Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Два года шпалы пролежали на улице, может сразу не заметил, но средина у одной шпалы, на которую по подала вода сгнила в труху, если до берусь до неё обязательно с фоткую.

 

http://www.arwela.info/ruweb/plesen.htm может как-то прольёт свет на решение проблемы

 

Отапливать не стену а воздушную прослойку между слоями, те между каждым слоем будет воздушная прослойка 5-7 см
Думаю в начале сделать основную стену из опилкобетона
А потом нарашивать утепление из мохогипса вентфасад и втутрению отделку
Отаплива ть воздушную прослойку между опилкобетоном и мохогипсом бесплатным теплом из геотермального контура
Вопрос не будет ли образоватся конденсат на трубе и не появится ли там живность

Отапливать не стену а воздушную прослойку между слоями, те между каждым слоем будет воздушная прослойка 5-7 см
Думаю в начале сделать основную стену из опилкобетона
А потом нарашивать утепление из мохогипса вентфасад и втутрению отделку
Отаплива ть воздушную прослойку между опилкобетоном и мохогипсом бесплатным теплом из геотермального контура
Вопрос не будет ли образоватся конденсат на трубе и не появится ли там живность

 

Как раз вовремя я подоспел. Пришла пора ставить столбы для забора, решил их засолить, чтоб простояли дольше.
Так как тщательно шкурить не хочу, а под корой завелась чернота, требуются решительный меры. Путем долгих размышлений и оптимизаций для формирования подземной части были выбраны материалы- соль, известь, вода, полиэтиленовый рукав и скотч.
Столбы будут по 3м, 1,5внизу, 1,5вверху. Сначала роем/бурим ямку соответствующего диаметра, оборачиваем столбик полиэтиленовым рукавом, снизу глушим (подматываем и стягиваем бандажом кабельным). Получается бревно в полиэтиленовом чулке. Чтоб не разматывалась, закрепляем скотчем. Суем в ямку, длинну рукава изначально предусматриваем так, чтоб был выпуск наверх. Заливаем в полиэтиленовый рукав раствор соли и извести. Известь, по мере впитывания, раствора, плотно облепит все поры, а соль зайдет с водой вглубь древесины. После заливки подматываем скотчем полиэтилен к бревну повыше. Смотрим за уровнем раствора. Периодически разматываем и подливаем.
Находясь в известково-соляном р-ре, дерево постепенно пропитается солью и станет неспособным к гниению. Та часть полиэтилена, что выше земли м подвержена УФ, скоро потеряет герметичность и рассыпется, а та, что в земле, десятки лет прослужит верой и правдой, защищая древесину от выщелачивания и почву- от засоления.
Особенно прикольно то, что не надо ни тщательно ошкуривать (кора будет аккумулятором соли и улучшит капиллярное движение в стволе), ни тратить лишние материалы- вся химия заливается точечно, куда надо.
Теперь в цифрах. В 1л воды реально можно ратсворить 200-250гр соли, а хлористого калция в 3-4 раза больше. Таким образом можно достичь весьма большого насыщения солью древесины. Что будет проще и эффективней, не знаю. Фотоотчет по результатам выходных.
По поводу многослойных стен- уж и так вроде бы несложную конструкцию придумал, а сейчас берусь делать и еще упрощаю. Трудозатрат на стройке и так много, усложнение редко приводит к хорошим результатам. Если все по ходу дела, то еще ладно, а специально...

 

Читал в какой то старой книге, что раньше бревно ставили в бочку с железным или медным купоросом на некоторое время, потом ставили вертикально чтобы сохло (замоченным концом вверх). Писалось, что купорос сильнейший антимикотик (антигриботик). Через какое то время впитавшийся купорос опускался по волокнам вниз. Что то там еще писалось про заготовку леса строго зимой. Книжку не вспомню

 

Того леса не сыскать, а про бочку интересно, с живым деревом вполне годно должно получиться.

Виктор, я твоя не понимать) Я о своих бревнах, грибы с них не собирал, топориком проверял на годность, все гнилое вырезалось, две стороны тесались, две другие поверхностно вполне могут быть заражены, но что тут поделаешь. Тогда вы решили что завернем их в известь, сейчас я делаю вывод, что это бесполезно т. к. они и так в опилкобетоне - зачем их еще отдельно было окунать? Железный купорос мне не понравился т. к. не впитывается почти, но в реакцию вступает. Дерево им обрабатывать будет нормально, а вот стену из опилкобетона - плохо, у меня стружка, а он стекает по поверхности не проникая внутрь даже с помощью кисти (кистью тыкаю прямо в стену).

9398907, а зачем так глубоко столбы? Я бы со столбами при таком варианте еще озаботился высотой дерева, что на пол метра от земли.

Артур, с опилкобетоном - лучше один слой или на крайняк в несъемную опалубку.

 

Там почти моя история со стеклопакетами и дверью закрытыми на зиму+пол земляной. Кстати совет со спиртом интересен, думаю будет работать...
Но тема не раскрыта, отопление и прочее - все актуально для постоянного проживания, а что делать тем кто строит дачный дом? Читал в некоторых ветках, что дачный дом это вообще утопия и проблемы через несколько лет гарантированы.

 

Грибок из каркаса, а плесень из опилки. Плесень вообще где-то и в углу и на земле могла быть, но зацепилась она сначала за свежие опилки. Там такая история, что опилки я использовал сухие твердых пород, их качество и чистота без вопросов, но в какой-то момент они кончились и я заказал местных. Привезли то, что сыпется с пилы при распиловке сухостоя и валежника на заборные доски. Я сказал, спасибо, больше не надо, но все же прослойку уложил с них (там кубов 5-10 было), вот на них и увидел первые очаги заражения. Потом плесень или была разнесена мною (шашки, горелка и обработка мочей снизили рост, но увеличили количество очагов), пока не помыл стену керосином. Керосин очень сильно ВЫСУШИЛ стену, думаю, эффект такой же как от спирта был бы (см статью по ссылке выше), а потом железный купорос покрасил стену, ну и проветривать стал чаще, сразу видно было как сохнут стены.
Думаю, что кто будет строить сразу дом может и не столкнется с этим, а вот кто за сезон построит большой пристрой как я и закроет его - может попасть.
А грибы - Х. З. Пример: я не сделал конек, через щель вода капала на опил пролежавший сухим на чердаке много лет, залез посмотреть, а с него грибы, те же походу что и в углу окна. Откуда они? Природа!
Знаю одно - землю надо из пристроя выносить и засыпать песком, а потом какой известью с глиной или битыми блоками (есть свалка не так далеко). Но пока там сложен шифер, а что бы его на крышу - нужно печь достроить, а на нее не хватает времени...

 

...Хочу ответить несколько издалека .
Причина "далекого" ответа банальна - отвечу т. к. знаю, так как этим пользовался, т. к. получал опыт...
В общем...
...в общем - прошу не сильно судить, но уверен - здесь собрались думающие люди, которые творчески, гармонично и думающе переносят любой опыт на конкретную свою стройку. Предлагаю в данном случае взять "огородне-помидорный" опыт.

?

А как Вам следующие два факта:
1. Самая распространенное заболевание помидоров - это фитофтороз - и грубо говоря и правду говоря - классический грибок. К дополнению - этот грибок - практически всегда есть (вне зависимости от региона) и практически всегда появляется (рано или поздно, ну и конечно от предпринятых мер). Грубо говоря: если Вы посадили помидоры - в 50% вероятности Вы обязательно получите фитофтороз (пусть и в самом конце сезона ... пусть и не на всех растениях, ...пусть в самом слабом виде).
В общем - в какой-то мере довольно таки "большой писец" - если бы так было на стройке... то ... ...ну да ладно ...

2. Классическим средством борьбы и профилактики (так повелось еще с советских времен, но так было и во всех развитых странах, особенно во Франции, где и нашли эту...) - была бордоская смесь - смесь извести + железный (медный) купорос. От слово "бордо" - во Франции (да и практически везде) виноград так же склонен к грибковым заболеваниям...

...В общем: чем такая (вышеизложенная) ситуация отличается от опилкобетонной? Да ничем - окромя сроков - на помидорах всю эту грибковую хрень можно наблюдать (с бОльшей вероятностью) в течении всего лишь одного сезона...

Теперь о опыте:

1. Всегда (минимум один раз) провожу "профилактику помидоров бордоской смесью". До заражения. Как результат - сравниваю с соседями - практически всегда первую волну фиторозно-грибкового удара выдерживают.
Плюс. Плюс.

2. Но и И:
Еще лучше (в данном случае по временным срокам это бордоская смесь + вентиляция (ветер). Причем вентиляцию я поставил бы на первом месте. Как правило, и как результат - это (густота посадки) позволяет выдержать и вторую волну заболеваний - опять же сравниваю с соседями, которые через чур густо садят помидоры...

3. Далее. И все же. Бывает и лето влажным и прохладным. И фитофтороз начинает бурно развиваться. Заметьте: всегда начинает с самых слабых растений. (А самые слабые растения на 90-99% - в самом не проветриваемом месте). Может быть и купорос (бордоская смесь) помогла бы... но как - то не хочется уже есть (кушать ) помидоры с ядом 3 степени опасности...
Поэтому в таких случаях (а они где-то 1 раз на 5 лет) использую против фитофтороза таблетки от триппера (гонореи). Не удивляйтесь. Это - тоже грибок. Таблетки - 100% (или практически ) "съедобны". И главное: фитофтора останавливается. Эффект ну уж очень хороший.

4. И все же... приходит сентябрь - шикарное время для похода в лес за грибами,- и то же самое на огороде: редко в какой сезон не ударит фитофтороз.

Умозаключения (мои):

1. Если опилки заражены грибком - то железный купорос помогает на первых порах. Плюс вентиляция.

2. Но всегда есть - осень. Дождь моросит. Ночи - около 10градусов... А если еще и безветряно - лучшая грибная пора .

И в тоже время:

3. Грибковые споры, в данном случае фитофторозные, - находятся в земле. (В принципе- не так: споры летают и в воздухе, но чтобы "осесть" на растение им нужно сперва попасть в землю, а потом уж...). Вывод 1: не берите самый нижний слой опилок. Пусть остается будет буфером. Вывод 2: если уже в уложенных опилках не будет сырости - то спорам довольно таки сложно развиваться. (Хотел бы написать: вообще невозможно, но это не так -осенью- в самом воздухе - большая влажность, грубо говоря - сырость...). Вывод 3: именно осень - самое слабое "грибковое" звено.

4. далее: в принципе сами опилки очень тяжело "заразить" - это, например, хорошо описано в огородных темах данного форума. (Ну не "перепривают" они ни за год, ни за два, ни за три. А надо - лет пять (в среднем). Из собственных наблюдений - добавлю: хоть раз высушенные опилки раз в 10 (на в скидку) лучше сырых.

Ответы:
1.

Толк будет. Хорошая (эффективная) превентивная мера (не пишу о денежных и особенно временных затратах).

2.

Уточнение вопроса - уточнение ответа: эффективная мера весной и летом. Вопрос - в осени. (Насколько зараженные опилки... насколько хорошая вентиляция... насколько "хороший" купорос...) Т. е. 100% гарантии - нет. Сто пудов, увы .

3.

100% способно локализовать проблему. Т. к. слабые пораженные участки чередуются с "сильными", которые еще и предварительно усилены купоросом.

4.

См. ответы 1-2-3.
...и все таки рекомендовал бы отбраковывать потенциально зараженные опилки: в первую очередь: лежавшие на земле и прикасавшиеся с явно пораженными участками.

 

Столбы глубоко, потому что участок угловой, зимой ездят всякие грейдеры и любят тыкать своими лопатами по заборам. Надо сразу дать понять, что этот забор просто так не свернешь. А о том, как конкретно сделал, отпишу попозже, может, кому и пригодится.
Идея о солении бревен не дает мне покоя, но тут палка о двух концах- с одной стороны, вряд ли просоленное бревно будет гнить, но, с другой стороны, что будет с гвоздями и саморезами в соленой древесине годика через 2-3, особенно во влажных условиях?
Выхода вижу пока 2- оцинкованные метизы и использование железного купороса. Но оцинкованные гвозди надо еще поискать, да и какова будет их реальная эффективность? И саморезы не накрутишься... А железный купорос стоит недешево, это не поваренная соль, разоришься нахрен... У кого какие мысли есть?

 

У меня после экспериментов остался опил, замоченный в извести. Сейчас вода испарилась, остались комки как бы склеенного опила, ну при сжатии в руке рассыпаются конечно и от них такая идет едучая известковая пыль, что я не думаю чтобы там завелся какой нибудь грибок. Это я про использование опила в сухом виде в качестве засыпки на утепление например кровли.

 

Очень субъективно всем: Известь не впитывается деревом (ну не проходит внутрь реакция, хорошо видно поцарапав высохшую на дереве), хотя хорошо его укрывает и сама по себе препятствует распространению заражения, а вот железный купорос будет вступать в реакцию, мне так показалось по изменившемуся в течении нескольких часов цвету стены, правда пока не додумался ее поцарапать и посмотреть впитался ли хоть немного купорос железный. На выходных проверю. Вывод: я бы засыпал обработанные купоросом опилки на чердак и верхний слой перемешал с известью сухой, посыпал так сказать.