Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Клапан Clack со снятой лицевой крышкой.

Американка. Загружена просто так

 

Блин Точно, это фиксированная
Придется выписывать значит тоже)

По жесткости не помню, анализа нет под рукой, но в норме была насколько я помню, в пределах среднего значения

Отчет конечно сделаю, но не скоро видимо, думаю потихоньку зимой заняться водой
Кстати вот вопрос повторю
Может в курсе...
-
Если я соберу систему, но ближайший года полтора-два весьма мало буду пользоваться
Повлияет ли это негативно на фильтры (не затухнет ли засыпка и тп)
Или лучше (рассматриваю как вариант) организовать пока временные фильтры (вода пока больше в технических целях нужны) на основе тех же BB например?
Те будет емкость аэрационная, дозатор, но фильтрация через BB
-

 

VitalN, Ну, можно дозирующий насос и с фиксированной подачей взять. Просто гипохлорит разбодяживайте скажем в два раза водой. И делов то. Эффект то тот же будет. И ещё плюс - разбодяженный гипохлорит разлагается гораздо медленнее.

У меня тоже общая жесткость чуть меньше средней. Накипи в чайнике нету, по ощущениям для кожи - очень нравится, у гостей когда спрашиваю, то тоже хвалят (надеюсь не льстят ) Так что оставлю, к тому же воду натрием засорят тоже не очень хота. Так что советую по крайней мере пока не заморачиваться на эту тему, раз острой проблемы нет. Я вот себе после всех баллонов на магистральной трубе очищенной воды сделал пару глухих отводов, чтобы потом при необходимости можно было легко вмонтировать умягчение. Сделайте так же

Чтоб бактериями не заросла, устраивайте хлорные бомбы раз в две недели.
Чтобы загрузка не слежалась, то раз в две недели - обратную промывку. Может реже - зависит от того, какая загрузка будет использоваться. Если пиролокс - то минимум раз в два дня

Ну, фильтрация на бигблю после аэрации - наверное нормальный временный вариант, но тока бигблю большие нужны, есть такие, сантиметров сорок длинной, а есть в два раза длиннее.
Во я вот что из собственного опыта могу сказать. Я пока систему пускал, то в общем сделал так, что в несколько раз превысил сервисный поток. Ну, рабочий поток. Есессно, засыпной фильтр сбросил с себя окисленное железо. Это железо рванулось через бигблю (10 или 5 микрон, не помню), как результат - ресурс бигблю был исчерпан примерно за 5 минут

 

Электромагнитный клапан​

Тут рассказывать практически нечего.
Производитель CEME, Италия. 1". Нормально закрытый. Срабатывание совершенно беззвучное. Потребление электроэнергии в открытом состоянии - менее 20 Ватт.
Электрически сделано так. Когда уровень жидкости в аэрационных ёмкостях доходит до определённой отметки, контакт в поплавком выключателе замыкается и питание подаётся на:
- Электромагнитный клапан (начинается заполнение резервуаров)
- Дозирующий насос.
- Вентилятор (в переспективе, пока что не реализовано), будет вдувать либо выдувать воздух из емкостей.

После срабатывания (открытия клапана) происходит падение давление в системе первого подьёма (подьем воды из скважины), после чего срабатывает автоматика насоса первого подьёма (реле давления + гидроаккумулятор), и тот запускается, обеспечивая наполнение аэрационных ёмкостей).
Очевидный плюс такого решения - это наличие системы подачи неочищеной воды, независимой от основной системы.
Говоря по простому, если нужно взять из скважины 10 кубов сырой неочищеной воды (н-р для полива), то можно открыть соответсвующий кран в системе первого подьёма и взять столько, сколько нужно неочищенной воды, и это никак не повлияет на второй подьём, никаких переключений делать не потребуется.

 

Вот же, я и не догадался)
Из гиморроя только более частую подливку состава в емкость вижу

 

Дак вы возьмите не 10 литровую канистру, как у меня, а 20 литровую. И подливать придётся с такой же периодичностью, как и мне)

 

Catcher, ну вообще да, если у него расход 1,26 л/час
ТО это не так и много

Золотая у Вас тема, я то и понял сначала необходимость именно клапана такого
Когда соберу свою систему, если все получится - обещаю выслать магарыч)

 

Спасибо на добром слове. На самом деле почему эта тема появилась. Очень часто делая что-то по хозяйству, по работе, или ещё где, искал помощи в интернете. И почти всегда находил форумы и темы в них, где есть подробная инструкция и обьяснение, как и что делать. Ну вот например та же инструкция, как покупать на ebay И всегда думал, как хорошо, что есть добровольцы, которые это делают. Ну и решил, что это как раз подходящий случай, чтобы внести свой вклад в общее дело

По поводу насоса. Если вы посматриваете в сторону модели Stenner 45MPHP10 (вот ссылка на офф. сайт https://stenner.com/specs-45mphp10-output.htm) то там для нашей частоты 50 Гц дан расход 30.3 литра в день или 21 миллилитр в минуту.
Я свою систему настроил так, что она "дышит на четверть обьёма", это происходит в течние примерно 3-4 минут (надо засечь бы) т. е. всего 100 миллилитров дозируется.

В общем подливать придётся не сильно часто, не переживайте. Но у меня насос первого подьёма подаёт со скоростью около пяти кубов в час. Поэтому, если будете использовать, к примеру, кубовый насос, то время наполнения тоже увеличится, и нужно будет соответсвенно уменьшить концентрацию исходного раствора гипохлорита.

 

Подающий у меня тоже пятикубовый вроде, по концентрации понятно вообщем
А вот по поводу голов еще вопрос:
Голова с ручным управлением - это плохо? Те если меня не особо напрягает следить за расходом и делать промывку - можно ставить ручные ? или в чем то еще автоматика лучше?

 

Электрические соединения​

Малополезные фото, поскольку без схем. Но зато можно посмотреть компоновку, ну и так, в общих чертах.
Общий вид, слева направо:
1. Гермобокс с общими шинками питания. Сюда приходит 220 В, и отсюда уходит питание на насос второго подьёма (через частотный регулятор), на электромагнитный клапан, дозирующий насос и вентилятор (через датчики уровня/поплавки).
2. Гермобокс поменьше, с переключателем - сюда собраны концы всех трёх датчиков уровня (контроль рабочего уровня, защита от сухого хода насоса второго подьёма, аварийная защита от перелива).
Так же в этот гермобокс заводится питание. Из этого гермобокса выходит провод для питания дозирующего насоса, э. м. клапана и вентилятора, а так же кабель, идущий в цепи насоса первого подьёма с целью его аварийного отключения.
3. Самый правый гермобокс - там прячется конденсатор для насоса второго подьёма.


Потроха того самого гермобокса с конденсатором (п.3, см. выше):


А вот этот гермобокс, в котором собраны концы датчиков уровня (см. п. 2 выше):
По фото хорошо видно, что я врезал в него переключатель для того, чтобы принудительно отключить срабатывание автоматики даже если уровень в ёмкостях снизится ниже уровня, при котором ёмкости должны наполняться. Это надо в основном для пуско-наладки системы. А так же для тестирования и настройки.
Например, чтобы проверить, хорошо ли работает защита по сухому ходу насоса второго подьёма.


А вот это - большая ошибка, из-за которой я делал первый пуск системы часов наверное 10. В 6 утра закончил

Этот дифавтомат я электрически поставил ПОСЛЕ частотного регулятора, т. е. между насосом второго подъёма и частотником. В результате насос никак не пускался, автомат срабатывал как при коротком замыкании, а частотник сыпал ошибками. Суть автомата - защита от коротких замыканий и особенно - короткого замыкания обмотки на землю (точнее на воду ).
Но как оказалось, данный дифавтомат сходит с ума при частоте ниже 50 Гц, а частотник пытался протолкнуть через него 25 гц.
Суть такова. Никаких устройств электрической защиты между данным частником и насосом быть не должно. (в инструкции об этом ни слова) Сам по себе данный частотник имеет функцию защиты от К. З. но я хотел для надёжности поставить электромеханическую защиту. Перемудрил

А вот и кое какая электрика и автоматика насоса первого подьёма:
Реле давления и гидроаккумулятор (200 л.)
Очень рекомендую данное реле давления к приобретению. Конструктив - просто супер, я за такие деньги лучше не видел. Стоимость 500р. Продаётся под брендом Pedrollo (как насос), однако на самом деле это реле давления Square D от Шнейдер Электрик, одного из самых узнаваемых электротехнических брендов.
Вот оно https://products.schneider-electric.us/products-services/products/fluid-control/nema-type-pressure-and-vacuum-switches/9013-fsg-frg-fyg-square-d-pressure-switches/


А вот и гермобокс с контактором для насоса первого подьёма. Контактор в гермобоксе не помещался, поэтому установлен боком, пришллось изобретать для него крепёж из DIN-реек:

Головы с ручным управлением прекрасны, честно. Там бывают чуть подешевле, примерно за тыщу, и чуть подороже, вроде около 1800, но могу слегка ошибаться. Те что подороже - совсем хороши.
Для фильтров без подсоса реагентов - никаких отличий между автоматической головой и ручной - нету. Вообще. Как раз наш случай

 

Поплавковые датчики уровня​

Совсем немного по этим маленьким, но нужным штучкам. Как уже упоминал, использую три поплавковых выключателя, продающихся под брендом ITALTECNICA (FAES).

Вот так организовал вводы в аэрационные ёмкости. Использовал электротехнические герметичные кабельные вводы, рекомендую. Очень крепко обжимают кабель поплавкового выключателя, и и держат его на одном уровне, не позволяют сбиваться настройке уровней.


А вот и сами поплавковые датчики, установлены во второй ёмкости.
Слева направо:
1. Защита насоса второго подьёма (который в этой ёмкости, в трубе, что видна на фото) от сухого хода.
Это основная защита, а резервная защита по сухому ходу реализована в частотном регуляторе, который управляет насосом второго подьёма.
2. Контроль рабочего уровня. Настроен так, чтобы при опустошении четверти обьёма воды, включался насос первого подьёма на пополнение.
3. Защита от аварийного переполнения аэрационных ёмкостей. На фото он полностью висячий. Очень неудачное фото, обязательно пересниму. Эта защита нужна, например если датчик контроля рабоче уровня (п.2) отказал, залип, итд, то дальнейшее повышение уровня воды вызовет срабатывание правого датчика, и он воздействует на отключение пополняющего насоса первого подьёма, обеспечивая защиту.
Пока настраивал аварийный уровень, успел как следует залить полы водой

 

Частотный регулятор.​

​

Мозг всей системы. Знал, что сильно рискую, собираясь отказаться от классической схемы с реле давления и гидроаккумулятором в пользу системы, основанной на регулировке частоты питающего напряжения. Теперь могу сказать точно - не прогадал.
Из самых таких основных плюсов:
-Плавный пуск, плавная остановка насоса. Нет гидроударов, все детали, которые под давлением, мне очень благодарны.
-Энергопотребление насоса пропорционально текущей потребности в воде.
-Встроенная защита от коротких замыканий,
-Встроенная защита по сухому ходу
-Встроенная защита от перегрузки насоса
-Встроенная защита от протечек в любом месте гидросистемы после точки, где установлен частотник (имеет смысл её активировать только, если гидроаккумулятор вообще не используется, либо используется очень маленький на литр-два)
- ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тихая работа насоса, поскольку работает в основном на сниженной частоте. Только во время промывки баллонов частотник устанавливает максимальную частоту питающего напряжения, и даже в этом случае звук от работы насоса тише, чем спокойная человеческая речь. А в режиме обычного бытового водопотребления насос прост таки тыхонько мурлычит. Чуть ниже есть видео (и звук) работы насоса
- Крайне простой в обращении интерфейс, удивительно удобный и совершенно не запутанный. Есть жидкокристаллический дисплей с обратной подсветкой жёлтого цвета. Обязательно сниму видео, как его программировать.
-Насос всегда питается стабилизированным напряжением 230 Вольт независимо (условно ) от входного напрядения.
-Встроенная защита от аварийного повышения напряжения (вроде при 260 Вольтах срабатывает отсечка) и от понижения напряжения. В спецификации написано - при напряжении около 200 вольт инвертер отключает насос и сигнализирует об аварийном снижении напряжения. У меня часто проблемы напряжением. Но при 185 Вольтах инвертер отлично работал и не ругался на критически низкое напряжение. Что меня безмерно обрадовало. Скорее всего это ограничение в 200 вольт приведено для случая, когда инвертер управляет насосом максимальной мощности (по специф. - 1,6 кВт), у меня же насос - 750 кВт.
-Цена. Данный частотный регулятор обошелся дешевле, чем хороший гидроаккумулятор + реле давления + сопутствующее оборудование (контактор, редуктор давления)

Из минусов частотного регулятора:
-относительно новая штука (в бытовом применении), мало кто ставит, мало отзывов, мало тем на форумах, мало информации в общем.
-По сути внутри микрокомпьютер, вероятность отказов теоретически выше классических схем с реле давления.
- Внутри куча датчиков, датчик давления, потока, положения обратного клапана, температуры.
-Относительная не ремонтопригодность.

Итак, был выбран инвертер Sirio Entry 230 производства итальянского концерна ITALTECNICA.


Корпус выполнен из Noryl, герметичное влагозащищенное исполнение.
Фото со снятой лицевой крышкой:


Подключен и в работе. На дисплее отображается величина текущего давления, внизу отображается гистограмма, показывающая текущую частоту вращения (электропитания), если нажать "-", то показывает в реальном времени ток, потребляемый двигателем насоса.


Видео работы. Можно оценить звук, издаваемый насосом.
На кухне приоткрыт кран в постоянном режиме, затем я приоткрыл ещё и пробоотборный кран в том же помещении, где и водоочистка (слышен звук текущей воды)
Видео лучше смотреть сразу в режиме макс. качества (720р или 1080р), чтобы разглядеть, что происходит на дисплее.

 

Ещё немного разнообразных фото​

​

Байпасный кран на угольном фильтре. Ещё до монтажа я нанёс на него разметку, отмечая разные степени открытости крана. Очень удобно острым ножом делать канавку-риску, а затем проходить поверх маркером. В этом случае риски никогда не сотрутся, даже если сильно тереть.​

Для чего эта разметка.​

Угольный фильтр полностью убирает остаточный хлор. Но в целях постоянной дезинфекции имеет смысл держать его байпасный кран слегка приоткрытым, чтобы пара-тройка молекул хлора делали своё дело (н-р в бойлерах).​

​

​

​

Блоки питания управляющих клапанов. Тот, что слева - дали в комплекте с Автотролом (ужасно ведёт себя при снижении напряжения ниже 200 вольт, при этом клапан сходит с ума, мигает дисплеем. К счастью, ночью во время промывки клапана напряжение всегда отличное Так что с этим никаких проблем. Но блок питания сменил бы на какой-нить получше. Справа блок питания Clack, ему всё по-барабану. ​

​

​

​

Ещё раз фото той части, где труба насоса выходит из второй аэрационной ёмкости.​

​

​

​

Конденсат на первой аэрационной ёмкости.​

Появляется только в очень жаркое время года, тк вода очень холодная. Вторая ёмкость всегда без конденсата, что странно, поскольку ёмкости соединены по низу, и при пополнении свежей ледяной водой из скважины, холодная вода, как более холодная, должна бы опускаться сразу на дно и перетекать во вторую аэрационную ёмкость, где насос. Но этого, очевидно не происходит, что очень хорошо.​

​

​

​

Полиэтиленовый кран в первой аэрационной ёмкости.​

Расположен в самом низу емкости, позволяет либо слить воду, либо воспользоваться водой в моменты, когда электроснабжение дома отключено.​

​

 

Пересборка резьбового соединения.
Говорят, что резьбовое соединение, собранное на тефлоновой ленте, нельзя пересобрать без полной перемотки фумленты. Неправда, чаще всего очень даже можно Но лучше намотать сверху ещё 3-4 слоя.



Просветка баллона 1465 Canature.
Виден слой загрузки и свободное место. Полезно для контроля эффективности взрыхления при обратной промывки.


Пример расчёта для определения того, достаточно ли производительности конкретного насоса для качественной обратной промывки конкретной загрузки через конкретный баллон.
В моём случае это баллон 1465 и загрузка Filter AG



Вода в первой аэрационной ёмкости после после пополнения.


Дренажные линии и дренажный коллектор.


Пробоотборный кран (+вентиль для регулирования потока) + постфильтр BigBlue, внутри картридж 10 микрон:


Страховочные стрэпы аэрационного коллектора и аэратора вцелом.
Чтобы не дырявить ёмкость, просто вплавил под резьбу горловины ёмкости предварительно сформированный и просверленный кусочек ПНД трубы. В него и продевал страховочные стрэпы.

 

Что-то запутался в кол-ве гидробаков
Если это бак первого насоса

То что тогда это?