Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как же те экзотические соединения, которые образуются в процессе окисления озоном? Ну, помимо целевой реакции окисления железа. Обычно в исходной воде много чего интересного растворено, и озон со всем этим хозяйством будет взаимодействовать не особо церемонясь.

Долго, и это большой плюс, получается "консервация" аэрированной воды в накопительных ёмкостях. Как раз то, ради чего вы предлагаете использовать озон.
А в очищеную воду хлор не попадает. Весь убирается колонной с активированным углём.

Не подумайте, что я категорически против озона. Просто не вижу плюсов по сравнению с гипохлоритом, а минусов лично для меня хватает, чтобы исключить этот метод в моём конкретном случае.

Мы ни в коем случае не ссоримся, не знаю, почему Вы так решили Мы лишь обосновывам свои позиции, чтобы у читателей ветки, которые выбирают что-то себе, был выбор. А выбор - это здорово!

 

Скажите, а эжектор нужен чисто из пластика, без металлических частей? Видел эжекторы с металлическими гайками, которые регулируют обьём всасываемого газа. Нержавейка стойка к озону? Вижу рисунке кран, видимо регулирующий обьём подачи озона в эжектор. Строго пластиковый должен быть?
И самый главный вопрос по генератору озона.
Какие ключевые параметры нужно мониторить при выборе? То, что расход, т. е. обёмный выход озона в единицу времени - это понятно. А что ещё.? Какие параметры озоногенератора влияют, к примеру на надёжность? Если можно, приведите пример (ещё лучше ссылку) на какой-нить бытовой озоногенератор, который вы могли бы порекомендовать.
Буду очень признателен, если дадите пояснения.


И ещё вопрос. После впрыска озона в подающую трубу, следует ли воду затем разбрызгивать, например для отдувки сероводорода, углекислого и прочих газов, или достаточно свободного излива?

 

Система водоснабжения объекта на базе системы озоновой очистки воды комплектуется баком-накопителем и насосной станцией. Принцип работы системы основан на предварительной очистке воды, поступающей из колодца или скважины, и создания резерва чистой воды в баке-накопителе. Озон, вырабатываемый озонатором, поступает на эжектор. Эжектирование озона в очищаемую воду, производится автоматически и дозировано за счет точного расчета эжектора, до необходимой концентрации для полной очистки и обеззараживания воды. Насыщенная озоном вода, поступает на обсорбирующий элемент системы очистки воды - угольный фильтр воды, в котором происходит фильтрация очищаемой воды от неорганических и органических загрязнителей. Управление системой водоснабжения осуществляется автоматически с помощью двух поплавковых датчиков, отслеживающих уровень очищенной воды в резервуаре.

 

Да только вот и стоит такая система ну очень дорого

 

Естественно
Вопросы были по системе озонирования. Вот и выложил схему.

 

Не всякий пластик стоек к озону, лучше использовать фторопласт или нержавеющую сталь.

Это не кран... обратный клапан, для предупреждения попадания воды в генератор.

Все зависит от объема обрабатываемой воды и от количества элементов с которыми надо бороться, т. е.
чем больше примесей тем большая производительность генератора нужна, так же и время... если на до сократить время обработки - надо увеличивать дозу озона. Если вода уже очищенная и озонатор требуется только для борьбы с биологией - можно подавать озон непосредственно в накопительную емкость по заданной программе.
Генератор надо подбирать исходя из анализа воды, химического и бактереологического.

 

При подаче на потребителя, надо пропускать озонированную воду через деструктор озона (в принципе обычный угольный фильтр).

 

Catcher, вникал опять в Вашу схему)
А какова роль контактора к4 ? там же просто цепь размыкает реле давления + К1 ?

Датчик рабочего уровня - у Вас разве не 2 поплавковых используются? Как они работают в паре?

 

Насчет поплавков кажется понял, рабочий диапазон только одним достигается
Маловато наверное будет (Яяласьхотел бы чтобы бочка заполнялась пореже, тк процесс довольно шумный
Я почему-то думал, что возможно реализовать схему на двух поплавках, те нижний включал бы насос при минимуме, верхний отключал бы его, но так видимо нельзя сделать

 

1) K4 нужен для продления до бесконечности ресурса реле давления. Так же контакты К4.1 и К4.2 контактора К4 обеспечивают лучшее прижимное контактное усилие при замыкании питающей цепи насоса 1го подъёма, уменьшая потери напряжения на 2-3 вольта в месте контакта (по сравнению просто с реле давления, включённого в питающую цепь насоса.)
2) самое главное - защита от аварийного перелива в том числе действует и на отключение насоса первого подьёма. Т. е. разрывает его цепь питания. Можно конечно рвать её непосредственно, но там около 7 ампер, и это достаточно много. Правильно будет - как у меня - рвать цепь управляющего контактора (К4). Там ток просто смешной.
Т. е. цепочка защиты от перелива действует на обесточивание катушки контаткора К4, та теряет питание, и её силовые контакты К4.1, К4.2 отваливаются, размыкая питающую цепь насоса, искро и дугогашение осуществляется силами контактора К4.

Если у вас не будет защиты от аварийного перелива, выполненной по такому же принципу, как у меня (н-р будет организован просто шланг аварийного слива в канализацию), то без контактора К4 вполне можно обойтись, включая насос первого подьёма напрямую через контакты реле давления.

Всё правильно, под датчиками рабочего и аварийного уровней я подразумеваю поплавковые выключатели.
И поплавков три.
1) Аварийно высокий уровень
2) Рабочий уровень. (да, им мониторится рабочий диапазон. В нижнем положении контакты замыкаются)
3) Аварийно низкий уровень (сухой ход насоса второго подьёма)
Втроём работают замечательно, друг другу не мешают, не запутываются Могу зафоткать, как добился этого.

Могу сказать за себя. Тож думал что будет адов шум. Уже прикидывал, как буду делать звукоизоляцию из полифома. По факту оказалось, что через тонкое бетонное перекрытие между первым и подвальным этажом не слышно вообще ничего

Электромеханически это можно реализовать. На Биполярном (импульсном) реле и исполльзуя спец поплавковые выключатели БЕЗ магнитов. НО поверьте на слово - не надо. Реле такое обищитесь, а уж про поплавки молчу вообще.
И смысла никакого. на обычном поплавковом выключателе можно настроить ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ широкий диапазон рабочий.


На двух поплавках можно реализовать на программируемом контроллере. Но это геммор + забивание гвоздей микроскопом


Да, к слову. Вся схема с выведенными ключами управления и светосигнальной арматурой собрал вот в таком ящичке

Как раз идёт пополнение аэрационных ёмкостей + дозирование. Горит зелёный индикатор, видно напряжение питания и потребляемый дозирующим насосом и электромагнитным клапаном ток.

 

Буду благодарен!

Я пока больше в теории - но как?
Ведь диамтер бочки около 80 см, высота 160см
Поплавок вроде замыкается на уровне 45 гр ?
Те если выставить длину провода 70-75 см, то рабочий ход поплавка должен быть как раз в р-не 70 см, что литров 200 из 500 ? Или мои мысли неверны и на практике не совсем так?

Кстати потеют ли бочки? много конденсата?

У меня только один насос первого подъема шумит аццки
Хотя возможно я его поменяю на что-то потише со временем, пока бюджет не позволяет

Очень красиво и профессионально!


А что за лампы сигнальные?


Еще по схеме глупый вопрос)
Не совсем понял схему с независимым расцепителем - что он делает ?


Почему для насоса второго подъема устроено таким образом?
Те контакт 1.3 = НО
Ведь можно было сделать как и для насоса первого подъема - контакт = НЗ, тогда получается не нужен расцепитель и автомат?

Отвечу сам себе)
Видимо для того чтобы принудительно можно было включить насос второго подъема при аварийном выключении

 

Ход мыслей абсолютно логичный и правильный, я примерно так же прикидывал. Но когда смонтировал и начал налаживать, оказалось, что грузик, который идёт в комплекте с поплавком, не предназначен для удержания поплавка под водой, он его лишь направляет. Т. е. поплавок всегда плавает на границе раздела вода- воздух. К сожалению я не смогу вразумительно обьяснить в двух словах Но по факту оказалось, что датчик можно настроить в значительно более широком диапазоне, чем я предполагал. А если снять грузик совсем, или сдвинуть его ещё выше, то можно добиться ещё более широкого диапазона. Там сам провод играет роль груза, и изменение положения датчика в основном осуществляется за счёт веса провода. В общем увидите, я пасую перед обьяснением этого

В июне, июле и до середины августа правая бочка, в которую идёт разбрызгивание, сильно покрывается конденсатом, но лишь в верхней части, куда идёт разбрызгивание. Но конденсат устойчивый, с бочки не стекает, т. е. есть баланс между образованием и испарением конденсата. Под бочкой сухо. С сентября обе бочки стабильно сухие.
Т. е. конденсат тока летом в жару. На одной из бочек.

Если габариты насоса позволяют, то можете сделать ему коробочку из вспененного полиэтилена толщиной сантиметр, а лучше в два слоя по сантиметру. ТОка коробочку вентилируемую, конечно.
Ну и сам насос обязательно на демпферы ставьте. Я рекомендую сделать демпферы самому, из силиконового герметика.
Рецепт: Купить тубу безкислотного силиконового герметика, рекомендую эстонский Penosil , открыть её, лучше с обеих сторон, и так и оставить. Через месяц аккуратно вскрыть тубу вдоль, внутри будет идеальный цилиндр длиной 25 и диам 5 сантиметров из силикона с нереальными демпфирующими свойствами. Цилиндр нашинкуйте на 4 части сантиметра по 4-5. Хорошо режется канцелярским ножом, смазанным обычным мылом.
Это и будут демпферы, Их на тот же герметик приклеить к любому ровному основанию (к бетону, кстати, агдезия просто бешеная), на них установить насос. Я бы даже не побоялся бы насос к ним приклеить на тот же герметик, т. к. к металлу бескислотный герметик прилипает наметво.
Вот и получится у вас насос на четырёх силиконовых ножках.
Ну и конечно, вход и выход насоса сделать спирально витым гибким шлангом, вот таким:

чтобы исключить передачу вибрации на бочки с одной стороны, и элементы трубопроводов - с другой.
Будет тихо

EKF, светодиодные, 220 В., 35 р за штуку. На схеме эти лампы обозначены Л1-Л4

Не, вполне нормальный вопрос, тк это место в схеме действительно очень загадочное.
Механический расцепитель предсталяет собой модуль, который выглядит как узкий автоматический выключатель, пристёгивается к автомату сбоку, и связан с ним механически специальной шпилькой. Автоматы и расцепитель должны быть одной фирмы и в рамках одной серии, т. е. должны быть строго совместимы.
Механическая связь между автоматом АВ-1 и расцепителем РЦ-1 показаны на схеме пунктирной линией.
Внутри расцепитель устроен просто - там катушка-электромагнит, сердечник которой связан механической штангой с ручкой автоматического выключателя.
Суть расцепителя: при подаче напряжения (тупо 220 В) на расцепитель, он отрубает автоматический выключатель, к которому пристёгнут. Чисто механически его выключает.
Пример. Вам нужно дистанционно выключить определённый автомат. Прицепляем к нему расцепитель. От расцепителя идут два провода. Суём два провода в розетку. Расцепитель срабатывает и отключает автомат.

Ещё на моей схеме помимо расцепителя, к автомату пристёгнут так называемый дополнительный контакт. Тоже выглядит как простой автоматический выключатель, тока без ручки включения, и намного более узкй. Контакт там переключающего типа. Т. е. замкнуты либо контакты 1-2 либо 1-3 (на схеме не показаны! но на схеме визуально их видно, они находятся под надписью ДК-1 (доп. контакт)

Кстати, на схеме в нижнем правом углу у меня приведена спецификация, там написано, какой автомат, какой расцепитель и какой доп. контакт к нему я использую.

Визуально я сфоткаю все эти расцепители и контакты, лучше один раз увидеть. Завтра выложу.

В моей схеме доп контакт нужен исключительно для включения лампочки "Л3" и больше ни для чего.
Если она горит - то стопудова срабатала защита по сухому ходу.
Если горит она и ещё Л4 - то аварийный перелив.

Итак, самое главное. Почему же всё таки именно независимый расцепитель? Почему низя проще?

Для начала обьясню логику работы. Есть три поплавка - рабочий уровень, аварийно высокий (перелив), варийно низкий (сухой ход).

Выходит из строя датчик рпабочего уровня, а именно: при достижении верхней рабочей точки контакт в поплавке не разомкнулся (пригорел, надломился, присох, прилип, ослабла пружина), т. е. датчик рабочего уровня постоянно замкнут.
Насос первого подьёма всё качает и качает, наполняет и наполняет. Вода доходит до датчика (поплавка) аварийного перелива. Уровень воды повышается, аварийный верхний поплавок срабатывает (К1.1 размыкается), и отключает насос первого подьёма.
А вот теперь неприятная неожиданность. Никтож не знает, что сломался датчик рабочего уровня.
И схема то работает. Открыли краны, уровень в бочке начал падать, падает, падает, падает, и тут датчик аварийного перелива переключет своё положение (в поплаве аварийного перелива размыкается контакт, катушка К1 теряет питание, К1.1. замыкается), а поскольку контакт датчика рабочего уровня постоянно замкнут по причине поломки, то насос первого подьёма опять начинает качать, пока не превысит аварийный уровень и не отключится верхним аварийным датчиком. И цикл повториться.
Насос будет включаться, наливать сантиметров 20 воды (причём в самом верху бочки) и отключаться.
Никто этого может и не заметить. А если и верхний датчик ёкнется, то будет потоп.

Как это всё легко решается с помощью расцепителя.

Аварийный перелив из-за залипания контакта датчика рабочего уровня.
1) Датчик рабочего уровня в результате поломки постоянно замкнут. Катушка К2 под напряжением. К2.1 и 2.2 замкнуты. Электромагнитный клапан открыт, дозирующий насос дозирует.
2) Вода прошла верхний рабочий уровень и продолжает поступать.
3) Вода доходит до верхнего аварийного уровня.
4) Вода проходит верхний аварийный уровень, переключая датчик (поплавок) аварийного перелива. Контакт в нем ЗАМЫКАЕТСЯ. Лапа "Л4" загорится, и Контактор К1 получает питание, при этом:
5.1) К1.1 РАЗМЫКАЕТСЯ, отключая контактор К4, который теряя питание отключает насос своими контактами К4.1 и 4.2.
5.2) К1.2 РАЗМЫКАЕТСЯ принудительно разрывая цепь заклинившего контакта в поплавке рабочего уровня, контактор К2 теряет питание, и размыкает свои контакты К2.2. и 2.1, тем самым отключая электромагнитный клапан и дозирующий насос.
5.3) К1.3 ЗАМЫКАЕТСЯ. Это самое интересное. Замыкаясь, К1.3 замыкает независимый расцепитель РЦ-1 на 220 Вольт, тот тут же с удовольствием срабатывает, механически выключая автоматический выключатель АВ-1, тем самым намертво и бесповоротно механически отключая насос второго подьёма от питающей сети, и заодно снимая с самого себя питание. Сам себя обесточивает, тк включён после автомата. Плюс к этому, он срабатывая, переключит дополнительные контакты в другое положение, и загорится лампа "Л3"
Т. е. будут гореть лампы Л3 и Л4

Всё, теперь если включат краны, то вода не пойдёт, поскольку насос втрог подьёма обесточен, и будет ясно, что какая-то авария. Теперь чтобы включить насос, нужно
А) Ключ КУ-2 перевести в положение "2". Сразу загорится лампа "Л1" напоминающая о том, что насос будет пущен аварийно, без защит.
Б) Вручную включить автомат "АВ-1".

Теперь домочадцы могут пользоваться водой, пока вы ремонтируете и меняете поплавок.
Как только причины аварии устранены, КУ-2 переводится обратно в положение "1", при этом напоминающая лампа "Л1" гаснет.

Аварийный перелив из-за застопариваня электромагнитного клапана в открытом положении.
Здесь всё то же самое, что и в предыдущем случае, с той лишь разницей, что после того, как расцепитель отключит насос второго подьёма и вы начнёте искать причину аварии в датчиках, вы её не найдёте. Датчики будут исправны. Нужно будет осмотреть электромагнитный клапан, заменить при необходимости или просто прочистить.
Индикация - как и в предыдущем случае - Л3+Л4

Аварийный перелив из-за поломки датчика рабочего уровня, когда его контакт всегда разомкнут.
1) Идёт обычный водоразбор, уровень воды в бочке снижается
2) Проходя нижний рабочий уровень, поплавок рабочего уровня замыкает свой контакт, но замыкания не происходит. Либо контак отвалился, либо обгорел и нет контакта, либо окислился, либо шарик внутри поплавка заклинило.
3) Водоразбор продолжается, уровень понижается, датчик рабочего уровня уже просто висит в воздухе.
Насос вот-вот хапнет воздуха.
4) Вода доходит до нижнего аварийного уровня, проходя его срабатывает поплавок, который контролирует сухой ход. Контакт в этом поплавке замыкается, (на схеме - датчик сух. хода), тупо замыкает независимый расцепитель на 220 Вольт, тот тут же с удовольствием срабатывает, механически выключая автоматический выключатель АВ-1, тем самым намертво и бесповоротно механически отключая насос второго подьёма от питающей сети, и заодно снимая с самого себя питание. Сам себя обесточивает, тк включён после автомата. Плюс к этому, он срабатывая, переключит дополнительные контакты в другое положение, и загорится лампа "Л3"
Т. е. будут гореть ТОЛЬКО лампа Л3, сигнализирующая о сухом ходе.

Всё, терь как и в предыдущих случаях, при открыти кранов вода не пойдёт, сразу будет ясно, что-то случилось, а по горящей лампе "Л3" будет ясно, что словили сухой ход.
Устраняется причина сухого хода, затем засовываете руку в бочку и ВРУЧНУЮ переводите поплавок, контролирующий сухой ход в отключённое состояние, и держите рукой в течение небольшого промежутка времени, чтоб запустившийся насос первого подьёма налил в бочки немного воды и поплавоксухого хода перестал срабатывать. Затем аккуратно опустить поплавок сухого хода в воду.
Почему вручную. Почему не завёл датчик сухого хода как и К1.3 через КУ-2. Потому, что сухой ход, это серьёзно. Грозит смертью насосу и частотнику. Следовательно пуск после срабатывания защиты по сухому ходу нужно делать осознано, понимая что делаешь.

Вроде основной принцип действия схемы и всех аварийных режимов описал.

НИ в коем случае не стесняйтесь спросить ещё по работе схемы, даже если ничего не понятно, я ещё раз по-другому обьясню

Как упомянул выше, 1.3 - нормально разомкнутый. Замыкаясь, Он подаёт напряжение на независимый расцепитель, и тот отрубает автомат механически.
Для принудительного включения насоса второго подьёма нужен КУ-2. В положении "2" он рвёт цепь независимого расцепителя. КУ-2 делает разрыв между прводниками с маркировкой К1.3-3 и К1.3-2, и одновременно делает контакт между проводниками с маркировкой Л1-3 и Л1-1 (чтоб загорелась Л1).
Т. е. один поворот ручки КУ-2 приводит к размыканию одной цепи и замыканию другой


Ещё раз прикладываю схему электрическую, чтоб удобнее смотреть было

 

Вот про КУ2 не понял)
Мне кажется, что без него можно обойтись

Можно же руками включить автомат, вернув второй насос в строй? Или он как бы эмулирует нормальную работу К1 ?

 

Кратко - Автомат АВ-1 будет не включить. При включении руками он подаст напряжение на насос и на расцепитель, тк сейчас защита от переполнения находится во включённом состоянии и контакт К1.3 замкнут.
Расцепитель тут же расцепит автомат АВ-1.
Выглядить будет так - вы взводите автомат, и он тут же в руках у васщёлкает и рычажок включения не фиксируется. Хоть общёлкайтесь)
Поэтому КУ-2 принудительно разрывает цепь расцепителя, позволяя игнорировать сработавшую защиту от переполнения.

Совершенно верно! Он как бы "закрывает глаза" на состояние контактора К1

Пожалуйста, спрашивайте, если непонятно всё равно.

 

Да, это понятно
но в таком случае надо будет просто начинать с устранения причины
Хотя, конечно дать возможность пользоваться запасом воды может быть весьма полезна

Спасибо за терпеливые ответы)
А переключатель типа такого? https://goo.gl/tL3PV

А почему вместо КУ1 не использован простой автомат?