Постройка особо долговечного каменного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Правильно рассчитанная и сделанная лента конечно будет надёжнее неправильной плиты, ну и наоборот.
Под многоэтажки льют плиты от 0.5 м или забивают сваи, а ленточки не делают, прикиньте, почему.

 

Alexxxxx, почему?

 

Всё просто- площадь опоры на грунт у плиты намного больше, чем у ленточки, ну и сваи за счёт боковых сил держат намного большую нагрузку, чем точка опоры под сваей, исходя из этого можно сказать, что плита надёжнее ленты держит нагрузку от дома. Но если учитывать силы морозного пучения то картина другая- лента опирается на грунт ниже глубины промерзания и за счёт своей высоты намного более жёсткая, чем плита, вспомните: при увеличении высоты балки в 2 раза, прочность балки увеличивается в 4 раза. Получается что плита 0.5 м толщиной, менее жёсткая чем 2-х метровая лента примерно в 16 раз. Отсюда- если убрать из задачи силы морозного пучения (не допустить промерзания грунта под домом), что я Вам предложил несколько ранее, то плита для тяжёлого, кирпичного дома будет надёжнее и выгоднее чем лента, толщина плиты нужна не более 25 см, ведь у неё не будет задачи работать против морозного пучения, у неё задача- распределить нагрузку от стен равномерно по всей плоскости плиты.
Но ещё раз повторю- один раз допустите промерзания грунта под домом- можно получить большой геммор.
Я в своём доме совместил эти два фундамента, мне морозное пучение не страшно.

 

А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее!

 

Просто она получится на много дороже без дополнительных плюсов -потому что нужна очень мощная.

Тут имеет значение не только промерзание и силы пучения -ни чуть не меньшее значение приобретает наравномерная нагрузка от стен на плиту. Прикиньте нагрузку от стен в 3 кирпича 3 этажа -и вся она пойдет только по периметру -середина же будет не загружена вообще. Чтобы "переварить"-распределить такие нагрузки -плита нужна мощная -иначе середину у неё будет выпучивать чисто нагрузкой стен.

 

Это почему так? Разве у ТС не будет внутренних несущих стен?

Кстати у нас во Пскове недавно построили 3 и заложили ещё несколько полностью железобетонных (перекрытия монолит, стены сборные бетонные) 16-ти этажек. У всех фундамент плита толщиной 0,8 м.

Думается что если ТС сделает плиту и цоколь (а может и весь первый этаж) в железобетоне, то 2-3 этажа уж точно без проблем будут стоять, если уж 16-ти этажки стоят.

 

Пусть лучше конструктор подумает... а кто хочет такой элемент "на глазок" или как под 16-этажку -я не могу быть против -я как бы ни каким концом тут не касаюсь.

 

У меня плита с рёбрами жёсткости и монолитные стены дома, которые в отличии от стен из любых мелкоштучных камней сами являются супержёстким каркасом. Коробка простояла 2 зимы без отопления- проблем нет.

Так я именно об этом и писал- "у неё задача- распределить нагрузку от стен равномерно по всей плоскости плиты". Ну и правильно землянин написал- " Разве у ТС не будет внутренних несущих стен?"
И самое смешное- если прикинуть нагрузку от от стен в 3 кирпича 3 этажа, получится, что практически любой грунт выдержит эту нагрузку без проблем даже если эти кирпичи просто поставить на грунт. Правда, без запаса. 0,75*1*9*1.8*1000=12 т на погонный метр, делим на площадь опоры 0,75м2, получаем 1.6 кг на 1 см2.
Вот если к этой нагрузке добавить нагрузку от перекрытий, крыши, снеговую, эксплуатационную и запас, то получится цифра побольше.

 

Вы считали теплопотери через стены? Площадь стен 3-х этажного= 400 м2, если кирпич пустотный, то для Питера в год только через стены будет уходить 32000 кВт, если полнотелый- 64000 кВт.
Заменив 1,5 кирпича на утеплитель 100мм, сократите расходы в 1.7 раза и 3.4 раза соответственно. В плюс добавите 40 м2 площади. Дом станет легче на 200 т.

 

Воистину так и есть.

 

Вы постоянно забываете ТУ топикстартера -ему требуется гигантский запас.

 

А вот подумалось – запас чего? Что такое долговечность? Можно ли считать дом годным к проживанию если всё ещё стоят стены и крыша, но отапливать его нет никакого смысла так как очень дорого? Думаю что такой дом очень быстро опустеет.

К тому же топикстартер согласился периодически ремонтировать фасад, при условии что это будет не часто, и при этом не будет страдать несущая способность самих стен.

Так вот видится такая стена – полнотелый кирпич толщиной 1.5. Снаружи теплоизоляция с облицовкой которая прослужит 50 лет. Так как это не обычный дом, надо сделать так чтобы при возникновении проблем с теплоизоляцией это сразу же было видно! Как вам вариант базальтовой ваты высокой плотности с последующей штукатуркой? Отделка фактурная скрывающая мелкие трещинки-паeтинку. Думаю прослужит очень долго, и если возникнут проблемы – это будет заметно сразу же.

Посмотрите, при этом сколько снимается проблем с тем же фундаментом.

 

Я не видел мокрых фасадов по вате возрастом хотя бы 10-15 лет...
У вас есть такая информация? -мне очень было бы интересно.

Если уж идти по пути утепления, то я бы скорее всего предпочел:
основная стена 1,5-2 полнотелых кирпича + газосиликат Д300 толщиной 300мм + а-ля короед = 380 (510)+300=680 (810) мм ГС прослужит от 100 лет, внешняя отделка его легко ремонтируется.
при этом дом не выше 2 этажей с холодным чердаком, на полнозаглубленном фундаменте с уширением, можно с подвалом утепленным блочным пеностеклом и с отмосткой по керамзиту. Если без подвала, то фундамент не полнозаглубленный с отмосткой по керамзиту (промежуточный между МЗФ и полнозаглубленным) и полом по грунту по керамзиту (если жутко хочется -с пеностеклом-гранулятом). Кстати пол по грунту в старых зданиях очень часто использовался.

 

Вот именно. Будет ли у потомков возможность протопить огромную холодную громадину ? Особенно если в доме будет жить только одна семья, или вообще только наездами. Тут правильно народ пишет-Нужно строить дом с возможностью замены утеплителя через 50 лет, не затрагивая при этом несущие конструкции, которые и будут тем самым долговечным 300 летним ядром дома.

 

Штукатурка при всех равных условиях прослужит на базальтовой вате гораздо дольше чем на блоках. Откуда трещины на штукатурке? Есть две причины – 1: сама штукатурка имеет внутреннее напряжение и 2: основа под штукатуркой гуляет и рвёт штукатурку. Базальтовая вата не сможет создать достаточного усилия чтобы разорвать штукатурку – отпадает пункт №1, и она так же будет амортизировать различные расширения и сжатия самой штукатурки, при этом штукатурка не будет отслаиваться - отпадает пункт №1. Слабое место – грибки, они должны быть очень качественными.