NAV Ец или не ец

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так я и описывал, что прикрыл его на половину (расхода гвс вообще практически не было, если считать бак на 125 л и помыть руки).

 

Федот1, спасибо за тему! Если бы не встретила ее, то и не знала бы о таком ноу-хау, как раз то что нам нужно!

 

Ув. Федот1, т. к. вы уже используете бойлер (Дражица ОКС 125/1м2- правильно модель поняла?) на сколько вам хватает этого объема? Интересует вопрос хватает только на тех. нужды, типа руки, посуду помыть или еще и душ можно принять?
В тех. характеристике указано, что подключение 230В, обычная разводка электричества подойдет?
После детального изучения рисунка, поняла, верхнего выхода (15) г/в в нем нет. Значит буду продумывать другую разводку водопровода для себя.

 

ничего там не надо придумывать. есть инструкция там всйё просто - синий патрубок - хв вход, красный гв выход.

может что не так написано, но обычно и 220 хватает.

если 125 нагреть до 70, да пустить в кран смешав с хв получится литров 200. это объём ванны, не то что душа (мне так то литров 40 хватает.

 

Большое спасибо, все понятно!

 

...А что вы-такИ, хотели,
поставив бойлер нА пол, без перепада высот с котлОм,
и вдобавок, заткНув циркуляцию (ЕЦ) обратным клапаном, ..хоть и без пружины.

 

В таком случае вертикальное настенное исполнение будет предпочтительнее?
А какой оптимальный перепад высоты подачи котла и входа отопительной воды на бойлере?

Может быть вообще от подачи котла сделать колено до потолка и опустить его в бойлер? При этом бойлер поставить напольный?

Хотя, установка бойлера на высоте даёт отдельный бонус - раздача ГВС самотеком (авария или отключение эл\эн)

Планирую обвязку котельной. ТТ-котел на угле. СО теплый пол. Хочу аварийный сброс тепла сделать ЕЦ на батарею в парилке и бойлер косвенного нагрева. В обычном режиме ПЦ (на контур бойлера отдельный насос, управляется контроллером котла по температуре в бойлере). А при отключенном ТТ-котле даже подогрев СО через бойлер (возможно, в межсезонье).

 

этаж что у вас там за батарея будет. к примеру котелок 20 кВт - это батарея регистров в многа многа.

 

Производитель моего котла "Энергия-ТТ" 18кВт рекомендует 15 секций.

Если вовлеку в ЕЦ бойлер - уменьшу количество секций. Если реализую аварийный сброс ГВС из бойлера - можно еще уменьшить.

Плюс жена полотенцесушителями озадачила. На отопительный период, похоже, запитаю от СО. Будет дополнительный теплоотвод на ЕЦ. На лето придется отдельные электрические с таймером ставить. Придумаю какую-нибудь автоматику, чтобы помылся - повесил полотенце сушиться.

Сброс тепла через ЕЦ - самая последняя мера. Планирую ИБП с автомобильным аккумулятором и бензиновый генератор с АВР.

Меня ЕЦ в бойлере просто как дополнение интересует. Если сейчас, на этапе проектирования, можно заложить такую возможность без значительных затрат - почему бы и нет?

А какая у вас точная модель бойлера?

 

1. Вертикальное или горизонтальное исполнение бойлера - вопрос второй.
Первый и главный вопрос - расположение / высота ЦЕНТРА нагревательного контура бойлера над ЦЕНТРОМ топки котла.

2. Разумный минимум - низ бойлера на уровне / выше подающего патрубка котла.
При этом условии, весь (!) бойлер имеет шанс достичь температуру Т*подачи котла. Хоть 100*.
Еще раз - весь и полностью.
А вот время достижения макс. температуры будет зависеть от емкости бойлера и температуры на котле.

3. Увеличение указанной высоты бойлера над котлом будет только
а) увеличивать тепловую мощность бойлера (циркуляцию, скорость нагрева)
б) уменьшать время нагрева.

Еще раз почитайте абзац выше -
- насчет "центров" нагрева (котла) и центра охлаждения (бойлера).
А потом посмотрите, что получается у вас при напольном расположении бойлера.

"Самотек" не так просто будет остановить...
А если он не тормозится сопротивлением стоящего насоса - бойлер 200л. "летает", по одному из отзывов.

Сказал бы "наоборот" - почему бы не поставить насос (?) - стоит недорого, а работает достаточно надежно.

 

Я как раз имел в виду, что подвесной тем лучше напольного, так как будет заведомо выше расположен. После вашего объяснения обязательно присмотрюсь к подвесным или буду колхозить подвес для напольного.

Забыл написать - на циркуляцию отопительной воды через бойлер конечно будет насос. Отдельный, управляемый контроллером котла.

А вот это может стать проблемой... Надо думать \ рисовать. Может быть обратку отопительной воды после бойлера поставить клапан ЕЦ, который будет поджиматься насосом СО (при наличии эл\энергии). Тогда пока работает насос СО не будет ЕЦ через бойлер. А принудительная будет (насос отопительной воды бойлера без труда откроет клапан. Ну и обратный клапан перед клапаном ЕЦ поставить, чтобы насос СО не закольцевал обратку СО через бойлер, а гнал в котел.

Поправьте, пожалуйста, если запутался.

 

Ну и понаписали...
Клапан на клапане и обратным клапаном погоняет...
Оставьте свободной одну трубу, с шар. краном. (?)
Остальное можете "наворачивать" в любых ..суперкомбинациях. Но "параллельно".
Во всяком случае, будете с ГВ всегда.

P. S.
...Для того, чтобы "зничтожить" ЕЦ, необходимо отсутствие разности температур в подаче / обратке бойлера. Вариант, кроме полного отключения, практически недостижимый. Но ..дерзайте.

Еще одна "проблема" вашего "проекта" - необходимость постоянного нагрева бойлера.
При совсем противоположной задумке - вкл. по команде (?)
Редко, кому захочется перед мытьем каждой тарелки ...ждать полчаса до включения циркуляции насосом и нагрева бойлера...
А постоянный и "автоматический" нагрев бойлера "способом ЕЦ" - выполняет эту задачу
без единого клапана, включателей/выключателей, насосов.
Здоровым ногам костыли не нужны. (?) Имхо, разумеется.

 

это что за зверь такой?

15 сек даже при харошем теплоотведении примет на себя 3 кВт, куда остальные денутся. и это при условии что у вас правильно туда трубы проложены.

дражице окс 125.

а может поступить мудрее и сразу сделать правильную систему - на правильных турубах и без подгонки по поводу отключения електричсества?

 

Вот, нарисовал примерную схему. Не касался СО и радиатора сброса тепла, чтобы не отвлекаться.

Н1 - насос бойлера, управляется котлом
Н2 - насос СО, всегда включен
К1 - обратный клапан ЕЦ (без пружины, не препятствующий ЕЦ)
К2 - обратный клапан

Что именно вызывает иронию? Я понимаю работу системы так:

1) Есть электроэнергия, но котел считает что ГВС достаточной температуры

• Работает насос Н2, создает давление снизу по схеме от К1
• Клапан К1 закрыт - давления ЕЦ не хватает, чтобы его открыть (преодолеть давление от насоса Н2)
• Клапан К2 закрыт - давления ЕЦ не хватает, чтобы его открыть (преодолеть усилие пружинки)
• В итоге через бойлер не проходит отопительная вода.
• Клапаны К1, К2 не дают закольцеваться контуру СО через бойлер

2) Есть электроэнергия, но котел захотел нагреть ГВС

• Работает насос Н2, создает давление снизу по схеме от К1
• Клапан К1 закрыт - давления ЕЦ не хватает, чтобы его открыть.
• Включается насос Н1, клапан К2 открывается, отопительная вода греет бойлер
• Клапан К1 не даёт насосу Н1 закольцеваться

3) Отключили электроэнергию, ИБП сломался и генератор не завелся

• Не работает насос Н2 - клапан К1 открыт.
• Отопительная вода по ЕЦ проходит через бойлер и возвращается в котёл

Вот здесь не понял.
ТТ-котел на угле, наддув управляется контроллером (раздувает угли или "тормозит" горение).
Контроллер стремится поддерживать заданную температуру подачи котла. Вторая функция контроллера - поддерживать в бойлере ГВС заданной температуры. Для этого он управляет насосом контура "котел-бойлер".

Система не мной придуманная, а производителем котла. Когда температура ГВС в бойлере упадет ниже заданной на контроллере котла, включится циркуляционный насос контура "котел-бойлер". Что вызовет отдачу тепла от подачи котла в ГВС. Когда температура ГВС нормализуется - насос выключится. Параллельно с этим работает СО на ПЦ (отдельный контур, отдельный насос).

То есть контроллер старается поддержать заданную температуру ГВС, пока на это хватает "сил" котла и теплообменника бойлера.

А насколько медленнее будет нагреваться вода в бойлере без насоса на контур "котел-бойлер"? На одной ЕЦ? На сколько уменьшится теплопередача?

Типа того, что используется в байпасе для систем отопления УНК 1-40. Или поплавковый обратный клапан.

По сути - очень легкосрабатывающий обратный клапан без пружины.

Котел наддувный. Без электроэнергии нет естественной тяги. Он не постоянную мощность 18 кВт выдает, это максимальная мощность при наддуве. Так что думаю, рекомендациям производителя из инструкции можно верить.

Да и не только на радиатор тепло будет идти. Еще бойлер, труба до ванной и обратно (полотенцесушитель).

На одном электронагреве пользовали? Как впечатления? На что хватает воды, на что не хватает?

Стараюсь делать правильную систему на правильных трубах. Отопление только теплыми полами - так что ПЦ.

 

А зря. Но вам это вроде и не нужно, насколько понял, радиаторного контура ЕЦ
...нет (?)
Иначе пришлось бы отвечать по "автоматическому приоритету" бойлера или ЕЦ-системы.
(На эту тему - FAQ по бойлеру с ЕЦ)

На схеме оставили "прямую трубу с шар. краном". Уже хорошо. Правда, подзаперли ее клапаном, "не вызывающим сопротивления". Сопротивление клапан вызывает. тем более, со "снятой пружинкой", совсем для ЕЦ не предназначенный. Приведет это к меншей скорости циркуляции > большему времени нагрева, как и писал.
Можно сравнить в минутах, при желании, варианты с клапаном / без.

Все режимы понятны, но не вызывают личного интереса, о чем и писал. И оправданы в том случае, если нет контура отопления с ЕЦ (?) и все работает от насосов.
Тем не менее, цирк. ЕЦ в бойлере будет всегда. (По построению схемы). И вполне достаточная.
Откуда и "скепсис по поводу"...

Вот с чем "напряг" с бойлером на ЕЦ - не будет корректного "поддержания" Т* в бойлере ПОСТОЯННОЙ температуры.
Температура в нем будет стремиться к максимальной, в данный момент, Т* на котле. За минусом теплопотерь самого бойлера.
"Оправданием" может служить то, что Т* в системе (а след-но и в бойлере) обычно держится на уровне
50-70*. Что для ГВС нормально.
И только по "особому желанию" хозяина может держаться на сторого определенной Т*.
Вот на то и пригодится "контроллер".
Для тех, кому не важно "строго 60*" в бойлере, не нужен и контроллер.
"Горячей" считается и вода с Т* 45*. В ванну с такой Т* ...не залезешь.
В целом - имхо, "точно определенная Т*" в бойлере, насколько позволяет автоматика - вот все, чем может "похвастаться" автоматическое управление нагревом бойлера с клапанами / датчиками / насосами.
Для бытовых потребностей - не для всех критично.

Производитель меньше всего думал о "ЕЦ-нагреве" бойлера. "Мозги" котла - признак "современности" и приносят доп. доход.
Кто вам напишет в инструкции (?) к котлу, что можно греть бойлер совсем без "гаджетов" (?)

По поводу "автоматизма" нагрева - нагретый по максимуму бойлер почти не потребляет тепла от котла.
Только при водоразборе, "сама собой" возникает разница температур между котлом / бойлером и
также "сама собой" возникает циркуляция - нагрев бойлера.
Причем, чем больше водоразбор - тем интенсивнее циркуляция / нагрев.
В силу все того же - увеличивающейся разницы Т* в подводках бойлера.
Без (!) контроллеров, их "команд" и "мозгов" у котла.

Т. е. если вы потратили литров 40 гор. воды из бойлера, в него войдет столько же холодной.
Расположится она снизу, охлаждая греющий контур и вызывая циркуляцию / нагрев бойлера.
Причем, в запасе у вас будет еще 80 - 160 л.(от модели б.) горячей воды, расположенный в верх. части бойлера.
Как только вы закрыли кран Г. В., вошедший обьем будет "чудесным образом" нагрет и циркуляция
"замрет", дожидаясь следующего включения ...крана Г. В.

"Теплопередача" останется "на уровне".
Равную тепл. мощость бойлер получит и с расходом ЕЦ, например, в 7 раз меньшим, чем от насоса.
Видимой разницей, при этом будет разница Т* на подаче / обратке бойлера. Например, 4* с насосом или 28* при ЕЦ.
Расписал в пред. сообщении "принципы и условия". А они в каждом конкретном случае, индивидуальны. В том числе, в зависимости от модели бойлера.
Бак в баке и П-образный змеевик будут греться быстрее, чем с "витым" змеевиком из трубы 1".
Желающие могут произвести расчет / пересчет / сравнение в собственном "случае".
По той же "практике применения", еще не возникло ситуации (с200л.бойлером), что горячей воды не хватило в самый "банный день".

...Подробности работы с бойлером (змеевик?) Дражице ОКС 125 подождем от ув. федот1.