Выбор бензогенератора

По слухам для правильной притирки нужно и специальный абразив (форма зерен и прочность) в обкаточное масло сыпать и специальный режим трения (нагружености) в трущихся парах устраивать. Так что просто гоняние на холостом ходу час мало что притирает.

У моего в паспорте в виде намека на обкатку положено 5 часов гонять на электронагрузку где-то в половину от номинала. Так и гонял после покупки.

 

Так если свеча еще поджигает или хотя бы после частичной очистки поджигает - ее можно очистить в том же двигателе при большой мощности и сообразной температуре.

 

Не готов утверждать на 100% но если по аналогии с автомобильным двигателем, достаточно на высоких оборотах минуту погонять и нагар на свече слетает, учитывая штатные 3000 оборотов генератора думаю не такой уж и вред свече без нагрузки при качественной регулировке.
На сколько помню притирочные пасты при переборке совковых движков применяли из за низкой точности изготовления деталей, сейчас станки более прецизионные и эта паста в импортных двигателях (в том числе и кетайских) просто по определению не нужна.
Учитывая что условную обкатку на автомобильных двигателях по привычке делаем от 2000 до 5000 тысяч км то что час что 5 часов как мертвому припарка, так, для само успокоения что ритуал соблюден)

 

Каждый двигатель с конкретными режимами работы проектируется под конкретное масло. От замены на другое ресурс упадет а вероятность выхода из строя возрастет.

Для начала крайне вредно менять второе число после W относительно указаного в паспорте на двигатель. От замены типового 40 на 50 будут больше потери (расход дорогого топлива) и температура, а от замены 40 на 30 будет больше угар и вероятность заклинивания при повышеной нагрузке и нагреве.

Первое число до W минус 35 это просто минимальная рекомендуемая температура запуска. Для типового летнего 15W40 это целых -20. Если подогревать зимой - то имхо переходить на "зимнее" 10W40 смысла мало.

Кроме SAE маркировки вида xWy есть еще API S (для бензиновых) индексы, так с ними проще - должно быть равно или лучше указаному в паспорте двигателя. Щас обычно в продаже уже все только лучше.

Но есть еще ACEA индексы, и для особо понтовых масел они по слухам А1 или А5 (для бензиновых) и это значит заниженую вязкость для специальных двигателей. Если их заливать в типовой дешевый китайский - ему также могет поплохеть.

Итого - от качественного 5W30 вместо рекомендуемого к типовому китайскому дешевому двигателю 15W40 будет убыток хозяину от покупки более дорогого масла, повышеный угар и вероятность клина от пониженой вязкости на номинальной температуре, да еще масло W30 да еще "самое дорогое" (с API SL) может иметь ACEA индекс А5 от которого оно еще хуже будет смазывать дешевый китайский двигатель на высоких температурах.

Масла с АСЕА индексами А1 и А5 (бензиновые) можно лить только если они прямо указаны в паспорте на двигатель.

Менять вторую цифру после W на отличную от паспортной череповато потерей ресурса и выходом из строя.

Занижать API S индекс - вредно, но и сложно. Завышать даже полезно.

Понижать первую цифру перед W за добавочное бабло имхо имеет смысл только если хочется полегче заводиться при -25..-35 цельсиевых без подогрева.

Так в электроагрегате на 3000 об/мин мощща регулируется расходом топлива - а от расхода и температура свечи и цылиндроблока. При тех же 3000 об/мин но без нагружености генератора агрегат через 5+ минут замораживается собственным фиксированым охлаждением до начала копчения свечи. А под полной нагрузкой генератора при тех же 3000 об/мин и плохом охлаждении агрегат можно и перегреть нафиг.

 

Ну применяемость масла это целая религия и на любом авто форуме сотни мыслей на эту тему.
что касаемо первой цифры 0W и 5W это синтетика, она более стабильна в крайних температурных режимах по вязкости и смазывающим свойствам в холод и жару, более долговечна. 10W это полусинтетика- то есть обычная минералка за дорого с присадками. Могу сказать что мои первые 4 машины были б/у и лил я туда 5W50 покупал с пробегом 80 тык, продавал за 200, ничего не подъедало и не клинило, 5W50 масло для тяжелых режимов эксплуатации и для тошнить в пробке просто не нужно как понял спустя годы, сейчас 5W40 на все случаи жизни и последние 5 машин (езжу много, меняю часто) этому подтверждение. Ну опять же у каждого своё понятие о прекрасном.
В инструкции к генератору четко написанно 10W30 или выше, что выше плохо ни слова...

 

На ниве достаточно дешевый двигатель - его можно часто менять отдельно от кузова.

От выше рекомендуемого после W ресурс падает имхо медленее, чем при занижении, а на расход топлива производителю двигателей щас имхо пофиг бо за свой ресурс двигатель сжигает топлива в 5 и больше раз от своей цены. Да и если агрегат гонять на обычно сильно пониженой от номинала нагрузке, то от более вязкого масла он будет насколько-то медленее замерзать из-за увеличеных нутряных потерь.

У меня в паспорте на агрегаты с двигателями United Power указано только 15W40 как летнее или 10W40 для зимы, API SG-SF/CC-CD.

W это только SAE индексы вязкости, про остальное (стабильность, смазывающесть в режимах и долговечность и др) - в API S/С индексах.

От W50 будет повышеный расход топлива имхо всегда и повышеная вероятность перегрева в режимах максиальной мощщи если такое отсутствует в рекомендациях производителя. На повышеный расход в автодвигателе многим имхо пофиг - чтобы ехало приходится заправлять, а сколько пожглось от норматива мало кто считает.

А топливогенератор конкретно пережигает литры в выходные джоули (хозбыт киловатчасы) и от залива в него более вязкого масла цена выходных джоулей будет еще больше.

 

AndreyNS, буду признателен - если дадите рекомендацию по маслу, для ДВС "Нивы"

С уважением, к профессионалам

 

Совет от ЛЮБИТЕЛЯ)
5W50 действительно перебор и трата денег, 5W40 или 5W30, то и другое за глаза, главное чтоб не подъедал двигатель, если кушает то на более вязкое 10W а то и 15W переходите, именно так рекомендуют производители масел. Применимо ко всем ДВС в зависимости от их степени износа.

 

По инету ходят слухи что в книжке от производителя написано лить SAE 5W30 от +30 до -30 наружней температуры, для сезонов кроме зимы должно и имхо более дешевое 10W30 годиться. По API сейчас обычно в продаже SH или лучше (в 201х наверное уже в основном SN), ACEA A2,A3. По поводу рекомендованого производителем числа после W лучше посмотреть в документации на имеющийся двигатель.

Если масло угорает - его нужно подливать. По возможности производить ремонт двигателя. 10W и 15W это менее вязкие в холодном состоянии относительно 5W - их обычно используют как более дешевые в теплые сезоны или при наличии предпускового подогрева двигателя.

 

Тут у Вас несостыковочка, 10W и 15W относительно 5W более вязкие в холодное время, обшиблись чуток, а так все по Станиславскому

 

Да - с 10 и 15 ошибка, действительно на холоде более вязкие.

 

Прежде чем оглашать родословную не помешало бы уточнить, а на самом деле так как Вы думаете?...
Вот ссыль на инструкцию в которой на каждом листе четко написанно, лицензия хундаи корпорейшн корея.
http://hyundai-direct.ru/upload/iblock/4bc/4bc068b5b9115389d20793bfe7b44efa.pdf
На off сайте http://hyundai-direct.ru/o_kompanii/nasha_istoriya/ все доступно объясняется, да производиться в китае как и все остальное, но проектировалось в уважаемом концерне и уж точно не прораб по качеству о котором только негатив от пользователей.
Да и внешний вид и исполнение у него не китайца.

 

Какая нафик лицензия? На что лицензия? На название? На конструкцию? На двигатель? Но двигатели у них аля Хонда, как и у всех китайцев. Посмотрите на название карбюратора у Прораба и у Хундай. Они абсолютно одинаковые. Все комлектующие у Хундай - обычные китайские. За что платить две цены? Например, сейчас в Метро продают отличный генератор Генстаб 3000 за 8000 руб. В соседнем магазе ОБИ аналогичный Хундай 3000 стОит 16000 руб. Всё один в один, только у Генстаба стоит отличный двигатель Лончин, альтернатор с заводской наклейкой, отлично проваренной и окрашенной хорошей краской рамой, крышка бензобака из нержавейки, хорошо закреплённый и защищённый глушитель и т. д. В отличии от Хундая.
п. с. В РФ из Китая генераторы Хундай привозит фирма, зарегистрированная в Испании. Все права на реализацию на территории РФ переданы некоему ООО зарегистрированному в Москве. Ни один штрих-код с коробок - не пробивается. Такой страны по штрих-коду не существует. Все концы спрятаны в воду. Каждый выбирает сам.

 

Во, теперь уже Испания, была же в канаде регистрация) ? а фыкты, документы?, я Вам факты, Вы мне слова, да к стати, на этом же форуме на хваленом кипоре частенько читал что электроника летит. Сертификат на двигатели собственного производства расположенный на приведенном мной сайте прилагаю, адрес корпорации в левом верхнем углу, четко написанно, Корея, Сеул, Какая нахрен Испания и Канада, Вы читать пробовали или фантазия и выдумка Ваш конек?
Можно еще глянуть на сеть сервисных центров: http://hyundai-direct.ru/podderzhka/servisnye_tsentry/ вряд ли левая компания продающая китайские генераторы может такую поддержку себе позволить.
Ну и до кучи материнский сайт http://hyundaicorp.com/ с штаб квартирой и регистрацией в Корее.

 

Реализация в РФ идёт, якобы через Испанию. На коробках имеются наклейки на русском языке. Реализация в других странах мира может быть и через Канаду. Это многоголовый международный спрут.)
У моего знакомого, через три недели использования Хундай 3000 вырвало крепление глушителя вместе со стенкой глушителя. Ездил 2 недели в сервис-центр Хундая в С-Пб. Так и не попал, всё время висела надпись * Временно не работаем* Вот такой * развитый* сервис. Купил на рынке стандартный китайский глушитель на 2,5 кВт. и сам поменял.