Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@pechizhara,
Вы лучше объясните, как Вы умудряетесь приготовить парилку березовым поленом массой 1,5 кг?
Кстати, Вы не знаете, что теплотворная способность древесины не зависит от её вида - слово "березовое" в ваших сообщениях лишнее. Следите за своей терминологией.

 

Берёте полено. Помещаете в топку и поджигаете. Через 30 минут приступаете к приему банных процедур. Подробнее скоро в новой теме.

 

@Палеха, ты к ним на сайт зайди, там такие вещи написаны, что можно долго веселиться.

Например,
В умеренном режиме расход берёзовых колотых дров в час составляет 0,0008 м. куб или 1,5 кг. Это подтверждено натурными заводскими испытаниями.

Просто посчитай, какая плотность получится. Что-то около 2 кг/дм.куб. Практически камень получается, больше железного дерева. И заводские испытания легко подтверждают наличие супер-березы в три раза плотнее обычной. Так что супер-полено (кстати, оно пишется через О - это для pechizhara информация) баньку и истопит

 

Ждем. Только не забудьте добавить в нее картинку с разрезом печи из патента на полезную модель, а также другую информацию для обсуждения, о которой я просил в личной переписке.

 

Продолжая размышления, какой должна быть хорошая печь для бани. Считаем объективным ввести критерий оценки – «экономичность» или «расход топлива».

 

постом выше я уже написал что моя печь очень экономична, но в режиме экономии топит ООООчень долго, поэтому параметр экономичности должен применяться в комплексе и не вырываться из общего контекста как вы пытаетесь это сделать, в этом проглядывается манипуляция и попытки выдать желаемое за действительное.

 

Поддерживаю, только корректнее говорить о КПД печи. Можно сделать печку, которая будет топиться спичками и иметь расход топлива 100 грамм в час. Однако смысла в ней не будет, потому как в парной будет холодно. Проведенный расчет показывает, что, чтобы нагреть самую маленькую и максимально утепленную парную по минимуму, нужно порядка 4-5 кВт*ч, далее для поддержания минимальных приемлемых кондиций не менее 2 кВт мощности. И это тепло с учетом КПД печи.
Во-вторых, специалист может оценить КПД печи косвенно по ее разрезу. Печи с высоким КПД имеют сложную систему газоходных каналов, позволяющую максимально утилизировать тепло от сжигания дров. Печи-прямоточки (и близкие к ним) по определению не могут иметь КПД выше 60%, обычно около 50%. Это касается обычных печей для бани, аква-печи с водяной рубашкой имеют более высокий КПД.
Тут https://www.forumhouse.ru/threads/285742/#post-11399762 есть очень простая формула для приближенной оценки КПД печи по температуре газов на выходе печи. Если кто-то из производителей начинает рассказывать сказки о том, что у них суперэкономичная печь и при этом камни в закрытой каменке нагреваются до 500 градусов, а выход печи непосредственно выше этой каменки, то очевидно введение потребителей в заблуждение, потому как КПД такой печи не превысит 50%, т. к. все тепло от дров улетает в трубу.

 

Тут не понял. То есть, либо горячие камни, либо экономичная печь? Можно "разжевать" поподробнее этот момент?

 

@MiniJoe, В общем, да, но тут есть важное замечание, что каменка расположена непосредственно перед выходом газов из печи.
См. например, этот рисунок из патента на полезную модель печей Добросталь

Печь состоит из корпуса 1, выполненного из вертикальной трубы, с топкой 2. Внутри корпуса 1 над топкой 2 расположена закрытая камера 3 с камнями (каменка), выполненная, например, из горизонтальной трубы меньшего диаметра чем диаметр корпуса. Закрытая камера 3 соединена со стенками корпуса 1 со стороны торцов трубы закрытой камеры (см. фиг. 3). Закрытая камера 3 с камнями сообщена с атмосферой через окно 4, выполненное в корпусе 1 и снабженное дверкой 5 для лучшего разогрева камней, что дает пар с более высокой температурой. Газоходная полость 6 охватывает камеру 3 с камнями и сообщена с дымоходной трубой 7 для выброса продуктов горения. Печь содержит вторую камеру 8 с камнями, выполненную открытой и расположенную на верхней стенке 9 корпуса 1 (для пара с меньшей температурой). Дымоходная труба 7 расположена по центру второй камеры 8 с камнями. С лицевой стороны печи расположен топочный короб 10 с дверкой 11. В нижней части под топочным коробом может быть выполнен зольный совок 12. С наружной стороны корпус печи снабжен соединенными с ним металлическими гнутыми профилями 13 для увеличения площади поверхности печи и повышения теплоотдачи. В качестве профилей могут быть использованы, например, швеллеры. Гнутые профили могут быть приварены к корпусу, либо соединены с ним с возможностью демонтажа. Для обеспечения демонтажа гнутых профилей на наружной стороне корпуса могут быть выполнены направляющие 14. Печь может быть снабжена ножками 15.

Если каменка в глубине топки, и есть развитая сеть дымоходных каналов, то возможна утилизация тепла газов ЗА каменкой, тогда можно лучше совместить и экономичность и хороший нагрев камней.

 

Мои 5 копеек.

1. Экономичность - "одно полено и 3 часа паримся"... А мне - фиолетово. У меня банька на даче, а дача - "излишества нехорошие", а за излишества я готов платить. Поэтому - 1 полено или три - все едино.
2. А зачем мне температура камней 500С? Я ОДИН! парюсь. Часа три, ну - четыре.

Предлагаю критерий - количество утилизированной (испаренной) воды в час (речь о паровой бане).
Утилизировала (испарила) печка 3 л/час при температуре не выше 80С - хорошо.
А вот удержала ли парилка эту влагу - это уже вопрос по утеплению, а не по печке.

Ну, как-то так.

 

Уважаемый Николай!
Спасибо за ваше решение, сам уже долго мучаюсь выбором варианта устройства печи, т. к. нужно решить триединую задачу:
1. Имею свайный фундамент , ПО в бане 10 кубов, баня круглогодично не отапливается, поэтому зимой придется выводить её при протопках из глубокого минуса.
2. Хочу чугунную печь для хорошей теплоаккумуляции и последующей просушки ПО.
3. Хочу сделать экран вокруг печи (кирпич или камень) для комфортного парения и режима РБ.
Но все мои хотелки вылезают весом за 300 кг и более (печь+щиток в КО +экран+основание под печь+труба).
Несколько вопросов к Вам:
- По вашей схеме плитка (талькохлорит,магнезит, змеевик?) укладывается непосредственно на какой толщины лист минерита ?
- Какой раствор рекомендуется для укладки кирпича для защитных экранов в ПО и какой клей для плитки на минерит ?
- На сколько прогревается плитка, которая закреплена на менеритовом кожухе?
- Какой зазор между стенкой печи и менеритовым кожухом? Какой зазор между полом и менеритовым кожухом?
- Как фиксируется нижняя дверца для управления конвекцией?
Спасибо, буду считать вес по вашей конструкции.

 

Любой кладочный раствор, любой клей для плитки.

Прогреется, но на сколько конкретно градусов можете измерить сами, а нам сообщить. Потом будем ссылаться на ваш опыт.

Кляммерами.

 

@Nester68, минеритовый экран идет как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ второй. Печь была Ермак, один металлический экран уже на ней был родной. Для чугунной печи, на которой нет родного экрана, так делать нельзя, только обклад кирпичем.

 

Спасибо, вопрос не праздный, т. к. насколько знаю в растворы добавляют различные пластификаторы, чтобы раствор (клей) работал при минусовых температурах.
А поскольку раствор или клей должен будет работать при перепадах от минусовых до высоких плюсовых температур - не будет ли он выделять какую-либо гадость в ПО?
Кляммер видел, даже крепил вагонку на него, но с дверцей не понял.

 

Не те температуры, чтоб пластификаторы разлагались.

Кляммер - это тонкая металлическая пластинка (полоска). Полоска крепится к дверце и заделывается в кирпичную кладку.