Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Палеха, да я про температуру спросил только потому, чтобы понять, насколько минерит препятствует теплопередаче от печи к плитке. Может это бутафория получается, если плитка от печи не сильно прогревается. Мне научный подход был не нужен - главное понять - горячая плитка или нет.

 

Коэф. теплопроводности 0,25 (кирпич 0,67)
Теплоёмкость 0,9 (кирпич 0,84)
Плитка на минерите будет нагреваться сильнее, чем на кирпиче.

 

И ни одного проекта для обсуждения) Одна лирика... Вот идея: берем газовый баллон и помещаем его в металлический короб в горизонтальном виде так, чтобы он был над топкой. Обвариваем баллон по периметру и в задней части оставляем пространство для подъема и разворота горячих газов. Сверху на баллон бросаем лист нержавейки и делаем короб для камней-теплообменник. В баллон закладываем камни и ввариваем воронку для подачи воды. Получается баллон с камнями почти закрыт и полностью со всех сторон обдувается горячими газами. Когда печь перестаем топить баллон должен еще долго держать температуру...как аккумулятор. За счет закрытости баллона с камнями парилка не разогревается до высокой температуры. Опытным путем можно установить трубку в этот баллон для подачи воды. Пар должен выходить из воронки сверху. Можно стенки топки выкласть шамотным кирпичем для более долгого использования. Внутреннюю стенку баллона можно закрыть тонкой нержавейкой...чтобы убрать коррозию баллона. В дальней стенке делает дверцу в баллоне для загрузки камней и их обслуживания. Прошу критики. Хочу так сделать. Еще не видел идей с закрытими камнями. Логика следующая: для легкого пара надо объем камня разогретого до высокой температуры. Сделать это не закрывая камни невозможно или термература в парилке будет далеко за 100... Вот пришла идея сделать закрытые камни таким образом... жду критику и предложения)

 

@Borys-777, сталь даже если повезет и попадется легированная! -Марка: 30ХГСА- 2 мм - вот с такими будет свойствами...
Использование в промышленности: различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.

 

Если кому-нибудь нужна конструкция простой банной печи для парилки 9 кубов, стальная, с прямым дымоходом, которая эксплуатируется уже более 20-ти лет, пишите, помогу. Насчет экономичности, конечно, не очень, парилку нагревает до 70 (от -10) за 1,5-2 часа, зависит от дров, каменка 0,08 куба, раньше была закрытая, но после примерно 1000-и циклов топки заменил дно каменки и трубу и каменку закрывать не стал. Бак для воды 75 литров стоит на печи у трубы, нагревается до 60-70 градусов.

 

Печь прямоугольная 500х700 мм, высота 750 мм. Сварена из листа 5 мм, на высоте 500 мм вварено дно каменки лист 8 мм, дно печи лист 3 мм. три секции колосников 490х260 мм уложены на огнеупорные кирпичи "на ребро" по периметру печи. Труба 115, высота 4,7 м, вварена 300 мм от заднего торца, 250 мм от боковины (по оси). Дверца топки и поддувальная негерметичные, стальные, но печь не дымит с открытой дверцей ни при розжиге, ни при максимальном дымообразовании. Печь установлена в кирпичной нише в парилке с зазором 40 мм. в парилку выходит одной боковиной. торец с дверками выходит в предбанник. Стенка топки (видимая) имеет небольшую деформацию (выпуклость), при неумелом пользовании печь легко выходит в разгон, топка разогревается докрасна и под весом трубы и камней деформировалась. но это были ошибки прошлого, когда с -20 хочется скорее попариться.

 

Ещё раз спасибо. Напишите какова высота дверцы и на какой высоте вварена дверца (или расстояние от верхней кромки дверцы до свода - (дна каменки)?

Посмотрите любой проект кирпичных печей, например от ГржумГржимайло. Тех дровяных печей которым по сто лет от роду. Найдёте там хоть одну с параметроми "верх двери по уровню свода", я передам свои советы Вашему авторитету.
Следующее утверждение: "Дрова сгорают лучше когда есть место для пламени в топке".
Аргументы: Максимальная температура горения при сжигании дров в верхней части факела. Это можно наблюдать по цвету пламени. Чем оно светлее, тем выше температура. Если дров дополна, пламя красное, и дым из трубы чернее - неполное сгорание. Особенно в начале затопа. По мере разогрева печи увеличивается тяга, у МП пламя перемещается в трубу (тепло идёт мимо каменки).
И наконец, если дверка (и въюшка на трубе в том числе) не пропускает воздух, можно лимитировать подсос воздуха в раскалённой печи, продлевая время догорания углей. Если дверка пропускает воздух, всё произойдёт быстрее чем хотелось бы.

PS Кстати, нашёл единомышленника среди авторитетов см. книжка 1987г Шепелев А М

 

Всем доброго времени суток. Вдохновился вашей темой и начал модернизацию печи Теплодар 16 кВт.
1. обложил печь экраном из красного кирпича.
2. обеспечил приток воздуха под печь из МО, а отток под дверью парилки назад в МО.
3. использовал водонагреватель самоварного типа для выработки первичного пара и направил его под кожух печи для перегрева.
Столкнулся со следующими проблемами:
1. через 1 час температура на уровне 1,5 м =80-90 гр, а кирпич с наружной стороны холодный
2. рукой не чувствую отток воздуха из парилки. Как оценить достаточность циркуляции воздуха?
3. влажность в парной повысилась, но недостаточно, т. к. кончики у веника все таки подсыхают. Как увеличить объем выработки пара в водонагревателе?
Жду ваших советов, всем заранее благодарен.

 

Для 8k84r
Отверстие в торце топки для дверцы примерно 200х200, до дна каменки от дверцы примерно 110 мм. Если нужно, то в выходные замеряю точно.
Обязательно посмотри в сети статью "Дрова в печи (особенности горения твердого топлива)" части 1-4 короткие, но полезные. На ее основе в прошлом году сварил печь с наклонным дымооборотом часть 2 Д для зимней комнаты (при бане), получилась очень удачная и нагревает быстро помещение при разгоне, и часов 5 жжет закладку дров при медленном горении, со вторичным воздухом не сложилось, хотя все приготовил - зазоров в заводских чугунных дверках оказалось достаточно для первички и вторички при медленном горении. Пишу про нее, т. к. для бани она будет экономичным вариантом.

для Дмитрия
1. Кирпичный экран прогреется только часа через три (градусов до 50-60), если не хватает излучения для прогрева пола или нижней полки, то с этой стороны экран нужно переложить с зазорами между кирпичами 80-120 мм.
2. Циркуляция воздуха может быть только при двух условиях:
-разница температур отпадает - под дверью парилки и МО она примерно одинакова,
-разница давлений возникнет только при подаче воздуха не под печь, а в печь (для горения), иначе возникает разрежение и в МО и в парилке, печь прокачивает через себя кубометры воздуха.

 

1, кирпич переложу, спасибо.
2. но ведь сейчас печка закрыта кирпичным экраном и через нее идет приличная конвекция, рука чувствует поток горячего воздуха, который наверняка идет из МО, значит должен вернуться в МО.
3. что все таки предпринять для увеличения объема первичного пара?

 

2. Проведите простой опыт: в МО видимо есть отверстие, где начинается воздуховод - закройте его листом бумаги большего размера, если есть циркуляция то он должен "прилипнуть", как к пылесосу, если прилипает слабо - значит в МО поступает воздух из другого помещения - выравнивает давление, но из парилки поступать не может-там тоже разрежение, создаваемое печью. Возможно в идеале - печь нагрета, поддувало плотно закрыто, заслонка закрыта, входная дверь герметична - будет циркуляция. Если вы затеяли все это для обогрева МО, то эффективнее будет простой встроенный вентилятор под потолком в перегородке между МО и П, который при парении нужно буде закрывать.
3. по пару ничего не скажу -поддаю маленьким ковшичком на длинной ручке, дедовским способом, и нахожу в этом удовольствие.

 

@Дмитрий Ванин, а не могли бы вы выложить фото, как у вас реализован приток-отток воздуха?

 

Т. е. дверка небольшая, и стоит не под обрез свода. Потому и не дымит.
Прочитал статью. Дельно написано. Не все вникают, и получают дымящик со стеклянным окошком.
Мне этого не понять, как и то, чем ковшик хуже "парогенератора" ?
Каждому своё.

 

Отверстия как такового нет, подсос воздуха происходит из под печки, т. к. она на ножках. Экран препятствует подсосу воздуха из парилки, поэтому только из МО. Обогрев МО происходит лицевой стороной печи, между печью и кирпичной перегородкой все уплотнено асбестовым шнуром.
Я бы с удовольствием поддавал ковшиком, но не хватает объема каменки, веник сохнет.
Фото смогу выложить после выходных.

 

Чтобы раскрыть тему, копать надо глубже.

Проанализируем отзывы Форума на тему Баня. Анализ только банных печей ничего не даст.

Возвратился в баню кирпичный щиток - дает мягкое тепло и может просушить парилку и мойку после бани. Отзывы у всех замечательные. Хорошо.

Получение пара.

Горячие камни или парогенераторы? Пока камни держатся, но парогенераторы совершенствуются.

А несколько лет назад были только Камни - понятно, традиции.

Но анализ динамики ясно дает понять, что будущее за прямой парогенерацией, потому что это просто и эффективно.

Парогенераторы без камней легко справляются с микроклиматом Русской Бани.

Аква и Скоропарка - тому подтверждение. Акву делают мало, а вот Скоропарку штампуют массово.

Все отзывы о Скоропарке хорошие, несмотря на то, что это первый опыт применения парогенератов в массовом секторе.

Их конструкция пока несовершенна, и материалы какие под руку попались, но все работает!

Это факт. Хорошо.

Вывод - в конструкции идеальной печи для бани кирпичу и парогенератору быть!

Быстро прогреваемая тонкостенная кирпичная печь с парогенератором теоретически идеальна.

Строил я такие, 17 лет работают и все в порядке, вот какая значит идеальная печь!

С уважением, печник.