Металлическая дверь своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Rexther,по мне так фанера как фанера, они пишут корабельная влагостойкая, но мы то с вами как простые обыватели и не узнаем какая она там) Но то что стоит без проблем не первую зиму это точно.

 

Двадцать лет назад сделал себе в квартиру железную дверь. В те времена они еще не так были распространены. Делал в гараже. Из даром доставшихся уголков 50х50х5 мм. с частыми ребрами жесткости.
Делал просто ради проведения времени. Лист металла был 3 мм. Ну не было ничего другого. Дверь делал при входе вторую. Первая была как у всех деревянная. Ни разу не пожалел. В течение нескольких лет три раза ломали деревянную дверь. Железную не ломали, так и уходили.

 

Думаю что если бы не было деревянной то и не пробовали бы ломать железную. Видят что дерево и легко войти - ломают.

 

Всем доброго времени суток, была приобретена и разобрана полностью входная дверь, производства г. Йошкар-Ола, с терморазрывом, если так можно это назвать, на трех петлях с хлюпкими подшипниками, толщина металла 1,5м заявлено производителем, но по факту 1,5мм с краской, а сам металл наверное 1,2мм, в зоне петель и замков двойной металл. Утеплитель с уличной стороны - каменная вата 60мм (плотность и производитель не известно) затем 20мм пенопласта и МДФ накладка. Коробка с терморазрывом не утеплена вообще. Хотелось бы доработать следующее:
1) Внутри дверного полотна наварить профильную трубу для усиления? Создать каркас так сказать.
2) В полотне металла просверлить отверстия, с наружи положить лист металла 1,5-2мм и через отверстия приварить листы друг к другу, и к новому каркасу из профиля?
3) Стоит ли менять утеплитель? если да, то на какой?

 

Добавил фоток. и нанес изменения которые хотелось бы сделать. вопрос стоит ли заморачиваться? хуже не будет?

 

утеплитель и конструкцию двери оставить нужно неизменной, ничего варить и переделывать не надо, никакой сварки.
Нужно демонтировать уголок крепления панели и удалить пробковую подложку, которая является терморазрывом. И вместо нее поставить лист фанеры на всю плоскость двери, крепление должно осуществится этими же саморезами по краям полотна и более длинными саморезами в центральный профиль. Торец фанеры закрасить черным маркером. Лист фанеры даст необходимую жесткость и будет являться терморазрывом. Толщина фанеры должна быть такая же как и толщина пробковой подложки.

 

Металл покрывается конденсатом мочит вату и она перестает работать как утеплитель. Я бы ЕПС положил у него чуть лучше свойства чем у пенопласта и запенил все. или вообщебы все запенил на пену с минимальным последующем расширением.

 

В балке можно просверлить несколько отверсий и запенить пространство под ней. хотя при такой площади контакта по граням эффект будет минимальный.

 

почему не нужно варить? если я уберу этот усилитель, и сварю каркас из профильной трубы внутри двери и по периметру? чем плохо?

 

Чем больше металла в двери, тем она "холоднее" и тяжелее. Проблема вашей двери заключается только в недостаточной конструкционной жесткости полотна. Поверьте, лист фанеры заменит по жесткости лист стали.

 

а можно применить вместо фанеры двп применить? а то фанеру не найду такого размера, только из двух кусков получается. или все же поискать фанеру?

 

да, можно.

 

Как правильно в самодельную железную дверь закрепить стеклопакет. верь сварена из профиля 25 на 50 - фасад стальной холоднокатаный лист 2 мм. стеклопакет предполагается 40 мм с зеркальной тонировкой. Вопрос как правильно закрепить. Припуски на вырезе в листе 2 см по периметру стеклопакета - пока мысли приклеить спереди стеклопакет к листу герметиком, а по периметру его запенить поставив снизу на пластины. Может я не прав и как делают в правильных и заводских дверях?

 

через уплотнители D12 или D14. Уплотнитель>стекло (32)>уплотнитель>уголок (45*10)

 

Тоесть 40 стеклопакет в 50 профиль никак? уплотнитель клеить к металу в местах нахлеста не стекло? в нижней части и по торцам стеклопакета как поступить?