Металлическая дверь своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сертификат качества. Сам звонил. Могу дать координаты сами позвоните. До кризеса было 15.

 

Ну нет, спасибо конечно, но сертификат качества и сертификат на класс взломостойкости, это очень разные вещи, и вряд ли последнее так доступно как первое.

 

Кстати, вот нашел замечательный аргумент не в пользу дверей созданных из профиля. Снимали это мои старые знакомые из Киева, ныне страшнейшие Русофобы, но я надеюсь они скоро переубедят себя в обратном
дверь из профиля взломали рычажными инструментами за 5 минут. Попотели, правда. Но кто не старается при криминальном взломе квартиры? Замки установлены все не менее 4 класса. Но что важно - замки установлены за лицевую планку! Которая потом же была показана вся погнутая.
Короче, для думающих, и для тех кто умеет делать правильные выводы. От себя отмечу: что если сделать "работу над ошибкам" то можно сделать и такую дверь не пригодной для быстрого взлома. Но для этого надо изменить принцип установки замков, да и над самими замками следует поработать!

 

А причём здесь профильная дверь. Это же типичная антирекламная заказуха. На двери стоят два дерьмовых замка. Вырвали коробку из проёма вставили между полотном и в освободившейся коробкой лом длиной в метр да ещё и били "тёщей" в 5 кг. Ваше хвалёное гнутьё сложилось при таком раскладе в лист бумаги. А профиль выдержал. Поставь сюда CISA из нутри, да коробку закрепить на ушах из полосы в 30 см, а лучше ответочку из угла, конверт по кругу и хрен они её бы взяли. Мало жёсткости, коробку из швеллера.
Вы лучше посмотрите как они сертификат на взломостойкость 5 класса получали. На 3:40 минуте.

Где этот метровый лом с кувалдой и парой здоровенных детин? Поставили какого то чахлика с монтажкой поковыряться. И замок также поставили с наружи. Всё это фуфел. Убийство конкурентов. Тем более в хохляндии за бабки чёрта лысого купить можно не то что сертификат.

 

Как при чем, мне показалось что вы являетесь активным сторонником таких дверей, из ранних ваших сообщений. Да и компания Патриот врвсю создает двери с использованием подобного материала. А если говорить о дверях "своими руками", то это самый подходящий материал для создания двери без производственных технологий.

"заказуха", допускаю, но она отражает истинное положение дел с конструкцией таких дверей, и тем как их взламывают домушники.

Вот тут я с вами не соглашусь. Замки Бордер не самые лучшие, однако есть и похуже. Но при данном виде вскрытия качество замка не играет роли, потому как у всех замков такого класса одинаковая конструкция, которая ведет себя исключительно похоже при таком взломе дверей. будь то Керберос, или Моттура, иди даже Семеко с Апексом Т72.

Чем вам не нравится метод взлома двери? Или вы считаете что дверную коробку частично не вырвать из стенового проема? А вот про "мое хваленое гнутье" которое не выдержит такого же, это вопрос спорный. В отличии от замкнутого профиля из проката, профиль созданный из гнутого листового проката, может быть усложнен и усилен. Тому есть производственные примеры. Подобных примеров с производством дверей из замкнутого профиля видеть не приходилось, увы.

Все мы умны задним числом. У меня тоже есть рецепты по усилению такой двери. Но вот беда, я не видео ни одной двери из замкнутого профиля, что бы там замки устанавливались комбинированным методом, или "вкладным" методом, как вы это любите называть. Покажете такого дверного производителя?

Территория Украины это шапито на конной тяге, не спорю. Но я вам вот что подскажу: при испытаниях дверного блока в НИЦ, как показано на этом видео, в амбалах нет нужды. Испытания проводят тихо и без помпы, а секундомер останавливается как только испытателю надо почесать нос, или курнуть в сторонке. Любой может провести на видео подобные испытания, если сможет пробиться для них в испытательный центр. Двери же у Игоря не важнецкие, я это от него никогда не скрывал, да думаю найдется много кого, кто ему это напоминает и без меня.

 

В эти новогодние каникулы изготовил металлическую, пока еще без петель и без наполнения, дверь. Это не первая самодельная дверь для себя. Шестая, включая гаражные ворота.

Из замков, уже имел дело с Кербероссами, Чизами, Моттурами, Казанскими сувальдными, прочими безымянными. Моттура - больше всего понравилась, хотя все работают.
Поэтому и на изготавливаемую дверь выбрал замок для входных дверей 4-x ригельный с защелкой и вспомогательным замком под евроцилиндр Mottura 54797TBDR54 https://protect-system.ru/index.php/katalog-tovarov/zamki-dlya-stalnykh-dverej/1015-zamok-dlya-vhodnyh-dvere, без нуклии и без перекодировки. Вверху ручка, ниже - черыре ригеля. Запирание - сувальдное. Сувальдное отверстие имеет шторку.
Ниже - защелчка, потом гнездо для личинки.
При выборе замка консультировался с @ГАС76, за что огромное ему спасибо.
Замок обошелся в 6 000 руб.
Пришлось докупать личинку, взял Чизу за 3500 руб с противосломными пластинами внизу. Магнитные ключи брать не стал.
Броненакладку еще за 1000 руб. и накладку изнутри.
Итого все это счастье обошлось в 11 700 руб.

Материал двери:
- наружное полотно из тройки,
- конструктив двери из П-образного профиля 50х40х3мм (оцинковка из старых запасов),
- обвязка из уголка 75х75мм.

Ригельная планка замка снята, отверстия ригелей выполнены непосредственно в конструктиве.
Крепеж замка через его штатные крепежные отверстия на самодельной рамке.

Предыдушие двери изготавливал разными приемами. Эту в следующем порядке:
- сначала изготовил передний вертикальный профиль, закрепив в нем замок через изготовленную по замку рамку. Проверил работу замка.
- изготовил задний вертикальный профиль, закрепив в нем противосъемники (за петлями),
- изготовил всю рамку двери из профилей, собрав ее прихватками,
- вырезал по ней наружный лист с учетом нахлестов (20 мм),
- прихватил к нему рамку и затем обварил с шагом 150 мм,
- выполнил в обвязке отверстия для ригелей и противосъемников,
- изготовил обвязку из уголка, зазоры по периметру двери от 3 до 5мм.

Данная последовательность показалась более оптимальной, чем ранние (сначала обвязка, потом прихватка через прокладку листа двери, потом сборка рамы двери).

Осталось приварить петли (пока не купил),

Из опыта:
- понравилось ставить один комбинированный замок (сувальда плюс цилиндр) чем два разнотипных,
- отказался от лицевой планки замка и кармана с торца,
- для уплотнения примеряю Ш-образный профиль, наклееный по листу двери, для чего при изготовлении двери формирую конструктивный зазор в притворе, между листом и обвязкой (уголком) около 3-х мм,
- второй контур - тот-же уплотнитель, наклеен на деревянную доску, закрепленную в проеме обвязки,
- внутренняя отделка - ламинированный лист ДВП,
- отказался от вертикальных тяг - дверь очень жесткая,
- для покрытия металлических элеменов достаточно пары слоев Хамеррайта, ни одна дверь из ранее изготовленных и контактирующих с наружкой не поржавела и не выгорела.

При монтаже замка и отверстий под ригеля и защелчку, учите, что дверь держится на защелчке. Ригеля должны ходить с зазором.

 

Целесообразно ли делать дверь с утеплением толщиной 100мм или ограничится 80мм?

 

А зачем вообще такая толщина, достаточно 50мм

 

Будет ли промерзать уличная дверь в газобетонной стене толщиной 50, 80, 100 мм, если вторая дверь деревянная?

 

Если дверь с мин. ватой то промерзать не будет.

 

Толщина двери не влияет на промерзание?

 

влияет заполнение, проверенно.

 

Сделал обвязку проема уголком. Подскажите...нужно утеплить уголок снаружи пеноплексом и сделать дверь без наличника? Или все равно и на этой обвязке внутри дома не будет конденсат образовываться?

 

В хозблок поставили осенью металл. "зимнюю" (на фото - типовая-очень похожая) дверь (не очень дорогую - десяток тыс. руб.) Зимой при морозах -20С появилась такая проблема - обледенение контура рамы, переходящая на внутреннюю часть двери (или запотевании при -10С).
Внутри поддерживается +1С...+3С не более. Сейчас электрическим нагревателем с температурным реле, потом будет батарея от СО из дома. Пластиковые окна закрыты, вентиляции практически нет. Понимаю, что мостик холода = тепловой мост идет по сплошному металл. коробу (раме), который и на улице и внутрь заходит. Метал. дверь открывается наружу.
А как отделаться или уменьшить это? Вторую дверь деревянную - открывающуюся во внутрь не хочется ставить, много места внутри "съест" - там стеллажи.
К примеру: В доме стоит дорогущая железная дверь, с ней все в порядке - там есть "тамбур" с +20С и с проветриванием. Не потеет, не течет, замок не замерзает и работает всегда. Но в хоз-блок такую - это перебор.
Какие методы минимизации этого "безобразия" есть? Проблема на фото.

 

Греющий кабель по периметру коробки. у меня в дом стоит обычная заводская железная дверь от бульдорс. изначально перед установкой внутри коробки приклеил скотчем греющий кабель. после установки запенил. но не понадобилось. были морозы зимой, но не промерзало. не пришлось проверять на деле.