м. Протирается в местах крепления пластиковых стяжек. Стяжки затягивал колечками 2-3см диаметром внизу и вокруг средних тросов. Если не крепить возле тросов -сетка при ветре надувается парусом на метр в сторону.

 

Хочу указать на свои ошибки при постройке своего забора. Пруток (язык не поворачивается назвать "это" арматурой) у меня диаметром 18 мм, но я его могу согнуть руками. Установлены столбики через 2 метра. Поверх "натянута" проволока 6 мм, которую я приварил к столбикам. Т. к. приходилось варить в тёмное время суток и я "чайник" в этом деле, то в трёх местах в итоге отпало. В средине просто привязал, а с краю снимал сетку и приварил заново "по-крепче".
Одна из главных ошибок - угловые столбики. У меня сделаны их этого же прутка с укосинами. Нужно было хотя бы сделать с низу крестовину. В итоге вытягиваются из земли.
Ранее писал, что погнуло ветром. Поправил и сделал растяжки.
Было:

стало:

 

LeonidKam писал: "..Пруток (язык не поворачивается назвать "это" арматурой) у меня диаметром 18 мм, но я его могу согнуть руками..."

Вот, видимо, и причина! Помню, как я уже после установки забора делал летний душ. Контур для шторок решил изготовить из оставшейся D18 арматуры. Гнуть без спец. приспособлений такой диаметр под большой угол оказалось невозможно. (Разве, что попрыгав на ней деформировать по пологой дуге). Квадрат со сторонами 1.2 м Х 1.2 м и полукруглыми 90° углами удалось изготовить только с помощью 2 метровой трубы, которую использовал как рычаг, вставив в нее арматуру. А вот короткие 30 см концы загнуть на 90° (их потом приваривал к столбам кабины, расположив параллельно) удалось только с помощью большой кувалды!

Видимо на рынке присутствует разная по качеству металла и степени закалки арматура. Если D18 можно ГНУТЬ РУКАМИ (!) - это уже не столбик будет, а, извините, фигня какая-то! Мои радостные вздохи о том, как прекрасно мой заборчик пружинит на ветру и назад возвращается, для тех, кому попалось незакалённое (низкоуглеродное) железо, в этом случае выглядят, скорее, как трепотня идиота, чем как констатация реальных преимуществ простого технологического решения!

Р. S.: А ведь на самом деле бывает, что мой забор раскачивает ветром не по-детски! Но я уже давно спокойно смотрю на это. Ведь он всегда потом возвращается в исходное положение.
Похоже, если проблема разного качества металла действительно существует, нам придется, помимо конструктивных решений, еще и выявлять подходящие марки стали и, прежде чем покупать, уточнять соответствующие спецификации производителей!

 

Несколько раз проблема с качеством металла в этой ветке поднималась. Вот и меня коснулась. Лучше бы я "рифлёнку" взял. У нас в глубинке проблема с выбором не только металла, но и любого материала в принципе. Возможно сертификаты помогут хотя бы в выборе из того что есть.

 

По моему Вам не раз придется столкнуться с тем, что " в итоге отпало". Сварка не лучший вариант крепления проволоки 6 мм в таких местах, ведь постоянно происходит шевеление забора от ветра, т. е сгибание-разгибание.

 

Надеюсь @WAAD не будет серчать, за то что использовал его рисунок за основу.
Вот как выдергивает пруток

А так нужно было сделать

 

Хотел как лучше, а получилось как всегда

 

Насколько я понимаю, сортамент арматуры подразумевает гладкую только в классе А1. Выпускается она из нескольких видов сталей, но все они низколегированные углеродистые. Свою арматуру руками не гнул, но по ощущениям если наступить ногой на середину трёхметрового прутка д16, то её вполне можно согнуть. Возможно уважаемому WAAD повезло с маркой стали, в моей деревне арматура бывает только двух видов - гладкая и рифлёная, про марки стали здесь только широко улыбаются.

 

Различают ряд классов арматурных сталей, в зависимости от их механических свойств: А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000). Чем выше класс, тем выше прочность арматурной стали, что определяется содержанием углерода, степенью очистки стали, и наличием легирующих добавок. Арматуру изготавливают методом горячего проката, как круглого, так и периодического (рифленого) профиля.

Круглая арматура обладает большей прочностью, рифленая арматура отличается лучшим сцеплением с бетоном. Круглую арматуру чаще применяют для конструкций, работающих на растяжение и на срез, кроме того, круглая арматура применяется в случае использования тонкой арматуры в крупном изделии, тогда за счет большой площади поверхности всего набора арматурной проволоки в одной плите, достигается высокая прочность конструкции в целом. Арматуру диаметром более 32 мм почти никогда не выпускают круглой.

Низкие классы относят к т. н. ненапрягаемым видам арматуры, используемой для легких бетонных конструкций и производства петель и обвязок.

Напрягаемую арматуру производят из стали более высокой прочности - классов A-IV…A-VII. Эту, сталь, как правило, термически упрочняют, т. е. подвергают нагреву и отпуску при определенной температуре, что повышает предел текучести материала. Для обозначения термически упрочненной стали используют те же индексы, но с буквой «т». Например, сталь класса Ат-IV, сталь класса Ат-V.
Арматура из стали этих классов имеет, как и из стали класса А-III, гладкий контур или рифление в виде елочки с двумя продольными ребрами. Поэтому для отличия применяют различную окраску торцов стержней: из стали класса Ат-IV - красную, Ат-V - синюю, AT-VI - зеленую, Ат-VII - желтую.

Р. S.: Похоже мне действительно повезло. Вспомнилось, что когда я грузил уже нарезанные по 3 м столбики на машину, некоторые концы были окрашены в желтый цвет.
Видимо тем, у кого заборы полегли после первого приличного ветра, просто досталась эта самая ненапрягаемая арматура "высокой текучести".

 

Никогда не встречал цветовую окраску торцов, видимо дело в этом. Можно почаще устанавливать промежуточные столбики из профтрубы, должно помочь. Как бороться с разрывами сетки в местах крепежа? Прошивать полотно в несколько рядов прочной ниткой?

 

Да. Просто стянуть края дефекта прочной нитью.
У меня вообще два конца сшиты на обычной швейной машинке и ничего. Шов спокойно держится уже 6.5 лет.

 

Супер! несколько дней читала. Почему раньше не нашла эту тему. Обидно. Столбы с 3-ех сторон для забора есть, поперечины приварены, столько сил, денег и главное времени потрачено. Куплю сетку и всё закрою за 2 дня. WAAD Вам огромное спасибо.

 

Мы тоже планировали так сделать, чтобы потом "временный" забор из сетки переделать на постоянный. Так что не зря Вы трудились!