Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)

Не совсем обычная ДСП. Она влагостойкая, плотнее на слом со шпунтом. Шпунты проклеивали ПВА, т. е. пол почти монолит. Но это конечно не бетон.

 

Если можете уверенно определить, что шов был наполнен не на всю глубину (тем более менее чем на 2/3), то я бы рекомендовал просто перезатереть цементно-полимерной для ширины шва 1-10мм, но уже по увлажнённому шву и заполняя по-максимуму.

 

Проверил, шов заполнен полностью

 

Приехали тёрки для затирки.
Ценовая группа одна, все от 504 до 583

Все кроме 4-ой резина. Жёлтая SGS губчатая мелкопорка типа неопрена.
Беорол и Литокол забракованы сразу - жёсткие. Литокол ещё и вместо плоскости бугры и ямы.
У Беорола отличная геометрия, прямые и скруглённые углы, но она не сплошная.

SGS в сторону, потому как планировалась именно резина (позже оказалось, что совершенно напрасно).
Выбирал между польской Ято (со сменной резиной) и китайским Мапеем. Примерно одинаковые по жёсткости, ручка поляка удобнее, но имя китайца перевесило, несмотря на кривовато слепленную рукоять). У Ято ещё из-за натяга сменной резинки не очень геометрия по кромке.

Ещё шпатель Строй Полимер СПИКА (65р.)

Шпатель сравним с обычным 60мм, но имеет удачный размер по длинной стороне (в самый раз) и разные профили углов. Недостаток - непонятная дырка, видимо, для крепления на какую-то ручку. Мешает и налипает затирка неудобно. Деньги те же, можно брать.

Мапеевскую тёрку опробовал на цементной затирке. Можно работать.
НО
внезапно выяснилось,
что обычной штукатурной тёркой с неопреновой подложкой работается быстрее и чище!
Чище - лучше снимает излишки с плитки и с неё меньше летает затирка.
Заполнение шва однозначно не хуже резиновой, а возможно даже и лучше.

результат наполнения увлажнённого шва белой тёркой в 2-3 движения и неувлажнённого шва зелёным шпателем в 3-4-5 движений:

Для затирки рельефной плитки точно нужно выбирать тёрку с губчатой мелкопористой резиной (типа неопрена).
и да: в этой дисциплине Мапей однозначно не лидер, а Литокол и вовсе аутсайдер по всем параметрам.

 

Наврал, зелёный шпатель 80*140мм. У белого восьмерка стёрлась до шестерки...)
Получилось что я давно считаю 80мм шпатель шестидесяткой.

 

Дом, где зимой в отсутствие хозяев будет -20C, а после приезда хозяев и плавного включения теплых полов - +40C

Помещеие 6x6м

При размере керамокрантита 60см какой шов между плитками керамогранита сделать?

 

Точно не менее 2мм.

Если руководствоваться Мапеем, то клей S1, зазор от стен/углов от 5мм, компенсационный шов каждые 3*3м, швы около 3мм и заполнение швов силикон/полиуретан/MSгерметик выходит.

 

В старом описании литоколовских клеев, наппример K100 (litokol. market/upload/iblock/b7f/b7fb5e5519a2711edfd9c6d60a428694.pdf?ysclid=lv9kwj8lvy836527457) указано для плитки 60см делать зазор не менее 5мм.
Разве с тех пор что поменялось?

 

Я написал, что руководствовался статьями Мапея. На мой взгляд - это наиболее подробные доступные описания технологии укладки керамогранита на сегодня. Собственного опыта для вашего случая не имею.

А вообще -
Поменялись технологии, нормы, ГОСТы, характеристики как клеев так и затирок.
Как показывает практика, конкретный продукт так же эволюционирует. Или деградирует в угоду
разделению/расширению линейки продуктов, например.
Волма Аквапласт сейчас совсем не то, что Волма Аквапласт 8-10 лет назад (деградация).
Ну или те же затирки цементные (эволюция).
Опять же, описания/требования новых продуктов на заре их появления обычно через некоторое время и наработке практики реального применения нередко корректируются и сильно меняются в результате.

 

В старых СНИПах и размер зуба гребёнки для плитки 20*30 уже 10мм стоял, 30*30 - 12мм.
Табличка, емнип, до 16мм зуба была. Попробуйте щас найти гребёнку с зубом 14мм...
Если верно помню, то старые нормы на швы были не менее 1% от длины плитки.

Кстати, каким зубом вы рассчитываете 5мм слой клея дать?
На 10мм зубе итоговый слой около 3мм, если вы нормально развели клей.
Или нанесение клея встречным методом - на основание и на плитку?

 

Порекомендуйте пожалуйста хорошую СВП 3мм: https://www.forumhouse.ru/posts/32607959/

 

Добрый вечер, положили плитку над фартуком, мастер предлагает щель между фартуком и столешницей (ДСП) заделать цементной затиркой...я что-то сомневаюсь, что она там долго проживает и не высыпается. Ну и соответственно также затереть все швы между плиткой и между плиткой и шкафами... Подскажите, мне кажется что все надо силиконовой затиркой, подскажите пожалуйста?

 

Если по классике, то эта щель закрывается плинтусом, который производители/монтажники кухонь называют пристеночным бортиком.
Для тех, кто считает пластиковый плинтус "колхозом" в ассортименте присутствуют в продаже металлические пристеночные бортики по цене в 2...20 раз выше. Они, правда, крайне редко хотя бы равны по функционалу пластиковым (герметичность примыкания/удобство чистки-уборки), зато тут вы задорого получаете "а-ля неколхоз".

Если не по классике, то по фото видно, что мастер выложил фартук уже по столешне, а значит ширина шва минимальна и одинакова. Тут затирка ляжет не на ДСП, а на лицевой пластик постформинга. Держаться будет. Насколько долго - зависит от стабильности столешницы. Если всё стоит монументально и не будет сильных вибраций - продержится дольше, чем силикон сможет сохранять приличный вид. Точнее по сроку и гарантиям вам скажет ваш мастер на месте.
На фото шов между пластиковой раскладкой и плиткой заполненный цементной затиркой. Шесть лет спустя выглядел точно также.


Между плиткой и верхними шкафами - сомнительно. Шкафы точно не так монументальны как тяжёлая столешница. Если только имеется ввиду вариант заполнить неравномерную щель между плиткой/нижней поверхностью шкафов как раз для визуального выравнивания верхней кромки фартука и не обращать внимания на скорее всего неизбежный отрыв шкафов от затирки (и появление там малозаметной трещины) в процессе эксплуатации. Герметизация там не требуется, даже умышленно залить верхнее примыкание фартука к дну верхних шкафов без специального инструментария крайне сложно.

Я бы просто выравнивал фартук по верхней кромке и ставил шкафы с минимально возможным зазором или просто на торец плитки фартука. По нижнему стыку со столешницей обычно рекомендую своим клиентам плинтус Korner LB-37 / LB-38 / LB-23 (цифра = высоте в мм) как прочный и хорошо защищающий от возможных протечек даже с плиткой имеющей заметный но плавный рельеф.
На фото Korner LB-23 и рельефная плитка.

 

Т. е. вы считаете, что нижний зазор силиконовой затиркой хуже чем цементной? А боковые щели какой бы затиркой затирали (между плиткой и шкафом)?

 

Переживаю за влагу возле мойки, что там не подтекало и столешница не вздулась. Поэтому не могу определиться силиконовой или цементной лучше затиркой. Ещё был вариант цементную с добавкой Litokol намешать