Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот так:

 

ну вот же есть расстояние 880 и есть расстояние 500, как раз в ту сторону, где стена из бруса. возможно использование без любого экрана...написал, посмотрел, признаю, что слегка ошибся. но не учтена разница между вставочным элементом в брус и расстоянием между трубой и собственным отражателем печи. но мне кажется, вы куда-то не туда слегка зашли. если у вас будет кирпич или отражатели - то все это ерунда. вопрос то изначально в проходе перекрытия и чердака.

с расстоянием внутри парной уже все нормально.

считаю так 800 - 335 - 55 = 410.

5 раз пересчитал

 

Молодец! Правильно считаешь, только еще минимун 120 отними.

 

для чего 120 то отнимать. все размеры считаются от трубы или оболочки сендвича до СГОРАЕМОГО материала. разве не так?

или я неправильно понимаю как будет расположена кирпичная кладка и брусовая стена...

 

Так! но:
120- это кирпич, соответственно он где-то будет стыковаться с брусом. Я так пологаю что мы говорим от том что брус "лежит" на кирпиче и в парной выступа внутрь нет.

 

если брус "лежит" на кирпиче, то тем более не понимаю для чего минусовать еще 120... если брус начинается с того места вглубь парной (где мы считаем 800 слева-направо), но мне кажется это не по инструкции ...

что-то мне подсказывает, что производитель печи учел противопожарные нормы и сделал все правильно.

 

Vital все правильно вам говорит: 800 - это с учетом ширины стенки, поэтому из 800 надо вычесть еще 120.

А вот и нет, смотрите, что А. Телегин мне ответил:

 

Ну то есть получается, что там на верхнем рисунке есть такая площадка внизу (не знаю что это, тяга или золоудаление какое то), кирпич расположен примерно на том уровне?

тогда 410-120 = 290...это до края дыма...то есть вопрос где взять еще 90...уж если совсем по-правильному мне кажется, что лучше добавить еще 120 из того же кирпича и все! разве так не проще?

 

А подругому и несказалбы. Ключевое слово "дополнительной защитой"...
И вообще в этом деле лучше перебздеть чем ...

Проще! Но есть намного симпатичней вариант.

 

[quote="Vital, post: 4276564, member: 197194"

Проще! Но есть намного симпатичней вариант.[/quote]

ну может быть. но возвращаясь к теме, то в любом случае проблема не в стене, а потолке. там 717 и 600 проходы минус 110 дым. в перекрытии остается 30 см от дыма, в чердаке 24,5...

 

Теперь то Вы понимаете почему проект начинается с печки и лестницы?
Ище есть вариант- сделать негорючую разделку...

 

если вы собрались меня поучить, то могу сказать, что проект начинается с возможности подключения коммуникаций, пятна застройки. печка и лестница это уже конструкторские решения.

 

На выходных по фундаменту сделано следующее:
1. Сделал перемычки внизу под опалубкой.
2. Уложил доски на перемычки, образовав дно опалубки. Естественно, донные доски крепить ни к чему не надо, чтобы потом их было легко снять. Кстати, доски вставлялись на дно со щелчком, что говорит о размерах практически до миллиметра, выдержанных при забивании столбиков по шнурам обноски и по двух плоскостному уровню.

3. Около верхней оголовки сваи доски кладутся свободно, оставляя зазоры. В эти зазоры потом затечет бетон и "обнимет" сваю, что дополнительно со связанной арматурой свай и арматуры ростверка обеспечит единую жесткую связь всех свай.

4. На фото видно насколько плотно прилегает дно к боковой опалубке.
5. В опалубку уложил техническую пленку, чтобы цементное молочко не утекало, а также чтобы при застывании влажность бетона уменьшалась равномерно в глубине бетона и ближе к краям. Пристепил пленку к опалубке так, чтобы внутри пленка лежала свободно без натяжений (иначе бетон своей массой пленку разорвет).
6. Уложил арматуру 10мм прутом по 3 прута снизу и 3 сверху. В углах и в Т-образных пересечениях арматуру сгибал на 90 градусов, сгибать достаточно по 1 прутку из 3 на каждом уровне, но иногда сгибал по 2, на фото видно.
7. Для вязки использовал вязальную проволоку 1,2 мм и вязальный крючек. Скажу, что проволоку лучше было бы взять более толстую, меньше бы рвалась при вязке. Получается секунд по 10 на каждую вязку. Кстати, в книге Яковлева не сказано о том, чтобы выпускать из свай вертикальную арматуру наверх. На практике оказывается удобно к этим торчащим прутам привязывать горизонтальную арматуру. Нижний уровень прутов привязывал в 3-4 см над дном опалубки, крайние соответственно в 3 см от боковой опалубки и от поверхности.

8. Перед укладыванием верхнего уровня прутов, отрезал и установил в распор куски труб в местах будущих продухов. Трубы использовал обычные сантехнические силиконовые 110мм. Количество продухов у меня 6 шт., все идут вдоль одного направления (поперек длинных стен).
9. Где не хватало длины прутов, продолжение связывал нахлестом нового прута с предыдущим на 50см минимум.

10. Так как уже сделал опалубку для потенциального кирпичного щитка, связал арматуру и в расширении под него.
11. Излишки вертикальных прутков срезал болгаркой, арматура нигде не должна выступать из бетона, везде заглубить на 3 см.
Все готово к заливке, в субботу надо заливать.

 

Мне до такой красоты еще далеко

Именно. Нашел способ обеспечить 250мм до любых балок, стропил. Балки перекрытия потолка 1 этажа остаются на месте, там расстояние достаточное. Крайнюю балку перекрытия чердака мансарды придется сдвинуть на 5 см (будет не 20, а 25см от сендвича), не сдвигая основных стропил. Немного меняются углы и размеры стропилки на крыше мансарды. Это "немного" сейчас переделываю, когда удается в перерывах между работой

Кирпичную же стенку сдвигаю на 1 см вглубь парной, тем самым отодвигая печку тоже вглубь парной на 1 см., тогда от брусовой перегородки до трубы будет не 24, а 25см.

 

Подождите. там 717 мм. минус труба 110, остается 30,4 см. а какой диаметр сэндвича? получается что он должен быть не более 21,8? так?

ладно...не мешаю мастеру, наверное с рисунком будет понятнее...