Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6

Добрый вечер!
Подскажите, можно ли опилкобетон закапывать в землю? Например, теплую отмостку сделать, яму со скважиной утеплить и т. д. Опилки не сгниют?

ЗЫ: Есть возможность достать халявные опилки и карбидный ил

 

Ясно. Да, оно дешевле. Обратите внимание на плиты. Ссылку я давал.

Спасибо. На выставке видел вылетело из головы. СтарческоеДаже буклетик где-то лежит. Мне нравятся его параметры. Но я думаю что лен также как и минвата со временем изменит свои свойства при попадании паров и влаги.

 

Просто по пожарным нормам, влаго и воздухопроницаемость =0. Возможна образование плесени на дереве в стыках. (т.к. влагу не примет, закроет)

 

В земле у вас опилки будут влажные со всеми вытекающими последствиями. Я бы не рекомендовал, хотя если есть желание поэкспериментировать...

 

Так по идее, если известки побольше бухнуть (халява же)- они не съедобные станут совсем для любых микроорганизмов. Хоть сухие, хоть влажные. Да и влажными им быть недолго - УГВ 20-30 метров, грунт не пучинистый совсем (луж не бывает).
Слои грунта сверху вниз: Плодородный слой - 20-30 см, глина - 0-7 см, дресва - 50-70 см, скала - ...

 

А пропорции не подскажете (опилки:карбидный ил: железный купорос)?

 

Сами попросили мотивировать, и на странице уже забыли про что!

 

Я ее читал (хорошая книга), но там про саму гидроизоляцию грунта. Не пойму, сколько опилок можно сыпать в ил, чтоб и тепло держало хорошо, и антисептические/гидроизоляционные свойства не потерялись. Опять же, про купорос там тоже пропорции с вяжущим указаны. Надо ли его увеличивать на массу опилок?
Или это только экспериментально подбирать?

 

Лен - природный полимер и свои свойства в отличии от минваты будет менять в разы медленнее т. е. теплопроводность в случае увлажнения увеличит не так значительно как минвата, если конечно его не будет постоянно заливать водой и он откровенно не сгниет. Кстати и сохнет лен лучше чем минвата.
Все это характерно и для искусственных материалов (эковата и т. д. различные утеплители на основе кожи, хлопка, шерсти и т. д.) т. е. материалов полученных из натуральных полимеров.

 

Премного благодарен!

Еще один вопрос возник:
Есть большое желание заглубить цоколь каркасника на метр в землю (до скалы), но вот тянуть на этот метр в высоту бетонную ленту толщиной 40-50 см как-то совсем меня не вдохновляет
А если деревянный каркас начать прямо снизу (ниже уровня земли), зашить доской/горбылем, а потом хорошенько обштукатурить карбидным илом и закопать? Будет стоять или рискованно?

Или может есть еще идеи, как бюджетно это реализовать?

П. С. Каркасник хочу заполнять опилками с илом (без цемента. ну или совсем чуть-чуть цемента).

 

Вполне возможно. Я могу лишь догадываться о его свойствах, но если вы заметили я ничего не утверждал.

Теперь что касается использования арболита ну или опилкобетона, с уменьшенной долей цемента как утеплителя фундамента, то я думаю запросто можно применить при условии что он будет укладываться на тщательно подготовленную(!) гидро и пароизоляцию и укрыт ею же (если в фундамент цоколь отмостку) либо сухим в виде сухих блоков, либо если монолитом, тогда надо дать высохнуть и лишь за тем укрывать. Хотя в фундамент и отмостку лучше укладывать тщательно высушенные блоки.
И вопрос можно ли арболитовый блок высушить до 0%влажности ? И у кого имеется такая площадь чтоб столько блоков высушить?
Можно их даже запаять потом вакуумом в ПВХ пленку и так уложить в гидроизоляцию.

С перекрытием тоже можно на холодном чердаке подстелить пароизоляцию. Если на месте заливать то и гидроизоляцию, а как высохнет укрыть т. н. паропроницаемой пленкой.
Но в случае с утеплением перекрытий так иначе это обстоятельство вынуждает думать о вентиляции в каждой комнате. ИМХО (впрочем как и с ЭППС)
Извиняюсь может не совсем понятно написал, но надеюсь мысль изложил.

 

Думается мне, что высушить до 0% на практике вряд-ли возможно. Кроме того, есть принцип "вода всегда найдет дырочку". А значит, материал рано или поздно наберет влагу (а высохнуть не сможет) и, даже если не сгниет, теплоизоляционные свойства сильно снизятся. Т. е. закрывать со всех сторон герметично, это как вату в паронепроницаемый пирог засунуть. Не по правилам.
ИМХО.

 

В том и прелесть природных материалов (искуственных - изготовленных на основе природного органического сырья), что при увлажнении их теплопроводность конечно увеличивается, НО не настолько как у синтетики или минеральных ват т. е. опилки, торф, войлок даже будучи влажными продолжают быть утеплителем и способны потом высохнуть. Графики зависимости теплопроводности от влажности приводились, по моему Виктором, но где не помню.
Для холодных чердаков никакой пароизоляции между перекрытием и опилками не нужно, как не нужно и гидроизоляции поверх опилок. Как Вам выше писали влага (водяные пары) найдет "дырочку", а вот тогда начнется процесс намокания и затем, очень быстро гниения - утеплитель не сможет отдать влагу естественным путем.
Бумагу между досками перекрытия и опилками, льнокострой и т. д. прокладывали для того чтоб утеплитель не "пылил" внутрь дома.
Просто весь "казус" в том, что если насыпать опилки на чердак это не примет МЧС (эти нормы существуют для вновь вводимого жилья еще наверно с 80-х, а может и раньше по всему СССРу) поэтому и приходится опилки "прятать" под слоем шлака, керамзита или мешать опилки с глиной и известью. Кстати в случае пожара стропильная система дома выгорела полностью, а опилки так и не занялись - видел лично, так что почему опилки в качестве чистого утеплителя не нравятся МЧС не знаю.