Мой дом из керамических блоков - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Mazaika вопрос по Вашим окнам, всю вашу тему читал и читаю, но подзабыл про окна. Какие устанавливали (профиль, толщина, стеклопакет, производитель) и впечатления о них, довольны или нет?

 

С окнами не так всё просто, как кажется на первый взгляд.
Слышал не раз, как люди жалуются на запотевание и замерзание окон. Стёкол и откосов с рамами.
У меня окна всегда чистые.
Давайте посмотрим конструкцию моего окна:

37 сантиметров глубина внутреннего проёма
от поверхности стены до рамы окна.
44 мм пластиковый профиль самого
окна и 13 см ширина внешнего утеплённого откоса с отливом внизу проёма.
Внутрення часть откоса снаружи у меня утеплена по периметру слоем ЭППС 2 см.
Который приклеен на клей для ЭППС "Ивсил" и дополнительно держится пластиковыми грибками.
Сверху ЭППС покрыт клеем, на который нанесена фасадная штукатурка.
Утепление откоса ТОЖЕ важно. Оно препятствует проникновению холода через угол внешнего откоса на внутренние откосы, вдоль стены мимо рамы.

Не из расчётов, но интуитивно чувствую, что правильное расположение окна внутри проёма тоже очень важно
.
Оно тоже влияет на стойкость оконной конструкции к запотеванию и промерзанию.

Одинаково плохо расположить окно в плоскости внешней или внутренних стен.
Расчётом можно вывести ТОЧНЫЙ размер расположения.
Подозреваю, что место окна в условной зоне "точки росы" стены.
Для каждой толщины и материалов стен это место разное.
Возможно специалисты знают методику расчёта этого размера.
Мне не нужно было делать расчёт размера.
Я взял его из Проекта.
И только сейчас осознал важность этого вопроса.

 

Ну а по модели профиля подробнее и стеклопакете, не могли бы рассказать?

 

Профиль у меня стандартный, бюджетный Рехау.
Стклопакет двухкамерный (3 стекла).

 

Так и есть. Окно ставиться ориентировочно на расстоянии 1/3 от улицы или 2/3 от края подоконника (стены) со стороны помещения.
А конденсат на окнах это не что иное как точка росы, т. е. совпали условия конденсации пара в капли росы. Охладите немного окно или на оборот его нагрейте и "роса" пропадёт, т. к. точка росы сместиться с поверхности внутреннего стекла.

 

Вообще, влажность не должна быть одинаковой при разных температурах дома и на улице. Ведь при разных температурах в одинковом объеме воздуха может содержаться разное количество воды. Когда холодный воздух поступает в дом он нагревается, а количество влаги остается прежним, ей просто неоткуда взяться дополнительно. Поэтому влажность падает и в доме должна быть ниже, чем на улице.

Для нас с женой влажность очень важна, правда для каждого по своей причине. У жены от сухого климата начинаются проблемы с кожей. Причем это происходит за считанные дни. Там, где мы отдыхали, влажность была около 60-ти процентов. И у нее все прошло, никаких проблем. Вернулись - все началось по новой.
У меня из-за сухого воздуха возникают проблемы с горлом, а голос это мой рабочий инструмент. Считается, что комфортная влажность лежит в пределах от 30 до 60 процентов. Правда, на мой взгляд, 30 это маловато.

Вы прямо прочитали мои мысли Помню, когда занимался строительством дачи и ремонтом, ездить на рынки и в строительные магазины приходилось очень часто. Правда сейчас понимаю, что процесс был тогда организован из рук вон плохо. На этот раз хочу подойти к делу более обстоятельно. Лишних поездок все равно не избежать, но попробую минимизировать их число.

Т. е. докупать оставалось одну мелочевку, которую можно было возить на легковушке?

Спасибо за ссылку

 

Об экономии электроэнергии.

В СМИ сообщают, что Правительство России вводит с Нового года т. н. "социальные" нормы потребления электроэнергии.
Пока в порядке эксперимента в нескольких областях.
Самарская область тоже попадает в этот список.
На человека 70-100 киловат.
Всё, что больше, будет оплачиваться по повышенному тарифу.
На нашу семью 280-400 киловатт. (По прописке)

А мы реально потребляем 800.
При этом у меня сделано многое для минимизации потерь.
Освещение на 90% работет на энергосберегающих лампочках и светильниках.
В основном везде стоят светодиодные лампочки.
Частично,- люминисцентные. Накаливания: 2 торшера, 1 бра и по одной лампочке накаливания
в ванной, туалете первого этажа (галогенки для правильной работы светильников)
и по 1 обычной лампочке на входном крыльце и тамбуре (для корректной работы датчиков движения)
3 галогенки стоят в прожекторах охранной системы.
Постоянно ещё работают: модем, роутер, телефон, турбонасадка котла (40 Ватт) со стабилизатором
В доме постоянно живёт 4 человека. В средем получаетя 800 КВт в месяц.
Около 100 КВТ я экономлю на светодиодном освещении. (Рашьше было около 900 КВТ)
Приборов много:
3 компьютера (один мощный), холодильники, телевизоры со спутниковыми ресиверами,
ежедневная стирка и пр. пр.
Вечером работают прожектора на участке.
Сейчас в мороз, постоянно работает подогрев курятника, собачей будки.
Хоть и поставил аварийный подогрев в кессоне, но судя по температуре (смотрю по дистанционному датчику),
он не включается.
В этом году хорошо утеплил крышку кессона.
Температура в кессоне ниже 4-6 градусов (температура земли) не опускается. Стабильная.

Для сравнения: в бывшей квартире у меня было в два раза меньше потребителей.
Но везде были лампы накаливания.
Расход был также 800 КВт.

Вывод: Система электроснабжения в доме у меня более экономная.
Но всё равно я никак не уложусь в социальную норму.
Вряд ли я смогу сэкономить ещё существенно больше.
Взять, например, телевизоры.
LCD Потребляют мало. А на светодиодной подсветке, так вообще 20 Ватт!
Холодильники имеют класс энергопотребления "А". Тоже очень экономичны.
Посудомойка у меня работает на горячей воде. Про освещение писал.
Из приборов только стиралка много жрёт. И чайник с микроволновкой.
Чайник можно заливать горячей водой ГВС. По стиралке:
Надо поискать стиралки с двойным подключением (горячей и холодной воды)
Здесь точно можно сэкономить.
Если будет существенная наценка на потребление электричества СВЕРХ социальной нормы,
придётся ещё ужиматься.
-
ПыСы. Заказал очень интересные светодиодные лампочки из Гон-Конга.
Отправили 26 Ноября.
Не знаю, успеют ли дойти до Нового Года.
Уверен: будет интересное сообщение для участников Форума.

Прошлые посылки шли около 20-25 дней.
Одна застяла на нашей почте. На 40 дней.
Получил Извещение. Написано: "Вторичное".
Какое вторичное, если я первичное не получал?
Делал три заказа в Америке.
Две посылки пришли быстро.
Одна из Атланты (штат Джорджия, отправлена 18 ноября) застряла в Майами.
Лежит с 8 декабря. То ли нет сведений о передвижении посылки по России.
Многие ругают нашу почту. В том числе иностранные компании.
Долго доставляют, теряют посылки.
.

С электричеством решил всё-таки разобраться. Можно ли ещё что-то сэкономить?
Куда они всё же у меня уходят? Эти киловаты?
Оплатил бытовой ваттметр.
Поставщик сообщил, что уже отправил почтой.
Из Новосибирска.
Жду доставку.

http://extravolt.ru/goods_home_power....htm?partner=3
Вставляется в розетку.

.

 

Слои такие: (после трамбовки отсыпного грунта)
1. Отсыпка из песка со щебёнкой 10 см.
2. Слой бетона 5-10 см, армированный кладочной сеткой. Вровень с фундаментом.
3. Гидроизоляция от "Технониколь"
4. ЭППС 5 см на первом и 2 см на втором этажах. Трубы отопления идут в кронштейназ поверх бетона. Трубы в теплоизоляции.
Щели под трубами и между ЭППС запенены.
5. Стяжка 5-8 см на первом и - 5 см на втором этажах. (Армирована)
6. Гидроизоляционная плёнка.
7. Пробковая подложка 2 мм.
8. Паркетная доска.

 

Уважаемый Mazaika как Вам в эксплуатации паркетная доска? Что бы Вы могли сказать по этому вопросу? Сейчас в раздумьях что выбрать паркетную доску или ламинат.

 

Паркетная доска лучше. Но и дороже.
У меня проблем нет.
Есть особенность,- паркетная доска "дышет" при изменении влажности.
Расширяется-сжимается. Нужно стелить грамотно.

 

Mazaika. Тако вопрос к Вам. У нас с Вами похожий тип фундамента и, в то числе, полу у меня тоже по грунту. Сейчас изучаю вопрос прокладки коммуникаций и меня очень волнует вопрос ремонтопригодности проложенных труб, особенно канализационных. В этом году, бригада приступившая к кладке стен, выкопала канализационную трубу, заложенную еще бригадой делавшей фундамент, и обнаружилось, что в месте соединения труб двумя уголками по 45 градусов, образовалась щель, т. е. трубы разошлись. Причин может быть несколько - кривые руки рабочих, осадка фундамента или грунта. Теперь боюсь оставлять канализационную трубу бесконтрольно под плитой, продумываю вариант сооружения приямка с люком в котельной с выводом туда канализационной трубы через гильзу большого диаметра. Как у Вас решен этот вопрос?

 

Извините, что влезаю, тем более, я не Mazaika, но хочу поделиться отрицательным опытом эксплуатации паркетной доски (Баукинг Ятоба), растрескалось покрытие из-за недостаточной влажности в квартире зимой, но влажность была обычная (для наших квартир), а вот для этой паркетной доски - недостаточная, так что перед покупкой выясните какая влажность у вас в доме и какая требуется для паркетной доски.

 

Прошу прощения за паузу в ответах.
Занималя серьёзной проблемой на работе.
Злоумышленники 7 января в час ночи Через сервер США украли пароль одного из наших рабочих Терминалов
для доступа в локальную сеть организации
взломали нашу защиту и заблокировали Базу данных.
Шантажировали.
Требовали деньги за разблокировку.
Спасло то, что вечером 6-го мы запустили обновление базы данных.
Это, плюс Права терминального пользователя не позволили заблокировать (зашифровать) ВСЮ базу.
Испортили, что позволяли права терминального пользователя и старые архивные базы.
Актуальная (которая находилась в процессе обработки) осталась нетронутой.
Кроме того, перез запуском обработки на всякий случай сняли копию бюазы данных.

Данные, которые были заблокированы, легко восстановили из других источников.
А повреждённую операционную систему "Сервер 2003" восстановили с помощью диска для восстановления системы.
Но повозиться пришлось.
В начале разбирались.
Думали, что это кто-то местный. Но оказалось, что "банда" орудует с ноября прошлого года.
И многие в нашей стране пострадали.
На Форуме Касперского говорят, что если данные нужны,- платите. Расшифровать невозможно.
Или обращайтесь в органы.
Мои друзья оттуда в курсе проблемы.
Работают.
Но решения пока нет.
Сложно отследить. Деньги выводятся через одноразовый счёт КИВИ.
Вот два дня и провозились.
Восстанавливая работу организации.
Думаем теперь над дополнительной защитой сервера. Новой конфигурацией технических и программных средств.
От технических неисправностей нас страховало создание Рейд-массивов (копий)
На разные винчестеры.
А вот от специального вмешательства как-то плохо защитились.
Расслабились. Урок.

Ваши опасения совершенно обоснованы.
Точно также и я думал над этой проблемой.
Я решил её ТАК:
1. Оставил траншеи в бетонном полу для прокладки труб водоснабжения и канализации.
До начала отделочных работ.
2. Монтаж канализаци, отопления и труб водоснабжения я поручил хорошему сантехнику.
3. Работы в полу с последющей отделкой называются " скрытыми работами".
К таким работам предъявляются повышенные требования к качеству изготовления и последющего контроля и приёмки. Профессиональные строители составляют Акт приёмки скрытых работ.
После чего всё закапывается, заштукатуривается и пр.
Я ещё и сфоторгафировал.
4. Перед закапыванием я провёл испытания. В частности, пролил все канализационные трубы водой. Убедился в отсутствии протечек и правильного слива воды.
При этом из выходной канализационной трубы вывалилось нгесколько камней щебёнки.
Похоже это результат работы предыдущих сантехников, с которыми расстался, так как они начали делать не профессионально. В частности, подводить трубы от сантехприборов к магистральнысм трубам канализации под углом 90 градусов.
Правильно под 60-30 градусов.

5. Для скрытых работ использовал специальные сантехнические трубы повышенной прочности
(Оранжевого цвета у VAVIN)

Конечно, можно поставить гильзы. У вас. Если это не поздно и не повлияет на внешний вид помещений и их эксплуатацию.
Некоторые застройщики делают нормальные перекрытия и оставляют под ними пространство 0,5-1 метр (полуподвал) для обслуживания комуникаций ползком.

 

Уважаемый Mazaika, спасибо Вам огромное за то что вы есть, и то что вы с такой охотой делитесь опытом строительства вашего дома!

Мы с женой также вдохновились строить дом из теплой керамики Проект будем делать сами - пока что продумываем и прикидываем основные моменты. В связи с чем хотел у вас поинтересоваться - из каких соображений вы закупали другие (не 51-см) блоки для строительства? Блоки в 25см, обычные кирпичи, П-блоки? Как посчитать количество блоков на стены мне понятно (у меня вышло 1450 блоков по внешним стенам). На внутренние несущие перегородки кубатуру и количество тоже можно посчитать из расчета укладки блоков KERAKAM X2 (250x120x138). А с остальными блоками как быть? Смотрел ранние фотки с вашей стройке - в кладке у вас бывало несметное количество разного типа кирпича уложено

 

SAinet, ваше решение одобряю.
В моей теме есть всё про блоки.
В том числе и ссылки на нормативные материалы по назначению и применению РАЗНЫХ блоков.
Остановлюсь повторно на главном:
1. Есть блоки для углов кладки 380-е.
2. Перегородочные блоки толщиной в кирпич для НЕ несущих стен.
3. П-образные блоки для проёмов, мауэрлата и армопояса.
4. Перегородочные блоки для Несущих стен.
Т. е мы с вами уже насчитали КАК минимум 5 видов блоков (вместе с блоками для стен).
Ещё удобно применять одинарный кирпич, сделаный по ТОЙ ЖЕ технологии.
Последнее: не одобряю ваше решение делать проект самому. Здесь не сэкономите.
Ну если вы не сами архитектор.
Наоборот,- легко накосячить.
Это только кажется,- нарисовать планировки и стены.
Современный дом, подчёркиваю: Современный,- сложное инженерное сооружение.
Есть масса ньюансов и тонкостей, которые вы просто не знаете.
Если их не учесть,- это может выйти боком.
В интернете есть неисчислимое количество проектов. Ищите и найдёте тот, который подойдёт вам.
Или закажите проект у хороших специалистов.
Или хотя бы экспертизу.
Есть поговорка: первый построенный дом нужно сломать.
Второй,- продать.
А третий стройте себе.
Но только у нас с вами нет ТРЁХ попыток. Есть ОДНА.
И нужно сделать ТАК, чтобы эта попытка была УДАЧНОЙ.
Без помощи специалистов здесь не обойтись.